Ranking

Bo przycupnąć na kanapce....

Bo też można przysiąść

Bo Velo Czorsztyn

Bo dzionek budzi się.

Wczesny prezent pod choinkę

Bo coś się powiększyło. (A może coś zmalało?)

Bo jeszcze po liściastym dywaniku

Bo ławiczka

Bo u nas inna pogoda

Bo nieprzyzwoicie ładna pogoda. 😁

Bo ani ciepło, ani słonecznie.

Bo nie zawsze świeci słońce

Powyższa opinia raczej by mnie skłoniła żeby od nich NIE brać 😉

Podoba mnie się bardzo Dobra... Błąd, to je amelinium Ale i tak ładny koncept. Kanty na 29 Są jakieś widelce do kupienia z piwotami pod koło 29? Coś wyglądającego klasycznie?

Prawda jest taka. Im osobnik ma mniejsze IQ, szorujące po podłożu, tym ma większe skłonności do prędkości, odgłosów z tłumika, wsiurskiego tuningu, decybeli na Sylwestra itp. że o olewaniu obowiązujących przepisów nie wspomnę.

@cervandes to bardzo fajne piasty. Potrzeba tylko specjalnego klucza do rozebrania całości - jest dostępny u Kozaka. Zdecydowana większość osób jest zadowolona (tak wynika z mojego doświadczenia), ale zdarzają się również problemy. Dla przykładu jeden z zawodników XC narzeka mocno na bębenek. I rzeczywiście zdarzają się pękające magnesy lub kłopoty z rozciągającą uszczelką między bębenkiem, a korpusem. W pierwszych wersjach zdarzało się, że korpus piasty nie trzymał pasowania i łożysko od strony tarczy wchodziło palcami 😕 Sama firma dość specyficzna w kontakcie. Kiedyś przysłano mi piastę dla Klienta bez uszczelki bębenka. Napisałem do nich i czułem się autentycznie jak złodziej. Odpisano, że to niemożliwe, takie rzeczy się u nich nie zdarzają. I w geście łaski dostałem finalnie tę uszczelkę za kilka złotych... Reasumując - zależy jak trafisz. Najnowsze wypusty są bardzo ładnie wykonane, z anodą dobrej jakości. No i warto brać wersję z łożyskami nierdzewnymi. Jak dobrze pamiętam, niektóre piasty miały łożyska 6903, ale niestandardowe (różnica 1 mm w średnicy wewnętrznej od "zwykłego" 6903). Nie jest to wielki problem, ale jak potrzebujesz na szybko to już bywa kiepsko. @sznib dzięki! 🙂

Bo jak wyżej, dróżka zasypana dywanikiem z liści

Bo czasem dróżka zasypana

To na pewno jest 29er? Oks, sprawdziłem po zdjęciu, jest. https://bikepacking.com/news/new-bikes/ Old is new.

Jedynie w co warto to w lżejsze koła, które będziesz w stanie przekonwertować na sztywne osie. 2200, a 1700...odczujesz, waga to jedno, ale sztywność to drugie, takie koła zupełnie inaczej niosą. Czy warto dalej inwestować...moim zdaniem nie. Lepiej odłożyć i kupić road+ albo gravela- jak już będziesz w pełni zorientowany. Ja na szutry wybieram road+, obecnie mam contenda ar z oponami 35c, więcej nie potrzebuje na szutry. Następny na szutry też będzie road+ , ale na karbonowej ramie (superior xroad albo giant defy) Wg mnie jak ktoś wali do gravela 45c to znaczy, że bardziej potrzebuje mtb. Tu oczywiście wchodzimy w indywidualne odczucia i potrzeby. Co dla jednego jest komfortem dla drugiego będzie jeszcze dyskomfortem. Kiedyś jak startowałem w maratonach to bawiłem się w dwa komplety kół...na treningi cięższe mavici, na zawody lekkie dt swissy. Mi się to ułożyło...zacisk zawsze wymagał korekty. Natomiast jak myślisz o ujeżdżaniu dwóch zestawów- czyli jeden szosowy, drugi szutrowy to muszą to być dokładnie dwa takie same zestawy kół, na tych samych kasetach (+łańcuch do każdej), tarczach, piastach. Wtedy to się uda.

Trzeba ustalić 2 rzeczy. Oznaczenia RC, RC2: - RC - rebound i wolna kompresja - RC2 - rebound i wolna + szybka kompresja. 2/2.1 - To są "kondomy", są konstrukcją w pełni zamkniętą w której olej pracuje praktycznie bez ciśnienia wstępnego. Działają ok, do wszystkich nie racingowych zastosowań (ale mam na myśli grawitację, XC mnie nie interesuje i jak jeżdżą SIDy pojęcia nie mam) są wystarczające. Ich regulacje kompresji są... można powiedzieć mało wyczuwalne, trzeba pokręcić połowę zakresu żeby wyczuć różnicę. 3 - Tutaj zupełnie co innego, regulacja kompresji jest wyczuwalna od razu, każdy klik robi różnicę, jest też o wiele silniejsza od 2.1. To ich największa bolączka, spoko dla osób o wadze 80+ ale dla lżejszych ludzi jest problem bo zakres regulacji sprawia, że nie wyregulują sobie poprawnie nawet reboundu (odkręcony na maxa dla mnie nadal był za wolny). Bądź po prostu jest nastawiony na racing enduro/dh, gdzie silna kompresja i tłumienie są pożądane. W budowie różnią się natomiast ciśnieniem wstepnym oleju wywołanym przez sprężynę tłoka IFP, konstrukcyjnie są zbudowane podobnie do foxowego GRIP2, lub teraz Grip X i Grip X2. 3.1 - Starali się skorygować wady 3 - regulacje mają większy zakres - i w zasadzie to wszystko. Ogólem śmigam na 2.1, jakbym miał zmieniać to tylko na 3.1. Sam charger to jednak nie wszystko, bo razem z 3 wersją pojawiła się zupełnia nowa generacja modeli a zatem też sprężyny powietrzne. Więc to, że komuś nie przypadł do gustu nowy Lyrik względem popradnika wcale nie musi być spowodowane tłumikiem a sprężyną która jest bardzo progresywna w tej generacji. Dlatego też w swoich Zebach powymieniałem sprężyny na te z 1 generacji. Nowe RS ogółem są racingowe, poprzednia generacja była bardziej plushowa i przyjazna zwykłemu kowalskiemu. Nowe oferują bardzo silne wsparcie w środku skoku, ciężko je dobić i ogółem mnóstwo ludzi narzeka, że nie wykorzystują pełnego skoku, obniżają cisnienia, amor wtedy jedzie oklapnięty i później piszą, że są do dupy. Po prostu to nie jest ich target, tacy ludzie będą bardziej zadowoleni z pluszaków jakimi były poprzednie generacje.

Ad.1. Gravelowe gumy np. 45 robią mega różnicę względem szosowych np. 28. Z doświadczenia wiem, że przekładanie kół nudzi się po 3 razach a potem jeździ się ba tym co akurat założone. Niestety ale przekkładanie kasety jest upierdliwe, jazda na dwie kasety i dwa łańcuchy to znowu hałas inaczej ułożonego danego łańcucha do korby. Zwykle też trzeba ustawiać zaciski ham do danej pary kół. Pamiętaj też, że robotę robią, nawet więcej niż koła odpowiednio dobrane gumy. Ad.2. IMHO do grawela lepiej przyzwoite koła alu. Np. Swissy GR1600 komplet ważą około 1700g. Można to znaleźć nanwyprzedarzach w bardzo przyzwoitej cenie (mi się udało za 300EUR z przesyłką). Ad.3. Ww. koła mają możliwość konwersji do qr (nominalnie są pod 100x12 + 148x12). Zmienisz rower i koła będą pasować. Ad.4. Zajeżdzij to co masz (ew z nowymi kołami) w międzyczasie mysł czego naprawdę potrzebujesz.

Bo prosta droga przed opadami 🌧️

Bo sobota a one już śpią

Bo ostatki fajnej i ciepłej jesieni

Razem z kolegami z Dandy Horse nagraliśmy film, w którym opowiadamy o sprzęgłach w tylnych piastach. Dlaczego jedne są bardziej, a inne mniej głośne? Co wpływa na trwałość, które mechanizmy są najczęściej wybierane, co jest najtrwalsze? Dużo osób zadaje sobie podobne pytania przed wyborem piast czy kół, ale nie zawsze można dotrzeć do właściwej odpowiedzi. Sądzę, że materiał się przyda. A jeśli tak - w planach mamy kolejne. M.in. porównanie sztywności najlżejszych kół na świecie (Extralite na tekstylnych szprychach Berd, buduję właśnie najlżejszy rower na świecie do tzw. XC downcountry) vs bardziej klasyczne zestawy. Albo odpowiemy na pytanie, co trzeba było kiedyś zrobić by uzyskać certyfikat UCI dla sprzedawanych kół, a jak wygląda to dziś ;-))) Będę wdzięczny za wszelkie pro tipy, na czym jeszcze się skupić.

Możesz sobie wypożyczyć różne rodzaje MTB w decathlonie lub w DRE Rowery i objeździć lokalne trasy by sobie wyrobić zdanie... W Oliwie Abrahamówkę, Stare NS`y i Choinkowego na przykład. W Sopocie wybór tras z katalogu Big Foot Works. W Gdyni publiczny singiel "Gdynia Trails" za rivierą + wybór tras szkoleniowych i nie tylko z Epi Trails. W Rumii lokalne Epi Trails i Jagodowa. Wszystko powyższe nie wyczerpuje 50% potencjału TPK, ale daje jako taki ogląd czego się spodziewać i pozwala dobrać sprzęt.

1. Z lenistwa. Ja od zakupu zmieniłem koła, czekaj, muszę policzyć ...... ok, policzyłem, 1 raz 2. Może być drutowa ale jaki jest sens wymiany szybkich opon gravelowych na wolne szosowe ? A szybkie gravelowe przebijają budżetowe szosowe oporami toczenia oraz komfortem. Potraktuj testy na tej stronie z pełnym zaufaniem pomimo że często kłóci się to z naszymi wyobrażeniami.

Kup kingseven/rockbross/onbondage a nawet Specter taką ma. Wg mnie to jedno i to samo. W trybie 300 lm świeci ok 10 godzin i można tak jeździć po drogach polnych i leśnych, ale nie jakieś poważne mtb. https://allegro.pl/oferta/swiatlo-rowerowe-offbondage-przednie-1000-lumenow-power-bank-4500mah-16435205142 Kup kingseven/rockbross/onbondage a nawet Specter taką ma. Wg mnie to jedno i to samo. W trybie 300 lm świeci ok 10 godzin i można tak jeździć po drogach polnych i leśnych, ale nie jakieś poważne mtb. https://allegro.pl/oferta/swiatlo-rowerowe-offbondage-przednie-1000-lumenow-power-bank-4500mah-16435205142

Twoje wymagania spełni tylko ta: https://www.polmozbyt-jelcz.pl/sklep/lampy-klosze-reflekt-element-optyczny-h4-okragly-ikarus-re-12511-h4,23-1-ELLK-----RE~912511~9H4.aspx Musisz jedynie zamontować w rowerze bagażnik, na którym będziesz woził akumulator.

to forum

Musisz ustalić właściwą dł łańcucha taką metodą:

Ok, doszedł kondonik sylikonowy z linka https://pl.aliexpress.com/item/1005007805184978.html Pasuje idealnie, jest ciasny i nie zjeżdża. Nieco trudnie otwiera się port ładowania. Co do szkła, to jest to folia. Moim zdaniem minimalnie za duża. Nie udało się jej nakleić tak by przylegała na całej powierzchni. Zawsze z jednej strony była lekko podważona. Finalnie wyleciała do kosza na śmieci. Guma zostaje. Poprawia chwyt licznika.

Wyjdzie na to że się czepiam , ale GR1600 występują jako 12x148 , np w Focus Atlas 8.8 . Osobno zresztą też do kupienia https://www.bike-discount.de/en/dt-swiss-gr-1600-spline-25-700c-disc-sram-xdr-boost-rear-wheel-1

Rzepa zapinam mocniej wokół kostki, na śródstopiu staram się też w miarę luźno. Ale w moim odczuciu w ogóle ciężko jest go mocno zacisnąć.

Ugniatacze Look z allegro. Przymierzałem się dość długo, trafiły się w dobrej cenie (108). Generalnie od zawsze (no od 1998 roku ale z przeeerwami) jeżeli uzywam spd to shimano i generalnie byłem zawsze zadowolony. W tym roku podczas kilkugodzinnych (czyli dłuższych dla mnie) wyjazdów zacząłem odczuwać dyskomfort w obrębie spodu stopy, ustępujący po kilku minutach przerwy. Moje buty (stare Nothwave Raptor) nie wykazują drastycznie zauważalnej utraty sztywności, więc postanowiłem spróbować czego z trochę większą powierzchnią podparcia niż m520...

Odnośnie 520, to mam negatywne doświadczenia. Działać działają podobnie do 540, ale ja je wymieniłem po około 7000km, bo przestały dobrze trzymać. 540 kupione w 2010 dużo lepiej się trzymały (jedną parę nadal mam, gdyby się nie zapiekły w korbie to też bym już zmienił). A ja nie polecę na początek, bo to wyrabianie złych nawyków. Sam na takich jeżdżę, bo miałem problem z przestawieniem się po noskach. Przez te kilkanaście lat nie raz udało mi się wyrwać nogi z pedałów przy mocniejszym szarpnięciu do sprintu, czy przy próbie podciągnięcia roweru na progu zwalniającym. Jak się świadomie ciągnie próbując wyrwać, to faktycznie może się nie udać, bo pewnie noga ładnie równo ustawiona z pedałem, blok jest ustawiony równolegle. Przy przypadkowym szarpnięciu but już się tak równo nie ustawia, więc blok atakuje zatrzask pod kątem, a to ułatwia wypięcie. Ta łatwość wypinania na początek jest kusząca, ale tak jak nie raz pisałem, to wyrabia złe nawyki "brudnego" wypinania, gdzie but idzie pod katem, stopa jakoś dziwnie skręcona. Potem przestawienie się na standardowe bloki będzie podobnie trudna co teraz.

Buty Shimano są wąskie, wiec jeśli masz szerszą stopę to odpadają, chyba że trafisz wersję wide. Po Shimano przesiadłem się na Northwave i to najlepsze buty jakie do tej pory miałem. Są wygodne, choć sztywne.

bo czekam na ten klimat..

Bo to jest dowód na istnienie czarnych dziur. Na dodatek znam adres...

Bo nie padało. I temperatura była bardzo przyjemna.

bo... jak nie po lądzie to po wodzie... ☺️ Chorwacja - przeprawa promowa z Zadaru na Ugljan

Bo trochę przebłysków

Bo... nie zdązyłem ustawić roweru. Szybko oddaliły się do pobliskiego lasu.

Nie ma konieczności takiego zakupu, rower na szczekach też działa. To nie jest tak, że rower na hydraulice to jakiś kosmos względem obręczowe.

Bo szaro buro ale klimatycznie: Jeżeli chodzi o czerwony szlak, to chyba najciekawszy odcinek. Reszta mocno pokrywa się z rowerowym i jest to mieszanka przyzwoitych szutrów i asfaltu. Widoków prawie nie ma, bo się ciągle jedzie przez las. Bardziej na południe sporo bunkrów jak ktoś lubi takie klimaty.

Bo wprawdzie asfalt jest równy ale profilaktycznie wziąłem fulla gdyby gdzieś jednak była dziura

Bo ja też po dywanie z liści

Czy na tym zdjęciu jest błędnie (750 mm zamiast 75 mm) oznaczony prześwit widelec-obręcz? Czy może jednak nie ma błędu i z 750 mm chodzi o coś innego? Nie chcę się wymądrzać, ale jeśli to jest błędnie zapisane 75 mm prześwitu, to ten widelec chyba z łatwością łyknie koła 28" - a przynajmniej wygląda, że jest tam wystarczająco miejsca na tę różnice 31,5 mm między dwoma obręczami (zwłaszcza, jak nowa opona będzie węższa/niższa). W stanie obecnym przedni hamulec musiałby być very 🙂 long reach, szczególnie jakby liczyć ten reach jak u Sheldona Browna https://www.sheldonbrown.com/calipers.html to tam będzie chyba ponad 90 mm. Nie wiem, czy najdłuższe zaciski nie będą właśnie pod 92 mm (pytanie jeszcze, jak mierzone). Więc chcąc mieć w miarę solidne hamulce, musisz iść w większy rozmiar obręczy... Zresztą współcześnie wiele zacisków opisywanych jako "long reach" w rzeczywistości poległoby na tym widelcu, - zamiast podziału: short, medium, long, wszystko, co nie jest zaciskiem szosowym, staje się long reach... Ciekawy zbiór dłuższych zaciosków masz tu: https://www.bicycling.com/bikes-gear/a20008036/an-ode-to-long-reach-brakes/