Ranking

Bo.......Gravel - love - marzenie.

Bo zimnooo

Bo musiałem zmienić trasę już tej niedzieli:

Bo to najlepszy czas na MTB

Bo tandem.

Bo Idziego, kapliczka Idziego

Bo dzieci kukurydzy.

bo skorzystałem z jesiennych wyprzedaży

Witam. Miałem ostatnio zagadkę jak rozpoznać producenta jednej, urwanej szprychy. Szukałem, szukałem... i na szczęście znalazłem odpowiedź. Poniżej link do przydatnego zestawienia: http://www.mrrabbit.net/docs/spokeheads/main.html Nie jeden będzie jeszcze tego szukał i na pewno jeszcze nie raz... Proponuję przypiąć temat, bo innego takiego nie widzę, a mi się przydało bardzo. Pozdr

Bo znów zamkowo...

Bo słowo się rzekło-jest i szosa... no prawie szosa 🤣

I kolejny szlak opisany na Znajkraju, czyli Velo Soła w Śląskiem: Szlak rowerowy Velo Soła. Aktywne Śląskie na weekend (Znajkraj) Jest także wątek na forum z najistotniejszymi kwestami: Trzy przykładowe sceny - wszystkie z mostów na Sole, bo te zapadły mi najbardziej w pamięć Szy.

Po wielu godzinach analiz stanęło na czymś innym. Rama Grapplera jest ciężka, 4.4 kg. Po wielkich wybojach mało jeżdżę. Preferuję turystykę, zwiedzanie na dystansach do ok. 100 km, typowymi drogami - asfalty, szutry, leśne drogi ubite, nie bezdroża. Rama jednak musi być stalowa - wygląd i styl kosztem wagi, to bezdyskusyjne. Musi być sporo insertów na długie spokojne wycieczki. Młodszy nie będę, więc mile widziana geo z możliwością zadania amora. Prawie kliknąłem polecaną przez @akkwlsk Ogre, ale główka 72 stopnie, za stromo, widelec bez sztywnej osi i krótki, więc amor odpada. Potem intensywny namysł nad Riverside 920. Stosunkowo lekka rama, milion insertów, wideł karbonowy, przyzwoity wygląd, choć nie stal, ale nadal stromo - 71.5, z reduktorem 71. No i amor też odpada. Poza tym prowadzenie pancerzy wewnętrzne, masakra. No i wreszcie kliknięcie na takie ustrojstwo: Kąt 70. Pancerze zewnętrzne. Kilkucentymetrową regulacja długości tylnego trójkąta jak w Grapplerze, ale trójkąt w sumie dłuższy, bardziej pod turystykę, nie ścieżki. Widelec 485, czyli pod amor 100-120, niestety nie taperowana główka, ale da się to obejść, blogi z USA podpowiadają adaptery. Jakość ponoć lepsza niż Surly, wygląd mega, waga framesetu poniżej 4 kg w moim rozmiarze. Będzie przeszczep z ramy Kentfielda większości osprzętu. Z Kentfielda może kiedyś zrobię prostą zimówkę. Niestety, rama Kentfielda okazała się taka sobie, lakier jest fatalny, problemy z mocowaniem przedniej tarczy, ciężar masakryczny jak na alu. No i mam wrażenie, że to jest jakby wiotka rama. Po zakupie i złożeniu Surly Preamble czuję jaka jest różnica w dobrej i słabej ramie. Co myślicie o Big Bro?

Żeby było około rowerowo: i trochę klubowo

Bo szosowców tu nie było

Bo moja niedziela "setka" chyba zmieni częściowo przebieg...

Bo dęby.

Bo zachodzące słońce w Borach Tucholskich.

To zależy gdzie, kto, i jak jeździ - amator jeżdżący nieco dynamicznie np. we wspomnianym terenie, na pewno odczuje różnicę kilku kg, i lepiej będzie mu się jeździło na lżejszym rowerze, bo masa zabija osiągi

No..., nie trzeba długo czekać jak wyskoczy ktoś kto na starych paściach 26er o tyle, że nie na sztywnym widle i robi kolesi na enduro Ciekawe zawody to muszą być.

@Turysta05 przecież na tym zdjęciu jest płasko, to wtedy masa nie robi aż takiej różnicy. Pod górę 2-3kg to jest przepaść. Ostatnio zdjąłem 800g z mojego fulla i okazało się, że jednak nie potrzebuję jeszcze elektryka

Co jest trollingiem? Jeśli chodzi o wspomniany widelec - to fakt, żywotność taka była. Pierwsze hydracoile to okolice 1999 roku? Robiłem komuś serwis takiego widelca który miał nalatane 6-7 lat intensywnej eksploatacji przez kogoś kto miał marne pojęcie o takich rzeczach. Spodziewałem się w środku gruzu a widelec w środku był zdrowy.

Nie, wciska insert w przewód. Oliwka musi zostać zgnieciona śrubą już wewnątrz klamki, inaczej nie spełni swojej funkcji.

To tak, w sumie podobnie jak ty po zakupie szosy 4 lata temu, naczytałem się o wyższości pedałów zatrzaskowych nad zwykłymi i mój wybór padł na teoretycznie prostsze w nauce i użytkowaniu spd pod mtb, konkretnie model look x track, do tego kupiłem buty bontrager esspreso, zaletą tego buta było to, że wyglądał jak szosowy a w rzeczywistości miał blok mtb, który był głęboko osadzony dzięki czemu nie przeszkadzało to zupełnie w chodzeniu w tych butach, co był ich główną zaletą w porównaniu do klasycznych spd sl, gdzie buty nie posiadają żadnego bieżnika i chodzenie w nich jest nieprzyjemnie (nie niemożliwe, ale niewygodne). Nie wiem czy esspreso są jeszcze dostępne w sprzedaży ale był to super but dla kogoś kto chciał jechać wpięty na szosie, ale mimo wszystko miał możliwość komfortowego poruszania się po zejściu z niej, z minusów to te buty na pewno były dużo cięższe niż dedykowane pod spd sl buty szosowe. Po 2 sezonach doszedł rower MTB gdzie początkowo, również używałem tych butów, natomiast dość szybko sie uszkodziły podczas wypychów na kamieniach, dodatkowo nie potrafiłem przyzwyczaić się do jazdy wpięty na MTB gdzie zaliczyłem kilka gleb i zrezygnowałem z klasycznych spd, na rzecz pedałów jednostronnych tj, platforma po jednej, zatrzask po drugiej, po kolejnym sezonie zupełnie zrezygnowałem z jazdy w spd na MTB przerzucając się na platformę, a w międzyczasie w szosie przeszedłem na SPD-SL i podsumowując, jeśli zależy Ci na jak największej efektywności jazdy, dedykowane spd-sl będą lepsze, niższa waga, większy blok dający większe pole do rozkładu nacisku. Natomiast jeśli ma to być coś bardziej uniwersalnego dającego możliwość swobodnego poruszania się, również poza rowerem, buty wraz z blokami mtb mogą okazać się lepszym rozwiązaniem i tak jak wspomniałem, bontragery esspreso były świetne, możliwe, że jeszcze da się je gdzieś kupić przez internet. Dodatkowo może warto wspomnieć, również o tym, że łatwiej jest się wpiąć w pedał spd mtb, gdyż jest 2 stronny, natomiast spd sl jest 1 stronny i wymaga trochę więcej uwagi przy wpięcu, oczywiście wszystko jest kwestią praktyki ale na początku pewnie będzie to bardziej problematyczne niż pedały pod bloki mtb.

1. Prawie rok jezdziłem na gravelu na platformach "bo się bałem", "bo nie znałem". 2. Kupiłem szosę i od razu SPD - nie ma tutaj naprawdę filozofii. W każdym sklepie rowerowym, gdzie kupujesz buty SPD, pokażą ci jak się wpinać i jak wypinać. 3. Jak się zatrzymujesz i zapomnisz o wypięciu to, samo się odepnie, ale gleby nie unikniesz Chyba każdy zalicza tak glebę i wtedy już zapamiętasz, że przed zatrzymaniem, wypinasz się 4. Co do butów nie mam doświadczenie z innymi niż SIDI. Nawet najtańsze będą super lub możesz kupić używane, bo to porządna skóra, porządne wykonanie, but na lata: https://www.centrumrowerowe.pl/buty-rowerowe/szosowe/.sidi/?attr[342]=37050 Osobiście preferuję zapięcia na 2x BOA, ale na początek super będzie model Alba 2. Szukaj najtańszych ofert w sieci.

Jak najbardziej XC-7 czyli 702 są OK. Jak masz szerszą stopę możesz brać odmianę tych butów z dopiskiem WIDE. Jest tylko jedno małe "ale". Mianowicie w tych butach źle się chodzi na dłuższą metę. Tak mają wyprofilowaną podeszwę i stopień sztywności ,że super się w nich jeździ ale z chodzeniem już tak różowo nie jest. Możesz spróbować też np. Giro Sector ( dla mnie genialne - przesiadka z Shimano XC 902) O ile w wypadku Shimano bierzemy o jeden rozmiar większy to Giro o dwa numerki więcej.

@RafalxM Do gravela juz nie ma, bo to bylo 5 lat temu. W jednym mam PressFit, a w drugim BSA. Pozniej ramy szosowe i grawelowe robili tylko BSA. MTB to ta: Pełne zawieszenie rama MTB, 29er, rama AM, rama zawieszenia, doładowanie carbon 29, rama rowerowa 148mm, wszystko górskie, AM, nowe - AliExpress 18 a tu rower: A BB to PressFit, bo kupowalem prase do wciskania. Shimano Deore XT BB-MT800 Bottom Bracket PressFit Hollowtech II - PF41-89.5/92-24 (bike24.com) PS: Gravel to cos takiego Rama rowerowa żwiru z włókna węglowego dla mężczyzn, czerwony kameleon, GR029, konkurencja rowerowa, projekt fabryczny, rama na zamówienie. Rama żwirowa - AliExpress 18

To tutaj też możesz się rozczarować, jak kupiłem kiedyś nasadkę od bikehand i miała tak wielkie luzy po założeniu na suport shimano, fsa i nakrętkę tarczy że obawiam się iż przy nakrętce CL to by się obróciło i uszkodziło nakrętkę, z mocno dokręconym suportem też mogły by być przeboje.

Bez logowania widzisz cenę dla nowych użytkowników, przy pierwszym zamówieniu niekiedy jest i 90% zniżki na jeden produkt z koszyka. Jak się zalogujesz, to czar pryska i widzisz ceny regularne.

Zmienić nakrętkę na aluminiową, która ma więcej "mięsa" i bez problemu pasuje do niej zwykły, płaski klucz. A jeżeli na siłę chcesz nasadkę bez fazy to ja używam Park Tool'a - spełnia prawie wszystkie Twoje wymagania poza materiałem, bo jest alu, a mimo to spisuje się w warunkach serwisowych.

kupiłem brake cleaner i nowe klocki żywiczne shimano. 1. Próba. Wyczyściłem tarcze, stare klocki przetarłem papierem ściernym, i też brake cleanerem- rezultat dalej piszczą nie hamują. 2. Próba. nowe klocki + przetarcie tarcz brake cleanerem- rezultat klocki nie piszczą, hamują, na razie się docierają ale prawdopodobnie będzie ok. A ostatnio wydziałałem, że w sklepie Action brake cleaner kosztuje ok 9 zł. ja kupiłem na allegro za 22 zł. Dzięki wszystkim za pomoc i radę.

Ostatnio coraz więcej hammstwa się szerzy na drodze.....😉😁

Zawsze można potrenować 😁:

Jak patrzę na prędkości uzyskiwane przeciętnie przez kolarzy na szosach którzy nie trenują to max co powinno być montowane w rowerach dla nich to 30/46 z przodu. Do tego kaseta zapewniająca ciasne stopniowanie. Ratowanie się kasetą o dużej rozpiętości bo mamy 52/36 z przodu powoduje że tracimy to stopniowanie i jeździmy nie wykorzystując jej w pełni. Zresztą warto zrobić samemu kalkulację korzystając z http://www.gear-calculator.com oraz http://bikecalculator.com/ gdzie można bardzo dokładnie określić jakich przełożeń potrzebujemy. Odnośnie tego drugiego kalkulatora poniżej filmik jak z niego korzystać:

Chodzi o dźwignię. Na łapach chwytamy klamkę w bardzo niekorzystnym miejscu i większość z nas nie ma wystarczająco mocnych dłoni żeby efektywnie hamować. A wszystkiego nie przewidzisz, szczególnie na rowerze na którym z założenia poruszamy się szybko.

Od pewnego momentu łatwiej jest przyciąć stojak. Poza kradzieżą jest także wandalizm. Nie ma co przesadzać. Jednak dobrego roweru na noc w Warszawie na ulicy to bym nie zostawił nawet przypiętego magicznym Zaklęciem Dumbledore’a.

Tak jak koledzy pisali - nie kupuj narzędzi na zapas. Pamiętaj, że zawsze może przyjść do Ciebie samotna sąsiadka, żebyś naprawił rower jej dziecka - powiesz, że nie masz klucza 15? Tak jak m.in. @Wojcio pisał, stojak to podstawa I niestety nie może być z Lidla czy z Aldi - miałem wątpliwą oglądać zmagania z produktem "stojakopodobnym". Rower po zaciśnięciu dał się obracać bez dużego problemu Ogólne narzędzia można podzielić na tanie i dobre. Ale czasem można znaleźć coś pomiędzy. Zwróć uwagę na markę Neo - to chińczyk robiący bardzo przyzwoite klucze, imbusy i grzechotki. Obcinaczki też są naprawdę przyzwoite. Ja kiedyś kupiłem Knipexa do do linek (95 61 190) - linki tną świetnie ale pancerze (hamulcowe) po cięciu mają pazur (jest to wada prawie wszystkich obcinaczek uniwersalnych), trzeba dociąć (na plus świetne zaciskanie)... Z ciekawych narzędzi jedno jest dla mnie warte każdej złotówki (a tanie nie było): Knipex szczypce-klucz 86 03 250. Oprócz roweru obskoczysz tym wymianę baterii w łazience czy kuchni oraz milion innych rzeczy. Wadą jest cena. Tak po kolei: Naprawdę dobre imbusy. W naprawach rowerów to podstawowe narzędzie. Pisałeś, że masz. Jak są kiepskie to kup komplet - kupujesz raz na wiele lat. Kupowanie imbusów ParkToola lub Uniora to ekonomiczna porażka, rewelacyjne Wera lub Wiha dostaniesz prawie o połowę taniej. Drogie lecz bardzo dobre zestawy https://swatt.pl/pl/klucze-trzpieniowe-imbusowe-wiha-43849-zestaw-10-el-38184 lub https://specnarzedzia.pl/zestawy-kluczy/14940-wera-zestaw-kluczy-imbusowych-hex-plus-multicolour-kolorowe-trzpieniowe-metryczne-9szt-4013288165688.html. Tańsze np. https://seger.pl/p/205/1482/zestaw-9-kluczy-trzpieniowych-extra-dlugich-sata-09124-w-oprawie-klucze-trzpieniowe-klucze-narzedzia.html lub https://www.narzedziak.pl/jonnesway-komplet-kluczy-imbusowych-dlugich-z-kulka-katowych-1-5-10mm-9szt-bezposlizgowych-h05sa109s.html lub https://www.narzedziak.pl/neo-klucze-imbusowe-hex-z-kulka-09-512-10-szt.html. Mój komplet kupiłem 15 lat temu za 70 zł - do dzisiaj bez śladów zużycia a są używane bardzo często. Śrubokręty - na początek PH1 i PH2, płaski 5,5 i 3 - tutaj nie baw się w oszczędności - kup sprzęt Wiha, Wera, Zebra (to przebrandowane marki Wurtha) a gdybyś chciał zaoszczędzić to np. Yato robi wkrętaki ze stali S2 hartowanej do 58 hrc. Różnica między marketówką a bardzo dobrym sprzętem to ok. 10 - 15 zł na sztuce. Obcinaczki: tańsze, NEO https://rowerek.pl/product-pol-25390-Obcinaczki-Neo-Tools-do-drutow-pancerzy-i-linek-stalowych-190-mm.html, droższe: https://specnarzedzia.pl/nozyce-do-pretow/12467-knipex-nozyce-do-lin-stalowych-190mm-4003773040651.html?ceneo_cid=138abeaa-ffff-a14a-aca8-d184212ee657 lub https://www.rowertour.com/p/26207/obcinaczki-do-linek-i-pancerzy-shimano-tl-ct12 Klucze i nasadki specjalistyczne: - klucze "bardzo" płaskie (do konusów lub stożków): 15, 17 i 13 + zwykła 15 i 17 (oczkowo-płaskie) - przydadzą się np. przy serwisie piast. Kupiłbym też płaską 7 (do hamulców), 8 i 10 (błotniki, bagażnik, lub coś w innych rowerach niż Twoje). - do ściągania korb na kwadrat i octalink: tani: https://www.rowertour.com/p/67651/sciagacz-do-korb-bike-hand-yc-215cb, droższy: https://www.rowertour.com/p/87407/sciagacz-do-korb-unior-16614 - tani zestaw do odpowietrzania hamulców hydraulicznych: https://rowerek.pl/product-pol-29812-Zestaw-EZMTB-do-odpowietrzania-hamulcow-Shimano-olej-100-ml.html lub droższy https://rowerek.pl/product-pol-28377-Zestaw-EZMTB-2022-Lite-do-odpowietrzania-hamulcow-hydraulicznych-olej-mineralny-Shimano-100-ml.html - bacik do kasety i klucz do pedałów, tani: https://rowerek.pl/product-pol-27972-Klucz-do-kaset-bat-Bike-Hand-YC-505-klucz-15-mm-dlugosc-435-mm.html. Uwaga, Unior ma bardzo chwalone w serwisach klucze do kaset (zamiast bacika), tego typu: https://uniortools.com/pol/product/1670-2BI-US-narzędzie-do-blokady-kasety?fromcat=940622#839869 - są 2 rodzaje, do kaset z najmniejszą zębatką 11/12 i 13/14 - niestety drogie... - klucz do kaset (pasuje również do tarcz hamulcowych Shimano) https://www.centrumrowerowe.pl/klucz-do-kaset-topeak-pd2014/ lub klucz do suportu i kasety w jednym https://www.rowertour.com/p/181047/klucz-do-suportu-i-kasety-lezyne-external-bottom-bracket - uwaga, do kręcenia wymaga klucza płaskiego nr 32, da się tym odkręcić niektóre tarcze hamulcowe centerlock Shimano . - do łańcucha: SKUWACZ np. https://www.rowertour.com/p/222490/skuwacz-do-lancucha-pro-8-12-speed (8 do 12 rzędów), ja mam Uniora 1647 (5? do 11 rzędów), PRZYMIAR dokładny, z kompensacją: https://www.rowertour.com/p/264598/przymiar-zuzycia-lancucha-pedros-chain-checker-plus-ii, z "trzecią ręką": https://rowerek.pl/product-pol-27115-Przymiar-do-lancucha-Topeak-Hook-Wear-Iindicator.html, https://rowerek.pl/product-pol-25031-Przymiar-do-lancucha-Lezyne-Chain-Gauge-srebrny.html lub inny a "trzecia ręka" oddzielnie: https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-laczenia-lancucha-3-reka-8769330730, SZCZYPCE: https://www.rowertour.com/p/177006/szczypce-do-spinek-lancucha-prox-mp-02 ...i to by była podstawa

Przyszedł czas na nowy hełm , póki co wrażenia pozytywne tym bardziej że wyrwany na fajnej promce za 150 zł.

Bo jeszcze słoneczniki

Bo w cieniu drzew nad rzeką.

Jeśli lubisz zjazdy to na pewno masz większe umiejętności niż przeciętniak ale ok. Po przemyśleniu stwierdzam, że może rzeczywiście ciut przesadziłem 😉 Niemniej 2 czy 3 razy robiłem prosty test, kiedy to jechałem na szkolenie z techniki jazdy i dla jaj robiliśmy z prowadzącym porównanie, kto pojedzie lepiej na którym rowerze. I nigdy nie zdarzyło się, żeby teoretycznie lepszy technicznie rider w ogóle mógł choćby spróbować dotrzymać mi kroku na moim 26", gdy ja jechałem na jego 29". Tutaj przeskok jest po prostu kolosalny.

Bo czekać na szutra bym musiał do jutra a dziś po robocie to tylko po błocie.... Przetarłbyś tę linkę jakimś mazidłem, bo Ci się zatrze w pancerzu Albo coś przeoczyłem albo Kolega się przesiadł na barana

Defy Advanced Pro, już miesiąc ze mną

Bo potok, Złoty Potok

Cóż, producenci w każdej branży zawsze mijali się z prawdą, eufemistycznie rzecz ujmując. W branży rowerower podawano np. masę amortyzatora bez oleju (Marzocchi) czy rury sterowej (RST). W branży samochodowej zawsze zaniżano spalanie, nie mówiąc o zasięgu elektryków. Dział odzieżowy - spodnie po chwili przecierają się w kroku. Żywność - szkoda pisać. Dlatego gdy producent wspomina o 225% wzroście sztywności czy też wybieraniu liści, to z reguły nie wierzę 😉 Wydaje mi się, że wiem co miałeś na myśli zakładając ten temat i częściowo się z tym zgadzam. Tylko to temat wielowątkowy. No i nie mogę raczej napisać, że robiłem doświadczenia w kwestii płynności działania "super uszczelek" marki XXX, bo pozew dostanę jak opowiem o wynikach 😉

Na pewno jeździło się inaczej, ale wg mnie nie da się tego przełożyć 1:1. Naturalne trasy pozostały przecież te same. W górach zawsze było ciężko, technicznie. Większość widelców do XC pracowała tak, jak tego oczekiwano. Co tu tużo mówić - jak wszedłem w posiadanie SID'a '98 to byłem mega zajarany, że nic nie waży i się nie ugina (bo tak go ustawiałem). Wszelkie blokady były zbytkiem łaski. Co innego widelce do maratonów czy też codziennych wyryp jeszcze przed wyścigami. Tutaj ja i koledzy zawsze oczekiwaliśmy raczej miękkiej pracy w pełnym zakresie. Począwszy od RST461, później Mozo - ja i koledzy tuningowaliśmy co się dało. Wstawiało się sprężyny od Simsona, rozwiercało tłumiki, wywalało elastomery, kombinowało z olejem. Odnośnie Twojego pytania - tak, gdy celowało się w wideł na zawody, z reguły ustawienia jak i poziom zaawansowania wystarczał i nikt nie kombinował. Amortyzatory w większości były bardzo, bardzo proste, ale nie prostackie, bo tu linia dzieląca może być cienka. Zresztą co tu dużo mówić. Niedawno serwisowałem Marzocchi Shivera w systemie upside down, który do dziś uchodzi za jeden z najlepiej pracujących widelców ever. Sztucieć nawet dziś jeśli dostępny, to za chore pieniądze. Zobacz jak to wygląda w środku: Gdyby dziś tam miał wyglądać topowy wyrób powiedzielibyśmy, że to żart. W środku konstrukcja zakrawająca o banał, ale przymyślana i doskonale wykonana. Co prawda łatwość demontażu to osobna bajka i dziś poszło to w lepszym kierunku, ale nie można mieć wszystkiego 😉 Dziś do serwisu przychodzą różni ludzie. Często znają anglojęzyczne terminy lepiej niż polskie, obejrzeli wiele filmów na YT, przeczytali coś w sieci. Tylko nierzadko nie potrafią zrobić użytku z teoretycznej wiedzy, bo się w tym gubią. Sam nierzadko muszę zastanowić się co konstruktor miał na myśli, a przecież siedzę w tym na codzień. Niedawno pokazano damper, w którym shimstack można wymienić bez rozbierania całości. Z jednej strony super - olbrzymi krok do przodu. Z drugiej - skomplikowanie konstrukcji, doktoryzowanie się ridera, a na koniec i tak będzie jeździł z jednym ustawieniem (jak wynika z moich doświadczeń). Po tych wszystkich latach doświadczeń, rozmów z innymi wydaje mi się, że ludzie w większości przypadków wolą jednak rozwiązania proste i nie lubią utrudniać sobie życia. Z drugiej strony mamy coraz więcej odłamów kolarstwa, nowe trasy, wynajdywane nisze gdzie przeciętny Kowalski niekoniecznie będzie czuł się dobrze. Przynajmniej ja tak to widzę.

Blast from the past! Rok 2019, nowy rower, jadziem potestować w Beskidzie Małym Poranek przyjemny: Na miejscu po podjeździe na rozgrzewkę śniadanie w schronisku na Leskowcu. Najgorsza jajecznica jaką jadłem w życiu. Kawa też niedobra. 1/10 nie polecam:) Kilka godzin później i x kilometrów dalej coś zaczęło dziwnie pracować w okolicach korby. Na szczęście do auta było już tylko w dół. To był dobry dzień. Ale jajecznicy im nie zapomnę.

@Kettler, na pewno więcej niż w przeciwsłonecznych 🙂. Wg mnie zdecydowanie tak.