uzurpator

Najpierw dowiedz się co ta różnica tak naprawdę oznacza. Ogólnie, to obręcze pod bezdętki są bardziej uniwersalne, nikt Ci nie zabroni wsadzić w nie dętki i jeździć. Ale, jak już zostało zauważone, obręcze TB mają rant w który wskakuje opona i jest to mega upierdliwe do zdjęcia w warunkach polowych. Z TB zaś jest tak, że działa bardzo dobrze i chroni przed niewielkimi dziurkami itd. Ale potem nie działa i jest przeokrutny bajzel kiedy trzeba to naprawić, zwłaszcza, jak ta naprawa będzie 50km od bazy, pada i zapasowa dętka już zużyta. EDIT: "Różnica" wg producenta, bo może być tak, że to są te same koła, ale sprzedawane pod dwoma różnymi oznaczeniami na Ali. Chińczycy czasem tak robią.

@marvelo Czy nie jest to aby tak, że dętki TPU nie są podatne jak butyl, i trzeba stosować pasujące do rozmiaru opony?

Przypominają mi się dyskusje które prowadziłem z szosowcami ok 2006r. Z kategorii: "11-25 to wystarczy nawet na góry, panie!" oraz "opony 28mm to do parku i po bułki lol". Jak na razie nikt nie polemizował z twierdzenami @graveloiksctrailowka , jedynie szydera jest Velofile nigdy się nie zmieniają. ĘDIT - od siebie dodam, że najlepsze opony które kiedykolwiek miałem, to były markowane Matrix - 1.5" na kole 26". Korzystałem właśnie w okolicach 2004-2006r. Niosły jak złe, ale też bez zdziwienia, bo ważyły ~300g sztuka i składały się z oplotu i paska gumy od strony szosy. Fakt, że miałem wtedy 2x lat nie ma znaczenia Poza tym w sztywnym rowerze na oponach 28mm i mniejszych łapię snejki. 32mm jest już luz. Mniejsze opony to tylko z zawieszeniem w rowerze. Poniekąd z tego powodu zacząłem się bawić w zawieszone "szosówki" (szosawki?). Sporo jeździłem po zmroku i jazda po trudniejszym asfalcie mógł się skończyć conajmniej trudną reparacją dętki.

Czy da się to wyprostować - da się. Jak pisze @Tyfon79 , poluzować i dociągać. Czy jest sens, tutaj już bym polemizował. Jeżeli obręcz jest trwale odgięta, to koło zawsze będzie nierównomiernie naprężone, bo kompensujemy odkształcenie tejże obręczy. Swoją drogą, byłoby mi wstyd gdyby moje koło tak się zwichrowało bez jakiegoś solidnego dzwona.

No niby nie ma, ale z praktyki, to jednak ma. Ta zawleczka właśnie nie ma znaczenia, służy tylko kontroli prawidłowego osadzenia korby. Ale oczywiście, w ogólności, to spadająca korba HTII to kwestia montażu.

To wo wuja miłego Ci przednia przerzutka? Wywal ją, zapodaj blat 38/40 czy jaki Ci tam wejdzie w rower. Chińskie blaty kupisz za 30-50zł.

A jeździsz tym rowerem poza Wrocławiem?

Potrzeba tej nakrętki na osi. Inaczej, nawet przy prawidłowym dokręceniu, będzie się powoli zsuwać. Nakrętka to kilka zł.

Wyglądają jak Grimeca System 8. Czego za wadę nie uważam. Ale 800 jurków to kosztuje cały mój jeden rower

Robiąc tą metodą, kiedy wrzucasz w kalkulator długości szprych, zaokrąglasz długości w dół.

To, oraz fakt, że rózne serie produkcyjne mogą się róznić o 1-2mm, do tego są błędy w samej specyfikacji, typu kopiowanie danych pomiędzy różnymi seriami i modelami. Zawsze przed kupnem szprych warto zmierzyć ERD. Zajmuje to łącznie 2 minuty.

Kłamie. Zawsze mierzyć.

Żaden rower który kupisz "z półki" nie wytrzyma 150kg. Główny problem będzie ulegającym rozwałce tylnym kołom oraz, jeżeli nie ma sztycy 31.6, urywanym kominom podsiodłowym lub giętym sztycom. To nie oznacza, że nie da się roweru dostosować do takiej wagi. Po prostu - nie spodziewaj się, że coś gotowego będzie od razu użyteczne.

Dlatego jestem wielkim fanem ciernych manetek do przedniej przerzutki. Wtedy można w awaryjnych przypadkach kombinować z podkładkami pod młynek i zrobić sobie sprawny napęd z np 48/28 czy inne dziwactwa.

@chrismel A właśnie, że nie. HG+ i zębatki mają tylko znaczenie w przypadku stosowania zębatek N/W, bo "uszy" na łańcuchu 12rz shimano haczą o standardowy profil. Ale w przypadku typowej wielorzędowej korby możesz spokojnie używać czegokolwiek. Nawet korb Srama, jeżeli masz taki fetysz. I tak, nie teoretyzuję, uzywałem na kilku korbach.