chrismel

W zasadzie tak ale to zależy od sklepu. Mi oddali kasę bez żadnej dyskusji i to po około 40 dniach. Warto więc popytać w kilku różnych jak jest taka możliwość.

Dziura nie jest konieczna jeżeli nie jeździsz w bardzo pochylonej pozycji. Wystarczy tzw. kanał ulżeniowy. Dobrze jeżeli siodełko jest twarde. Miękkie się zapadają i ograniczają swobodny przepływ krwi. Przy czym twarde nie musi oznaczać siodełka z małą ilością wyściółki. Może mieć jej nawet całkiem sporo pod warunkiem że jest właśnie twarda. Dobrym przykładem jest siodełko na którym jeżdżę od prawie dwóch lat: https://www.ergonbike.com/en/article-sfc3.html Ostatnia kwestia to jego ustawienie. Powinno być poziomo lub minimalnie (1-2°) pochylone noskiem w dół.

Przede wszystkim zainteresuj się geometrią roweru. Bo są rowery o geometrii sportowej i rekreacyjnej (endurance). Najlepiej byłoby się przejechać na jednym i drugim żeby zobaczyć różnice. Dopiero wtedy warto zainteresować się konkretnym modelem w zależności od potrzeb. Nie kupowałbym na początek zbyt drogiego roweru, może nawet używany. To jest zdecydowanie inny typ roweru niż MTB. A może masz możliwość wypożyczenia odpłatnie na przykład na weekend ? Ja podczas wakacji bardzo często korzystałem z tej formy.

Nie analizowałem rowerów MTB. Szukałem takiego widelca do roweru trekkingowego pod v-brake i nie znalazłem.

Żeby zamontować v-brake widelec musi mieć piwoty. Czyli do ostatniego nie zamontujesz. Mój widelec w trekkingu ma: długość widelca od osi piasty do dolnej miski sterowej - 466 mm. Podejrzewam że u Ciebie będzie to podobna wartość (ale warto się upewnić). Wtedy montując widelec Force przód pójdzie w dół o 3 cm. Nie wiem jaki będzie to miało wpływ na geometrię i prowadzenie roweru. Na pewno obniży się suport. Kolega powyżej napisał: Ja swego czasu chciałem wywalić widelec amortyzowany zamieniając go na sztywny ale nie znalazłem na rynku żadnego widelca o podanych właściwościach

Wolałbym słabsze tłumienie drgań niż kierownicę "luzem" przy 30 km/h. A wybór kolega będzie miał na pewno mocno ograniczony przy takiej podmiance.

Problemem przy wymianie widelca na sztywny mogą się okazać: wysokość widelca od osi koła do początku rury sterowej/bieżni sterów oraz długość rury sterowej. Zmierz u siebie te parametry i będziesz wiedział o ile obniży Ci się przód roweru. Rama jest zaprojektowana pod widelec amortyzowany więc taka różnica raczej wystąpi. Nie wiem czy decydowałbym się na karbon niewiadomej jakości. Aluminium lub stal wydają mi się bezpieczniejsze.

Przeciętny rowerzysta porusza się z prędkością 15-22 km/h. Tak mniej więcej. Dlatego nie wydaje mi się że jest mu potrzebna zębatka większa niż 34. Co do tych największych zębatek typu 40 czy nawet 50 to nikt z tych przeciętnych rowerzystów na nich nie jeździ. Nawet z górki. Oni ustawiają środkową zębatkę w korbie trzy rzędowej i tak już zostaje na zawsze. Czyli przedział 30-36 jest absolutnie wystarczający. Natomiast ci którzy jeżdżą 25+ km/h z reguły mają prawidłową kadencję i ogarniają temat rowerów zapewne w stopniu większym niż podstawowy. Żeby daleko nie szukać :

Nie ogarniam tego. Jaki kołowrotek ? 11 tył - 34 przód w MTB przy normalnej kadencji czyli 90 to 38-39 km/h. Kto jeździ po lesie czy mieście z taką prędkością ? Przecież nawet amatorzy na szosach jeżdżą wolniej.

Można dokupić oddzielne koronki ale teraz jest problem z dostępnością. Duży wybór był zawsze tutaj: https://rowerplus.pl/koronki-kaset-i-czesci-zamienne/7096-sram-koronka-kasety-10-rzedowa.html?s=1

Nie kupowałbym MTB do jazdy po lesie. Chyba że las jest w górach i ścieżki są często kamieniste. Na płaskie tereny zdecydowanie wygodniejszy będzie cross, na przykład taki: https://www.marinbikes.com/pl/bikes/2021-muirwoods

Pod sam koniec filmu Dominik wypowiada się w tej kwestii: https://www.youtube.com/watch?v=g62Pe9caDh0

W kalkulatorze przełożeń możesz odczytać jaką masz kadencję dla danej prędkości na określonym przełożeniu. Wystarczy zapamiętać jedną wartość i będziesz wiedział że na przykład na biegu 7 musisz jechać 28 km/h żeby uzyskać kadencję 120. Zakładam że masz jakikolwiek licznik z pomiarem prędkości.

Pani się udało więc może nie jest to takie trudne z pompką podłogową https://www.youtube.com/watch?v=4rkbkjNvPdk

Na taki wypad wolałbym jednak wersję bez modyfikacji. Nie widzę sensu rezygnacji z baranka. Napęd natomiast jest lepszy i gorszy. Lepszy bo przerzutka ze sprzęgłem plus narrow wide eliminują spadanie łańcucha. Gorszy bo w przypadku awarii znacznie łatwiej dostać części do 9s z uwagi na kompatybilność ze wszystkim. PS. Gdym miał modyfikować Four Corners pod kątem wypraw wymieniłbym przerzutkę na M4000 a korbę na MTB (pomiędzy 22/30/40 a 26/36/48 w zależności od potrzeb). Klamkomanetki będą kompatybilne.