Cała aktywność

W zestawie rama i widelec. Jak rozumiem też stery. A jak zacisk siodła? W komplecie?

Mam MTB fulla i fitnessa na prostej kierze, zbudowany na ramie gravel Accent furious z oponami 40c bagażnik itp pod wycieczki, do miasta i do pracy,ale brakowało mi większej prędkości czasami. Rozważałem zamontować baranka i zrobić pełnoprawnego gravela,ale nie zyskał bym większych predkosci więc kupiłem Vento 4.0 dsc. 300km za mną. To był dobry zakup.

Bo żwirowisko paruje o świcie.

Tu ciekawa oferta https://www.bike24.de/p1861577.html?origin=CP&sku=2924347

Lepiej stopniują i wymagają mniejszej siły nacisku ( przynajmniej tak wyszło u mojej żony - seria 400 v 7000 i 8000, to nie jest tak że v- brakei ( oczywiście dobre)gorzej hamują - są bardziej czułe na wilgoć - wystarczy przejechać przez błoto i przez chwilę praktycznie nie masz hamulców.

Bo zakwitły krokusy.

Stumpy 15 to dobry cel, Zobacz Canyona Spectrala CF8, Propain Tyee w wersji Trail, Albo upoluj gdzieś na wyprzedażach Santa Cruza hightowera A tak poza tym w tym budżecie to: Carbon jest obowiązkowy (chyba, że padnie jakaś propozycja marki która produkuje wyłącznie aluminium i jest tego warta, np Commencal, RAAW), jeśli zawias to minimum RockShox w wersjach Select+/Ultimate, Fox minimum Performance Elite. Dobrze aby rama umożliwiała duży insert sztycy, prosta pionowa podsiodłówka bo fajnie mieć dużo skoku sztycy. Napęd to drugorzędna rzecz ale raczej wolałbym Srama bo nowe napędy Shimano są do bani, napinanie łańcucha jest kiepskie, w sumie stare też były kijowe. Dobre koła mile widziane. Choć jest tylu producentów że ciężko coś podpowiedzieć, ja mam swoje typu i je w sowich rowerach używam ale to nie oznacza, że nie ma innych dobrych więc nic tu nie sugeruje. Unikać wynalazków w postaci linek przez stery.

Wszystko zależy jaki skok amortyzatora posiada ten rower, a ma on chyba z przodu 150 mm a z tyłu 145 mm. Są one często charakteryzowane jako rower typu All Mountain. Na twoje potrzeby spokojnie wystarczy, ale typowy rower enduro też bym rozwarzył bo z czasem może się okazać że jednak będziesz chciał bardziej poszalec.

Takie stwierdzenia 'szkoda że z tyłu FM' bardzo często się przewijały w rozmowach o ramach, chyba głownie u ludzi którzy już mają swoje sprawdzone zestawy na PM i składając rower na nowym framesecie często chcieliby je przełożyć z poprzedniego. Sam tak praktykowałem. W tej ramie ze względu na super prześwit na oponę byłbym skory do ustępstwa i pogodzenie się z tyłu z FM , ale na pewno nie z przodu...bo z przodu chce używać nadal BR-M8120 Na stronie nigdzie nie widzę foto ani specyfikacji , a więc dla pewności - z przodu też jest FM ? Edit - jednak na ostatnim foto tutaj wygląda też mi na FM. W każdym razie gratuluję fajnej oferty

@AliviozdechloKlocki do v-brake to akurat polecam jakieś dobre, np. Kellys Dualstop, skutecznie leczy ze wzdychania do tarczowych hamulców hydraulicznych, gdy po niezbyt silnym naciśnięciu dźwigni rower podnosi tylne koło

W sensie, że mniej to źle? Bo akurat to przy 180 kolana dostają bardziej po tyłku. No chyba, że odpadają, bo tam jest suport MTB, a ten q-factor podałeś przy okazji? Osobiście, to polecam korby z aliexpressu, np. te, Q-factor 168 (sam kupiłem takie ze 165, ale te ze 168 są ładniejsze), do tego mocujesz pająka 104BCD i montujesz sobie zębatki wedle uznania, bo masz wybór od 32 do 42T. GOLDIX MTB Crankset 170/175mm SL 3 Bolt Direct Mount Crank 0mm Offset 34T 36T 38T 40T Chainring for XC AM MTB Bike Crankset choć teraz widzę, że są na nich jakieś lewe napisy, więc nie jestem fanem. A takie jest "hało" przy moich: GOLDIX MTB Crankset BSA 24mm 165mm 170mm 175mm Direct Mount R-SPEC Trail Hollow Bike Crank Spindle DH AM XC for Shimano SRAM Korbie wszystko jedno, łańcuch linkglide zresztą niczym się specjalnym nie wyróżnia, jak dobrze pamiętam. Różnica tkwi w kasecie i w przerzutce - w kasecie, bo ma "nietypowe" przeskoki między zębatkami i "inne rampy", więc potrzeba też do tego specjalnej przerzutki. Łańcuch z tego, co pamiętam, to standardowy shimanowski łańcuch 11s, nawet jeśli założymy, że jego budowa jest "dopasowana do ramp linkglide" to nie ma to znaczenia, bo napęd 1X z przodu żadnych ramp nie ma, a rolki są okrągłe i standardowej średnicy, więc przednia zebatka pracuje z nimi bez udziwnień.

@PiotrWie OK, jak to serio robi różnicę, to się może skuszę. Nie grozi mi raczej zbyt wyczynowa jazda, tu rozumiem nie tyle "lepiej hamują", co łatwiej się stopniuje siłę hamowania, tak?

A masz w ogóle jakiś luz na blokach ? Kto je ustawiał ? Czy to twoje pierwsze clicki ?

Nie stosuje, bo chyba nie ma już grup gravelowych z mocowaniem PM. A co złego w nim jest, oprócz tego, że nie był nikomu do niczego potrzebny? Ustawianie tylnego hamulca bywa upierdliwe, czasem bardzo upierdliwe.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

@Maciorra dzięki za dobre słowo. Powiedz proszę co jest nie tak z flatmountem? Ktokolwiek poważny stosuje cos innego w gravelach? Powiedz proszę cos więcej.

Bo działa tylko na magiczne słowo.

rower jak najbardziej się nada i to bardzo !, 18-20k może znajdziesz evo expert (fox 36 gripx i maveny)

Kwestia indywidualna, teoretycznie wahoo (speedplay) trochę łatwiej wpiąć ale za to trudniej chodzić. Na wzniesieniu i "w stresie" każdy system ciężko wpiąć

Bo plecak ucieczkowy:

Aero działa cały czas, zaczyna być dominującą siłą przy ~15km/h. Im szybciej jedziesz tym jest ważniejsze. Do tego opory toczenia, opona 30/32 będzie miała poniżej 10W a nie 16,7W na jednaj oponie. I powietrze się rusza, jak wszyscy wiedzą zawsze przeciwnie do naszej trajektorii więc prędkości się sumują ( @chester_jds mnie ubiegł). Do tego straty mocy na amortyzacji, nawet zablokowanej. Odblokowany to kilka % całej mocy, zablokowany też coś zabiera a 1% z np. 200W. Opory aero opony 2.4 w porównaniu z szosową 32 będą przy 20km/h pomijalne ale przy 25-30 już odczuwalne. Opory aero samej ramy też są duże przy fulu, kierownica, inna filozofia projektowania rury czołowej i reszty ramy, amortyzatory, szeroki qfactor korby, tam wszędzie wiruje powietrze. Koła aero, krótsza przestrzeń między końcem obręczy a piastą to zawsze + aero Na koniec te lemondki, nie wiem czy gdzieś jest zdjęcie tego wynalazku ale założę się, że i tak pozycja na szosie bez lemodki była by bardziej aero. Można tak dalej szukać ale wniosek jest jeden, lepiej wyszedł byś na jakimś aluminiowym rowerze szosowym lub nawet gravelu z oponami 32-35 niż na tym fulu po dowolnej ilości zmian.

Aerodynamika ma znaczenie. I nie liczy się tylko prędkość roweru tylko suma prędkości roweru oraz wiatru wiejącego naprzeciw. Dlatego nawet jak jedziesz 25 km/h i masz wmordęwind kolejne 15 (a nie jest to przecież huragan), to stanowi to wyzwanie.

Proponuję hamulce z systemem servo- wave, czyli od tych zaczynających się od 6 w górę, a najlepszy stosunek ceny do jakości mają SLX. Za to nie widzę konieczności manetki z serii Cues 8000 - spokojnie 6000 wystarczy ( choć oczywiście 8000 jest bardziej precyzyjna)

Ładna rama, bardzo fajna geo. Trzymam kciuki! PS - szkoda że mocowanie hamulca FM, ale cóż, taki mamy klimat:p