uzurpator

Forumowi aptekarze co odczuwają 100g masy rotowanej i 0.3bara różnicy ciśnienia w oponach mają taki feel. Ja tam bez trzymanki na enduro krowie z 1300mm WB jeżdzę bez trzymanki. Jak na razie jednie @KNKS jest głosem rozsądku. Mostek w dół o 10-20, siodło bliżej. Do reszty się człowiek przyzwyczai. Swoją drogą, w starych szosówkach ( takich richtig starych - Huragany, Orkany, Lata 80 i wcześniejsze itd ) mostki miały 50-90mm i ludzie żyli i jeździli. też bez trzymanki. Dopiero rozpowszechnienie się ram kompaktowych w latach dziewięćdziesiątych spowodowało inflację mostka do długości przyrodzenia Rasputina.

Dwa nieżelazne materiały przytknięte do siebie dużą siłą - dyfuzja robi resztę roboty. Gwint to taka dźwignia o dużym przełożeniu. Warto, zanim wkręcisz nową oś, wyczyścić gwint. Jeżeli masz gwintownik - to tymże. Niewielkie zagrzanie prawidłowo zakręconego gwintu tego typu - takiego ze środkiem przeciwko zapiekaniu - służy głównie do rozruszania tego środka, coby nasmarował obie powierzchnie i ułatwił demontaż.

1. Zagrzać, coby rozruszać sam gwint oraz jakiekolwiek smarowidło które tam jest fabrycznie. 2. Wbić torxa, lub ostrożnie rozwertać 3. Kupić nową oś 4. Wszystkie gwinty gdzie jeden z materiałów jest nieżelazny traktować smarem lub środkiem przeciwko zapiekaniu. Alu na alu _zawsze_ ostatecznie się zapiecze.

Jak pisze @Wojcio RD-M6000-SGS to jest klasyczna przerzutka shadow do 3x. Do roweru ęduro nadaje się to średnio. Jeżeli ma to mieć kasetę 11-36, to sugeruję klasycznie - Zee/Saint lub nieco awangardowo - chińskie S-Ride M500DH. Mam te ostatnie w rowerze tego kalibru i jest rewelacyjna - mocna sprężyna, sprzęgło i solidna konstrukcja i spokojnie obsłuży kasety 11-36 jak i 11-21. Co do kasety 11-42, to deore RD-M6000-GS jest OK.

Jestem pod permanentnym wrażeniem Twojego kontrarianizmu. Jeżeli czujesz się ekstrawagancko, to sobie zapleć asymetryczne 18/12. 18 oczywiście na stronę napędu. Na przód 12/12, bo widzę, że to pod obręczówki.

13k to stosunkowo słabo :/ Dowolna obręcz z kategorii mtb da radę. Szersze są nieco sztywniejsze, więc daje to szerszy margines na dupiato zaplecione koło. Jeżeli już przeplatasz całe koło, to spraw sobie szprychy 2.3mm na stronę napędu, zostawiając 2.0 na stronie tarczy. Wtedy pierwszą szprychę złapiesz po 130k.

@marvelo Przynajmniej tę przednią piastę białym sprajem potraktuj, bo oczy bolą.

To, co producenci piszą jako limit wagowy, to informacja w sumie bezwartościowa. Większość ram rowerowych z kategorii plebejskich i 200kg pociągnie. Sprawa troszkę inaczej wygląda w przypadku np kół, zwłaszcza z tyłu. Kiedy zaczynałem jeżdzić, w roku pańskim 2003, przy 196cm wzrostu ważyłem pod 140kilo. Z doświadczenia: 1. Rozmiar ramy jest kluczowo istotnie krytyczny przy tym wzroście. 2. Wszystkie fabryczne tylne koła będzie szlag trafiać przy takiej wadzie, trzeba wrzucić trochę inżynierii do samej budowy koła, oraz nie patrzeć w kierunku modnych piast aby mieć dobre tylne koło. Zajęło mi ~10 lat dojście do standardu budowy własnych kół abym przestał mieć z nimi problem. 3. Warto patrzeć na rozmiar sztycy. Od dłuższego czasu nie mam tego problemu, bo w sumie teraz ważę ok 100, ale jak zaczynałem, to miałem non-stop problem z gięciem sztyc 27.2mm, czyli rozmiar z mojego wtedy roweru. Z 31.6 problemu nigdy nie miałem. EDIT: Patrząc na specyfikcję tego roweru, to bym od razu poszedł do kołodzieja, i kazał wymienić szprychy po stronie napędu w tylnym kole na szprychy 2.3mm i rower jest całkiem sensowny. Zakładając, że nie masz wypracowanej formy, to szosowa korba jest trochę na wyrost.

Proszę korzystać z poprawnego terminu, czyli Afropolak.

W przypadku roweru, jeżeli wspomaganie się nie wyłącza przy 25/h, to jak najbardziej pokazuje, że nie jest to ścieżko legalny e-bike. Pomijając fakt, że wspomaganie w ogóle nie powinno się aktywować bez nacisku na pedały. Jest jedną kwestią, że wiele samorządów odbębnia kilometrówki produkując drogi rowerowe tam gdzie są psu na bude potrzebne, bo rowery kontestują się tam ze znikomym ruchem samochodowym. Jednak wzdłuż dużych ciągów komunikacyjnych, lub dróg z dużem ruchem ciężarowym drogi rowerowe są jak najbardziej wskazane.

Wczorajsze warunki ( i dzisiejsze, i wiele wskazuje na to, że również jutrzejsze ) to był hardkor. Wyjechałem sobie na szybką pętelkę o 9:00, i do 11 zeszło mi 2 litry płynów, do wieczora dobiłem do sześciu.

@mariusz_czechy Domniemam zatem, że to kaseta 11-42? W każdym razie - te typy tak mają. Konkretnie - masz ciężką kasetę która podczas jazdy się żwawo obraca, zwłaszcza na szybkich przełożeniach. Kiedy przestajesz pedałować, to dzięki Newtonowi Trzeciemiu, kaseta wciaż chce się obracać, i jedyne co ją hamuje to sprzęgło w przerzutce ( którego nie masz ) i anemiczna sprężyna przerzutki. Tak, to jest bubel by Shimano - tzn, sprzedawanie przerzutek bez sprzęgła do dużych kaset. Wymiana przerzutki na RD-M5120 powinna rozwiązać problem.

Sprzęgło w przerzutce załączone? Rozumiem, że 9 i 10 zębatka to te najmniejsze?

Jeżeli robiłbyś to w ramach hobby tudzież eksperymentu, nic Cię nie ogranicza. Ale, jezeli okazyjna cena to nie jest "za darmo" to takie akcje wychodzą drożej niż rower dedykowany pod dane zastosowanie. Jeżeli ulep nie ma wartości dodanej, to się finansowo nie spina. Aha - mówią to z perspektywy nałogowego ulepiacza rowerów z kategorii dziwnych. To było prawdą milion lat temu, kiedy manetki były na ramie, a kierownice jakieś 20cm wyżej. Od czasu upowszechnienia się klamkomanetek, kierownice wywędrowały niżej, i "dolny" chwyt sprzed 40 lat, to górny aktualnie.

Sprawdziłem stan opony w kozie. Ten okazał się niezadowalający.