uzurpator

Czy da się to wyprostować - da się. Jak pisze @Tyfon79 , poluzować i dociągać. Czy jest sens, tutaj już bym polemizował. Jeżeli obręcz jest trwale odgięta, to koło zawsze będzie nierównomiernie naprężone, bo kompensujemy odkształcenie tejże obręczy. Swoją drogą, byłoby mi wstyd gdyby moje koło tak się zwichrowało bez jakiegoś solidnego dzwona.

No niby nie ma, ale z praktyki, to jednak ma. Ta zawleczka właśnie nie ma znaczenia, służy tylko kontroli prawidłowego osadzenia korby. Ale oczywiście, w ogólności, to spadająca korba HTII to kwestia montażu.

To wo wuja miłego Ci przednia przerzutka? Wywal ją, zapodaj blat 38/40 czy jaki Ci tam wejdzie w rower. Chińskie blaty kupisz za 30-50zł.

A jeździsz tym rowerem poza Wrocławiem?

Potrzeba tej nakrętki na osi. Inaczej, nawet przy prawidłowym dokręceniu, będzie się powoli zsuwać. Nakrętka to kilka zł.

Wyglądają jak Grimeca System 8. Czego za wadę nie uważam. Ale 800 jurków to kosztuje cały mój jeden rower

Robiąc tą metodą, kiedy wrzucasz w kalkulator długości szprych, zaokrąglasz długości w dół.

To, oraz fakt, że rózne serie produkcyjne mogą się róznić o 1-2mm, do tego są błędy w samej specyfikacji, typu kopiowanie danych pomiędzy różnymi seriami i modelami. Zawsze przed kupnem szprych warto zmierzyć ERD. Zajmuje to łącznie 2 minuty.

Kłamie. Zawsze mierzyć.

Żaden rower który kupisz "z półki" nie wytrzyma 150kg. Główny problem będzie ulegającym rozwałce tylnym kołom oraz, jeżeli nie ma sztycy 31.6, urywanym kominom podsiodłowym lub giętym sztycom. To nie oznacza, że nie da się roweru dostosować do takiej wagi. Po prostu - nie spodziewaj się, że coś gotowego będzie od razu użyteczne.

Dlatego jestem wielkim fanem ciernych manetek do przedniej przerzutki. Wtedy można w awaryjnych przypadkach kombinować z podkładkami pod młynek i zrobić sobie sprawny napęd z np 48/28 czy inne dziwactwa.

@chrismel A właśnie, że nie. HG+ i zębatki mają tylko znaczenie w przypadku stosowania zębatek N/W, bo "uszy" na łańcuchu 12rz shimano haczą o standardowy profil. Ale w przypadku typowej wielorzędowej korby możesz spokojnie używać czegokolwiek. Nawet korb Srama, jeżeli masz taki fetysz. I tak, nie teoretyzuję, uzywałem na kilku korbach.

Jeżeli coś Ci się pali podczas jazdy, to masz źle wprasowane łożyska. Krzywo lub za płytko. Absolutnie nie jeździć, bo sobie zarżniesz piastę. Jeżeli się pali, to jest super-duper-extra tarcie, a sens łożysk jest taki, że tego tarcia ma nie być.

@KNKS Pierwsze primo - masz rację co do jednego. Jeżeli jeździmy regularnie w ustawkach, to przydaje się mieć wyższe przełożenia, bo grupa zawsze jedzie szybciej. Co do reszty... Sprawność napędu, jeżeli nie schodzisz poniżej 14-15T w wielkości zębatki, to mamy rozmowę o magnitudzie pokroju masy rotowanej. Sprawność przekładni łańcuchowej wynosi te 97+/-1% bez względu na przełożenie. Nawet dane ośrodka kłamstw i manipulacji Ceramicspeed, czyli Friction Facts to potwierdzają. Zmiana 50 na 46 to jest mikrooptymalizacja sprowadzająca się do doboru bardziej użytecznych ekstremów zakresu. W moim doświadczeniu, zawsze lepiej skręcić w niższe przełożenia w takim wypadku. Od tego momentu schodzimy z inżynierii, a wchodzimy na uprzedzenia kolarskiego folkloru. Co do mojego roweru - sugerujesz, że pryncypia są inne dla rowerów szosowych trafiających w Twoje rozumienie, a całą resztą? Mam też zimówkę z 46 z przodu i 11-32 z zadka ( 12rz ) ma kole 700c. Ale to pewno niedostatecznie szosowe, bo ma błotniki... Do tej pory maiłem ze setkę rowerów ( tak, jestem szmatą konsumpcyjną ), któryś na pewno trafił w Twoją definicję. Zdania nie zmieniam. Siła autosugestii. 46 vs 50 to 8% różnicy. Jedno przełożenie, więc byłeś jedno przełożenie wyżej. Mercx zrobił 50/h na 52/14 ( kadencja 103 ). Jezeli więc ukręciłeś 50 na 46/13 to wciąż miałeś dwa wolne biegi.

To ile będziesz w stanie ukręcić zależy tylko i wyłączonie od mocy którą jesteś w stanie wygenerować. Możesz założyć sobie napęd z najwyższym przełożeniem 60/10, co nie oznacza, że kiedykolwiek rozkręcisz go do sensownej kadencji. Sztuka doboru przełożeń polega na tym, aby mieć takie zębatki, coby mieć wygodną kadencję na każdą okazję w której na rowerze się często jeździ. Generalnie, to masz 22 możliwe porzełożenia, i dobrze byłoby z tej ograniczonej puli wyciągnąć maksimum, bez wstawiania sobie przełożeń "ambitnych" na wysokim końcu lub przygotowywać się na alpejskie przełęcze mieszkając we Wrocku. Poniekąd, to już zrobiłeś zmieniając kasetę na 12-25. Enyłej. Praca to iloczyn siły i przesunięcia. Na korbie 172.5 jeden obrót to 1083mm i cisnąc w pedały siłą, "ile tam masz w nogach" rozkręcasz się do "prędkości przelotowej". Zmienisz na 165mm, to jeden obrót to 1036mm. 4.5% mniej. Aby dostać tę samą pracę co ostatnio, to teraz albo ciśniesz 4.5% mocniej, albo kręcisz 4.5% szybciej. Albo po prostu pojedziesz wolniej. Skoro już zmieniasz korbę, to najprościej skompensować to 5% mniejszymi zebatkami. To w naturalny sposób zachęci do szybszego kręcenia. W Chinach dostępne są zębatki 48/32. Przy czym - w moim doświadczeniu, rowery szosowe sprzedawane na rynku konsumenckim są sprzedawane hetero samcom których ambicja przekracza FTP. Zębatki 5x to są dla sexownych, giętkich jak kot, dolce takich jak @KNKS , którzy kierownicę mają do piasty przymocowaną, bo aero. Znaczy się, są zestawione zbyt ambitnie dla przeciętnego zjadacza chleba i kartofli. 53/11 to prozak rozkręca na trwającym 30s finiszu Tour De France. W szosówce mam korbę 48/32, 180mm długości, na kole 27.5 ( więc to 46/30 na kole 700c ). Przełożenie 48/11 zapinam dokładnie w trzech miejscach na mojej standardowej pętli, na łącznie ok 2 minuty podczas 2 godzinnego treningu. Prędkością terminalną jest 50km/h, wszystko ze sporej góry.