cervandes

SyncMyApps na androida i RunGap na iOS?

PROPONOWANO W MTB 2.8BAR??!! Ja się nie dziwię, że przy takim ciśnieniu masz problem z zabójczymi szyszkami. U mnie to wstyd się niektórym przyznawać, że na 1,9 z tyłu jeżdżę... Bo ma być bardziej szybko niż komfortowo... 2.8 to beton przecież jest i na byle szyszce się można zabić.

Amortyzator w liczbie pojedynczej jest tylny, nie tylni. Cieszę się, że mogłem pomóc.

U mnie co prawda wymiana korby na shimano, ale zdecydowałem się na Tokena i póki co się doskonale sprawdza. Po pierwsze wkręca się go raz i masz w carbonie korpus na stałe - serwisujesz już tylko łożyska w aluminiowej obudowie. Tak, ja też miałem obawy o regularne wyprasowywanie i prasowanie wkładu. Jakościowo łożyska Tokena kręcą się bosko, do swoich zajrzałem po 2000km z ciekawości i z nudów - zdjęcie uszczelek, mycie łożysk, ponowne smarowanie to wręcz przyjemność. No dobra, może też lekko z konieczności, bo przejechałem przez rzekę. Łożyska w środku nie miały ani odrobiny wody. Tutaj małe utrudnienie, bo łożyska po dwa na stronę - większa żywotność w mojej ocenie właśnie z tego wynika.

Yyy, na filmiku reklamowym czujnika oni go zakładają na tylną piastę... Czujnik nie powinien być na przedniej, która jest bliżej licznika? Ja źle mam zamontowany mój czujnik??

Włączenie blokady nic nie da, bo ona nie jest betonowa, tylko taka 99%, będą się obijały lagi o shaft. Będzie tłukło i niszczyło gniazdo. Moim zdaniem należy złożyć amortyzator z wciśniętym w tłumik shaftem a w dolne golenie wcisnąć coś co odseparuje luźne elementy - wsadziłbym skarpetkę, ściereczkę, szmatkę. A żeby amortyzator jak najmniej pracował, to prawie sztywniaka zrobisz z niego pompując komorę powietrzną do maksymalnego ciśnienia. Pod warunkiem, że to nie jest jakiś gruz i nie wywali uszczelek od mocno napompowanej komory powietrznej Lepszą opcją to by była rzecz jasna śruba wkręcona w to miejsce, ale weź taką na szybko znajdź, dobierz, dopasuj... Wtedy jedynie stracisz regulację tłumienia powrotu. A najlepsza - szybki patrol na OLXie i znalezienie pasującego amortyzatora...

A tam, jak kupiłem RT76 i jako pierwszy zauważyłem że już nie są Made in Japan to tu na forum larum, że tania chińszczyzna, że gównianie hamują i bla bla bla. Zaciski stare, z dekadę mają - M8000, klocki G04Ti i hamulce są kosa. Wybitnie jadowite od pierwszego styku powierzchni. Kompletnie bez różnicy między starymi, ciętymi a nowymi, tłoczonymi.

No właśnie miałem pytać co to za herezje z tymi niewycentrowanymi kołami karbonowymi 😂

Dla posiadaczy piast DT dedykowany, chyba całkiem ładny - czujnik prędkości. 59 euro, czas pracy < 100 godzin, ładowanie kabelkiem magnetycznym. Waga 23,4g i ten czas pracy to jakieś nieporozumienie. DT Swiss dzielnie rozwiązało problem, który nie istniał.

W tym przypadku brak mleka to wina serwisu który cyklicznie rower utrzymuje. Nieważne, uszczelniacz to tylko kontekst i przyczyna walki z dętką. Chodziło mi o przedstawienie kolejnych doświadczeń z chińskimi dętkami TPU, które w mojej ocenie są totalnym gównem.

Spotkałem wczoraj w lesie chłopa. Po ciemku, siedział zrezygnowany nad rozebranym kołem. Mam zwyczaj zapytać czy czegoś nie potrzeba, bo w podsiodłówce różne fanty przecież wożę. No i tak: Tubeless go zawiódł. Okazało się, że w kole nie ma ani ml mleka. W podsiodłówce miał nówkę TPU Ridenow 32-47. Fabrycznie miała pęknięty wkład presta, nie dało się ani wykręcić ani wkręcić wentyla. Ostatecznie udało się go wydłubać, rozkręcić, przełożyliśmy wkład z jego wentyla od tubeless. Koło złożone zgodnie z instrukcją i dziwna sprawa, dętka pompowała się w oponie jako cienki wężyk, dosłownie średnicy palca. Opona była luźna, czuć było przestrzeń, powietrze między oponą a dętką. Po przekroczeniu około 0,8Bar dętka się dziurawiła, robił się pęcherzyk/bąbelek i robiło w tym miejscu dziurkę. Po załataniu dwóch dziurek łatkami topeak po uprzednim wytarciu tego miejsca alkoholem (wożę też czyściki do okularów) i po kolejnym złożeniu koła zrobiła się trzecia dziurka, nadal w oponie było to wrażenie cienkiego jak mały palec wężyka. Sprawdziłem dokładnie oznaczenia na dętce i jak byk 32-47 a to było cienkie moim zdaniem jak 23, max 25 przy 0,8. MAKABRA. Spróbowaliśmy też samą oponę wstrzelić na obręcz mikro kompresorkiem ale się nie udało, uznałem, że może się uda i wetkniemy knota w dziurę żeby poleciał dalej. Ostatecznie kolega Tomek wezwał wsparcie w postaci samochodu i też serdecznie poleca dętki TPU jako niezawodny zapas na wypadek awarii tubelessa, która się przecież nie zdarza Aha, moja dętka była nieprzydatna, bo chłop miał stożki i w mojej wentylek byłby za krótki.

Ja się przesiadałem z leciutkich 1600g kół boost alu na <1200g Dandy Horsy i rower nie stał się szybszy na tyle, żeby to zrobiło wyraźną zmianę. No jest lżejszy, no łatwiej przyspiesza, ale utrzymywanie prędkości i średnia jeśli się zmieniły to o włos. 180tki to też taki sobie pomysł, bo pakujesz się w ceramikę, która jest do startów w zawodach a nie do amatorskiego kręcenia. Bo - uwaga - wymaga uwagi, czystości, smarowania. Jeśli już musisz, to kup bardzo sztywne koła, ale na piastach ze stalowymi łożyskami świetnej jakości - DT240. Zyskasz na sztywności, masie, wyglądzie. Czy będzie się przyjemniej jeździło? Owszem. Czy Strava oszaleje i zostaniesz oflagowany po nagłym skoku osiagów? Nie

No tak. Racja. Podkleiłbym tylko miejsca styku pasków.

U mnie górna rura oklejona jest tylko od góry + po 1cm czy półtora po "zakręcie". Oklejenie górnej rury od spodu w moim przypadku niczemu by nie służyło. Rura ma być chroniona w miejscach, gdzie jej dotykam, albo gdyby rower się przewrócił i oparł nią o coś.

No u mnie w 1050 krótkie wciśnięcie w czasie jazdy blokuje dotyk na ekranie...