uzurpator

@StrayRider Koło w którym luzują się szprychy jest uszkodzone / jest bublem. EDIT: Co do przyrządu, to tanizna z aliexpress też się nada - bo w sumie nie tyle ma zanczenie wartość ( bo ta zawsze ma być maksymalna ) a równomierność naciągu po każdej stronie koła. I do mierzenia różnic te tanie przyrządy z chin się nadają świetnie.

"Jak rozpoznać prawidłowy naciąg szprych?" Bez przyrządu się nie da. "Po jakim czasie luzują się szprychy w kole?" W prawidłowo zaplecionym, nigdy. "Czym grozi jazda na ewentualnie niedociągniętych szprychach?" Jedna po drugiej będą strzelać szprychy a koło zacznie wężykować.

Jak z każdą maszyną. Będziesz utrzymywać na bieżąco, świat tym objedziesz. Najważniejsze czy rower jest dopasowany rozmiarem i punkty kontaktu ( kierownica, pedały, siodło ) pasują do Ciebie.

To sugeruję przeczytać artykuł który napisałem 6 lat temu, jeżeli nie przeraża Cię rowerowa nomenklatura. https://uzurpator.com.pl/documents/Wciaz_nie_lubie_1xX.html W skrócie - te-typy-tak-majom. Owczym pędem marketingu sprzedano Ci rower do piłowania w górach i nigdzie indziej a ty używasz go w mieście, więc będziesz zajeżdżać dół kasety szybciej niż można by się spodziewać.

Zgaduję. Współczesny rower górski wykorzystywany poza górami. Zębatka na korbie rozmiar 30T lub podobny.

Pisałem na PW, ale tutaj też napiszę. W moim mutancie do TT zbudowanym na ramie 26" mam koła 27.5 z oponami 28mm. Rozmiarowo wychodzi identycznie, więc rower nie jeździ niżej, a wybór opon 27'5 pod szosę lub grawel jest zdecydowanie większy. Oczywiście - potrzeba roweru z tarczówkami. EDIT: Aha - na oponkach 28mm wbijam 6'5 barów bez problemu.

Niechaj zgadnę. Mieszkasz poza górami oraz rower ma zębatkę 30T lub 32T?

Sprężyny się nie naciągają, to mit. Można zostawić na dowolnym przełożeniu.

To jest wolnobieg z rodzaju Shimano MF-TZ500, 14-34, 7 rzędowy, mega range. Fabryczna sprawa. Mam taki w przydasiach gdzieś.

1. Klocki na metaliczne 2. Tarcze na większe 3. Nie ma większego znaczenia które weźmiesz, różnią się głównie wagą oraz kupo-ficzerami do sprzedawania.

@chrismel @nossy Oboje się mylicie. Różnice pomiędzy oponami tego samego kalibru są niemozliwe do zauważenia przez człowieka i nawet z odpowiednim osprzętem In-vivo ich raczej się nie da zmierzyć.

Cykanie nie jest w rytm, korb. Jest za często aby było co jeden obrót łańcucha i nie wystepuje podczas jazdy luzem. Ergo - jest to piasta kiedy przenosi obciążenie. Sugestie: - niedokręcona kaseta, lub uszkodzona kaseta ( np luźne nity ). - bębenek lub oś nie są odopowiednio skręcone - do wymiany łożyska ( lub ) do regulacji jeżeli piasta na kulkach - ostatecznie - piasta do wymiany Sugeruję zorganizować sobie inne koło i sprawdzić, czy problem dalej występuje.

Czerwone - dolny ciąg, niebieskie - górny ciąg. Przy śrubie dociskającej powinno być wyżłobienie pod linkę.

Nie znajdziesz takiej informacji. Ale na 99% będą działać. Dajmy 100%, bo w sumie w świetle tego co piszę niżej, tak będzie. Akurat nie są. Istnieją conajmniej trzy metody mocowania środkowej zębatki. 1. Nazwijmy to "standardowy" dla shimano - gdzie zębatka ma otwory na średnicy na 104mm i średnicę osadzenie bodajże 86mm. 2 Standard pod zębatki połowicznie kompozytowe - były w SLX, XT i Deore chyba 770/660 i podobne. Tutaj korba nie ma stopki aby móc zmieścić większą niż normalna zębatkę od spodu. Te korby bez problemu akceptują zębatki w 1 standardzie, ale zębatek z nich nie da się zamocować na niczym innym, bez akcji pilnik. 3. Standard Trivativ, który ma średnicę osadzenia 88mm. Te korby akceptują tylko zębatki Trivative'a, dla innych trzeba się bawić pilnikiem. Zębatki z tych korb pasują do wszystkiego. Generalnie - nie spodziewam się problemu z mocowaniem dowolnego trypla na korby shimano, ale różnice jednak istnieją.

Na aliexpress są tego tony w przystepnych cenach - 30-50zł za komplet. Można sobie kupić na zapas na wieczność.,