Cała aktywność

Rower ma pewnie stery Acrosa. Przypuszczam, że w Acrosie można kupić inną pokrywkę sterów lub adapter, który pozwoli na zastosowanie okrągłych podkładek i standardowego mostka. Do tego "oryginalny" mostek jest ciężki więc dodatkowo będzie okazja do odelżenia roweru. Miałem podobną sytuację w swoim rowerze (inna marka) również ze sterami Acrosa i tak to rozwiązałem.

Tak piszą tylko osoby, które nigdy nie jeździły automatem. Oj nie! @Greg1, nie! 😋 Miałem, jeżdżę od czasu do czasu w firmie, również ciężarówkami i stanowczo wolę manuala... Ojciec też ma automata i doceniłem go jedynie jak miałem niesprawną dłoń. W każdym innym przypadku tylko manual... EDIT. O to to właśnie! Tutaj 👊.

Jest jeszcze jedna możliwość: chińskie obręcze, piasty DT i złożyć samemu 🫡

Problem rozwiązała podkładka, średnicy takiej jak tulejka o grubości ok 0,8 mm. Winna była chyba uszczelka, która widocznie jakoś się podwijała i przy dokręconym kole powodowała "sprzęganie" bębenka razem z piastą. Podkładkę zrobił mi znajomy na tokarce, ale chwile jeździłem także na plastikowej zrobionej na drukarce 3d.

Szukam mojego ideału, czyli: luźny krój i elastyczny materiał... wiatroszczelne, przynajmniej z przodu wodoodporne, wystarczy w małym stopniu ocieplane, wystarczy w małym stopniu Zna ktoś coś takiego? Ktoś nakieruje? Nie interesują mnie żadne półśrodki, bo takie już mam 🙂.

Robię leniwy rekonesans pod kątem kół, aluminiowe DT około 2000-2500pln, składane DT - podobnie, carbony 5-6k. Autentycznie i bez nabijania się - rozważam Elitewheelsy SLR-MTB 2.0 czyli chińskie carbony z aliexpress. Takie z szerokością wewnętrzną 30mm kosztują dziś poniżej 2k, gwarancji mają trzy lata, są na ratchecie kompatybilnym z DT Swiss, bębenki są zamienne. Wg producenta ważą 1551g. I teraz najlepsze. Mam dwóch znajomych, którzy kręcą na takich kołach. Jeden to kompletny wariat bo wszystko z ali ciągnie, drugi tylko koła. Obaj arcyzadowoleni, nic się nie dzieje.

Ale tu nie ma co porównywać jakiś randomowych szos w karbonie do gravela alu Są ramy karbonowe i karbonowe, jedne mają oczywiste przeznaczenie i pracują tak jakie były założenia producenta ( sztywność, tłumienie drgań tam gdzie mają tłumić), a inne są miękkie po całości ( budżetowe gravele i mtb) wykonane tylko z jednego typu tkaniny Stopy alu też są różne. Druga sprawa , konstrukcje karbon szosowe tłumią przy odpowiednich warunkach i przy wyższej prędkości( już od 35/40 kmh), dlatego wielu odnosi wrażenie, że to nie działa jadąc te 30 km/h Karbon szosowy, a gravelowy to są zupełnie inne tematy, bo jeździ to w zupełnie innych środowiskach. Niemniej nie zmienia to faktu, że do typowej turystyki wystarczy aluminiak z karbonowym widelcem.

1. Bliitz - 23075 km (szosa, gravel, trenażer) 2. Zigfir - 20786 km (mtb, szosa + trenażer) [13887 km outdoor] 3. bashey_pl - 12460 km (cross 3.3kkm, gravel 6.3kkm trenażer 2.6kkm) 4. provayder - 10459 km (szosa, MTB) 5. michalr - 10120 km (terenówka, mieszczuch) 6. przecietny - 8000 km (mtb,grv) 7. SpinOff - 7261 km (szosa, gravel, trenażer) 8. Jacekddd - 6752 km (velomobil - rower poziomy) 9. dfq - 6418 km (MTB, gravel, trenażer) 10. szamysz83 6067,2 km (MTB, trochę chomik) 11. bubulin - 6004 (mtb 26 carbon semi slick / mtb 27.5 full ciężki) 12. smw44199 - 6004km (cross) 13. ernorator (gravel, szosa, trenażer) - 5388 km 14. Cross90 - 4734 km (Szosa-1734 km, MTB-1081 km, Cross-1261 km, Trenażer-658 km) 15. Grochu86 - 4484km (gravel,szosa) 16. Lextalionis - 4212 (gravel) 17. wojtbike - 4059 km (cross) 18. spidelli - 3654 km (szosa: 1542 gravel: 2080, MTB: 32, trenażer: 1524 - nie liczę do dystansu) 19. CoolBreezeOne - 3296 km (MTB) 20. Miro1970 - 3238 km (stalowe turystyk i fitness) 21. Revolta - 3186 km (MTB) 22. Zbyszek.k - 3105 km. (trenażer + gravel) 23. Sansei6 - 2909 km (MTB) 24. JWO - 2870 km (MTB) 25. D!ckSteele 2779 szosa, 2364 trenażer 26. thorcik - 2659 (mtb) 27. Joker86 - 2600km( gravel , schwalbe Kojak) 28. NerfMe - 1712 km (MTB) 29. szczupak56 - 1104km (cross 1027, mtb 77) 30. Electronite - 696km (szosa) 31. TheJW - 573 km (MTB, dojazdowy) 32. Eathan - 64 km (gravel) 33. l2cz3k - 46 km (MTB)1. Bliitz - 23075 km (szosa, gravel, trenażer)

u mnie opona schwalbe uślizgnęła się na zakręcie (kostka brukowa, smart sam, rocznik opony 2021 albo 2022 - więc nie stara), przewrotka na rowerze, urwana noga od biodra - bardzo ciężkie złamanie. Może przypadek, ale po tym zaufania do tych opon nie mam i 2.25 bym nie kupił. Inna kwestia, że 2.4 oem jest na allegro z 250 zł na 90 zł

Dziękuję, działa!

Zdecydowanie igs630s, chociażby dla przeliczania trasy po zjechaniu z kursu (czego nie potrafi np. podstawowy igs630) Zdaje się że BSC300T też nie ma automatycznego przeliczania.

Akurat te 3 cylindry w twoim Seacie to super motor inżynierów Skody. Bezawaryjny i z dobrą dynamiką👍 Do tego mało pali

Goldix robi blaty NW ze zintegrowaną osłoną lańcucha. https://a.aliexpress.com/_EwnLcNO

Ciężko powiedzieć - ale z tego co widać na zdjęciach to "zwykły" mostek - więc dowolny z wewnętrznym prowadzeniem da radę. Inna sprawa, że na twoim miejscu zrobiłbym jeszcze te kilkaset kilometrów - i w ostateczności pobawił się samą pozycją baranka/klamek. Tak możesz jeździć z podkładkami nad mostkiem - niczemu to nie przeszkadza oprócz "estetyki".

@Electronite dzięki. Wiem że powinno być jak na zdjęciu, natomiast nie ja to lutowałem Tak wyszło z fabryki.

O motoryzacji decydują (na razie, póki jeszcze jest co niszczyć) euromatoły z Brukseli. Ma być "ekologicznie" i "bezpiecznie". Dlatego w mojej Ibizie (2020) zanim ruszę to muszę: - przeczytać komunikat o ochronie danych osobowych, zanim włączy się radio, - wyłączyć "start-stop", żeby nie zarżnąć akumulatora, - wyłączyć czujnik "zderzeniowy" bo lubi sobie popiszczeć albo pohamować dla draki, - dowiedzieć się o utracie powietrza w jednym z kół (czasami to są fake newsy) - posłuchać piszczenia i przeczytać komunikat, że silnik pracuje jak wysiądę, żeby otworzyć bramę, - pamiętać, żeby zabrać telefon. A wszystko to w aucie z 3 cylindrami i blachą grubości papieru, bo gdzieś trzeba zejść z ceną i masą, żeby to w ogóle chciało jechać. Całe szczęście, że LPG jest generalnie poza obszarem zainteresowań eurokołchozu (poza ogólną dyrektywą, że jako paliwo kopalne jest do likwidacji z innymi), bo gdyby były dotacje unijne (z naszych podatków) to instalka LPG kosztowałaby nie 4000 zł a 14 000 zł a gaz nie 2,45 zł a 12,45 zł Jak wsiadam do Kangura (2015) to mam spokój i ciszę. Instalacja elektryczna jest pod najbogatszą wersję, wszędzie są kable wtyki pod wyposażenie opcjonalne - dodatkowe gniazdo zapalniczki w podłokietniku to 30 minut roboty - demontaż podłokietnika i montaż wejścia z A... za 40 zł w miejsce zaślepki.... Złota era europejskiej cywilizacji. Jedyny minus to ogólne zużycie auta ale Ibiza nie dożyje 15 lat na chodzie, to raczej pewne. PS. Oglądałem na YT film, w którym gość montował znajomemu hak do nowego Hyundaia (modelu nie pamiętam) - producenci znów zaczęli oszczędzać na ocynku. No bo przecież ekologiczne auta (i urządzenia) to te elektryczne albo te, które się nienaprawialnie psują po gwarancji

No to sobie uważaj. Niech każdy ma prawo wyboru. Jedni wolą brunetki, inni blondynki. Chodzi o to, by ten wybór był, a to producenci coraz bardziej ograniczają. Dla mnie czynność zmiany biegów i towarzyszące temu doznania wynikające z dobrej pracy mechanizmu wybieraka, sprzęgła i precyzji działania pedału gazu (w celu idealnego zrównania obrotów dla jak najbardziej płynnej zmiany) to kwintesencja przyjemności z jazdy samochodem. Drugim kluczowym czynnikiem jest odpowiednio czuły, wyważony układ kierowniczy dający dobry "feedback". Z tym zaczynają być coraz większe problemy wraz z rozpowszechnieniem układów wspomaganych w pełni elektrycznie, o czym było wspomniane także w filmie z kanału Engineering Explained (i dlaczego McLaren zastosował układ elektro-hydrauliczny). Przyjemność z jazdy można czerpać także w zwykłym, popularnym samochodzie, o ile podstawowe elementy sterowania nie zostały schrzanione przez projektantów (obecnie coraz częściej przez księgowych i durne przepisy unijne). Moc silnika to sprawa drugorzędna. Paradoksalnie, wolne samochody uczą szybkiej jazdy, wybierania perfekcyjnego toru przy pokonywaniu zakrętów, optymalnego wykorzystywania możliwości silnika i szanowaniu prędkości (zachowania pędu). Uczą też trochę pokory (tak, czasem trzeba zrezygnować z wyprzedzania lub dać się wyprzedzić), jazdy przewidywalnej i są mniejszym zagrożeniem dla utraty prawa jazdy. Mówiąc szczerze, jeśli ktoś nie jeździ po niemieckich autostradach, wcale nie potrzebuje 400 KM by cieszyć się jazdą i być miłośnikiem motoryzacji. Każdy głupi potrafi wcisnąć gaz w podłogę w naszpikowanym elektroniką, mocnym samochodzie, zwłaszcza w automacie lub elektryku, ale sztuką jest jechać szybko, płynnie i sprawnie samochodem wolnym. Współczesne samochody premiują niedbalstwo za kierownicą, dają słabe sprzężenie zwrotne z pojazdem, usypiają czujność, mają beznadziejną widoczność z wnętrza (a widoczność to podstawa bezpieczeństwa), a dodatkowo rozpraszają uwagę kierowcy ekranami dotykowymi z wielopoziomowymi menu i sygnałami akustycznymi.

@Dokumosa Nie mogę, kupiłem dawno temu. Pomierzę to jeszcze, pokombinuję z tym napięciem wstępnym i może się okaże, że jednak po prostu trochę jest za mocno ściśnięte. Albo jakimś cudem korba siedzi minimalnie krzywo na wielowypuście. Ale docelowo to Twoja opcja nie zadziała, bo musi być osłona zębatki. Ale mam już koncepcję. Biorę korbę MTB np. Goldix, pająka już mam, pająk + standardowej grubości zębatka działa jak 5mm offset, więc powinienem mieć cywilizowaną linię łańcucha, a jak nie, to wrzucę 2mm podkładki i tyle. Korba kosztuje stówę. Polecasz jakiś suport MTB? Coś z alika, czy brać Shimano? Jak tak, to najtańszy, czy warto pchać się w lepsze (do 44mm nie mam jeszcze klucza, ale i tak będę kiedyś musiał kupić).

Dorzucam Magene C606

Nie tak się to robi. Tak to powinno wyglądać. Urethan jest lekko gęsty, zaizoluje również przewód. Ja daje 3 warstwy. Można napsikać w kapsel i nanosić wacikiem grubszą warstwę. "Izolak" jest wiadomo, gęsty jak melasa, dobry na transfromatory.

Cześć, szukam licznika rowerowego/nawigacji: jazda typowo po drogach i ścieżkach rowerowych, obecnie znam trasy na pamięć, ale z uwagi na prawdopodobną przeprowadzkę możliwe, że niedługo będą tylko nieznane mi trasy. Dlatego fajnie jakby nawigacja pokazała mi jak wrócić na trasę, zależy mi na dobrym czasie pracy na baterii, docelowo dojdzie dodatkowo radar i podstawowe czujniki (ale to chyba wszystkie nowe urządzenia ogarniają), na plus wyświetlanie powiadomień ze smartfona, budżet do 600 zł. Obecnie zastanawiam się między IGPsport BSC300T i iGS630S, chyba że coś jeszcze warto wziąć pod uwagę.

Zwróc korbę, masz na to często 90 dni i kup taką z osią MTB i do niej chainring GXP z offserem 6mm. Jeśli wyczuwasz nierównomierny opór kręcąc korbą to bym obstawiał krzywą oś. Gdyvy łozyska były osadzone nieosiowo to opor byłby większy ale równomierny bo żaden mimośród by nie występował - po prostu oś miałaby delikatny przekos. Inna sprawa, że raczej bez zniszczenia uszczelnień misek byś jej nie zamonttował.

Witam wszystkich forumowiczów. Moja obecność na forum jak można się domyślić spowodowana jest pewnymi problemami. Zakupiłem swoją pierwszą szosę Cuba attain. Obecnie jestem na etapie przymierzania się i ustawiania roweru. Przy wzroście 168 i długości nogi 75 koło zakupiłem rozmiar 50 (długość górnej rury 517mm) kalkulator na stronie producenta wskazywał abym zakupił rozmiar 53. Rower dotarł do mnie poskładany, mostek w najwyższej możliwej pozycji. Rowerem przejechałem około 80 km bo nie ma warunków i czasu. Odrazu wiedziałem że trzeba będzie mocno coś pozmieniać aby się dopasować. Obnizyłem mostek ile się da zmieniłem pochylenie baranka, ustawienie klamkomanetek. Zdaje się być lepiej aczkolwiek ten nieszczęsny mostek ma 0 stopni i jest zadarty do góry (kąt rury sterowej 70 stopni) i ani to nie wygląda fajnie a i czuję że zszedłbym jeszcze niżej z kierownicą. Pierwsza myśl to że nie bedzie problemu z wymianą mostka na taki o kącie 17 czy 20 stopni nawet ale w rowerze jest półintegracja przewodów w sensie idą one rurą sterową i wychodzą pod mostkiem. producent oferuje jedynie mostki -6 to mało i obecnie nawet niedostępne. Czy mogę tam zastosować inny mostek, czy będzie to działało, czy będzie pasował do tych podkładek co są obecnie?? a drugie pytanie to czy można jeździć z podkładkami ustawionymi na mostku, gdyż wszystkie jakie były powędrowały na górę (3 cm) zanim utnę rurę sterowa?

Szukam lampki: typowo do szosy, jazda tylko ścieżkami rowerowymi i drogami, przeważnie gdy jest widno, sporadycznie wieczorami, mocowanie do uchwytu pod komputer, ładowanie przez USB-C, zależy mi na dobrym czasie pracy (najlepiej 10h+ przy jasności takiej, żeby coś tam było widać w słoneczny dzień), chciałbym, żeby wskaźnik poziomu baterii był bardziej czytelny niż coś w stylu dioda zielona 100-20%, poniżej czerwona, budżet najlepiej do 200 zł Rozglądając się najbardziej spodobała mi się lampka igpsport VS800S (czas pracy, dokładny poziom baterii pokazany na komputerze rowerowym).

Jaki poziom druciarstwa przewidujesz? Np z 11 rzędowej kasety 11-28 można usunąć koronkę 14Z i masz 10 rzędową z 11 rzędowym rozstawem. Można też spróbować po prostu użyć 10 rzędowej kasety i - w razie potrzeby - wymienić kilka dystansów. Można też w 11 rzędowej kasecie ująć zębatkę z początku ( lub końca ). Ostatecznie - na wiele klasycznych piast wejdzie 11 rzędowa szosowa kaseta po stoczeniu pająka - zakładając, że kaseta taki posiada. Każdą z tych metod sprawdziłem, wszystkie działają. 11 rzędową 11-28 z ujętą 14T aktualnie nawet używam.