cervandes

Jasna sprawa, wyższa szkoła jazdy! Nie będę przedłużał tej nędznej rozmowy... napiszę tylko, że masz absolutną rację. Na tym polega używanie nawigacji na rowerze, że trzeba kupić chiński wynalazek, zrootować go, wgrać lineageosa a potem już z górki, podmiana certyfikatów i wysyłka na postawionego do tego celu, czekającego sftpa czy inne S3 API. Wykładasz się na bajeczkach o generowaniu hashy metodą percepcyjną plików przechowywanych lokalnie. Nie ma żadnego dowodu na to, że skanowane są treści przechowywane na dyskach użytkowników. Skanowane są jedynie usługi chmurowe, mailowe, w domyśle wszystko to, co jest przechowywane lub przelatuje przez przykładowy MS. Przeplatanie informacji prawdziwych z nieprawdziwymi przeczy wizerunkowi osoby o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu. Pisząc krótko: żaden z Ciebie cwaniak. A teraz wracam do zajęć na moim poziomie, nie wymagających ukończenia wyższej szkoły jazdy 😂

@SanchoPancha Łał, 30 lat w IT. Robi wrażenie 😂. Skoro w IT robisz to pewnie biegle posługujesz się wyszukiwarkami, wpisz odpowiednie zagadnienie i przekonaj się na własne oczy ile jest badań i raportów odnośnie nieuzasadnionego wysyłania mnóstwa danych do Państwa Środka. I tak, jako obywatel państwa należącego do NATO, będącego sojusznikiem USA zdecydowanie preferuję szpiegostwo na rzecz naszych niż obcych. I nie, nie mam już 15 lat żeby siedzieć na forum xda, kombinować z rootami i wgrywaniem romów. Bawiłem się w to po wejściu na rynek telefonów na windowsach, androidach, kompletnie nie czuję potrzeby pieprzenia się z urządzeniem żeby je ucywilizować. A jako ekspert od romów, rootów i po 30 latach w IT (co nada brzmi niesamowicie, WOW) musisz doskonale wiedzieć, że w sprzęcie IT istnieją poziomy i warstwy. I jestem przekonany, że nie muszę Ci wyjaśniać jak działają rootkity, backdoory i podobne zaszyte na niskich poziomach, w firmware, biosach, bootloaderach, które po zmianie ROMu, czyli warstwy wysokiej - systemu operacyjnego - mają się nadal doskonale. Dodaj do tego fakt, że chińskie telefony zawsze oparte są o chiński SoC więc dochodzi jeszcze do kompletu również warstwa sprzętowa, której też ROMem nie opanujesz. Chmura to wygoda. Nawet najnowszego Garmina Edge 1050 możesz kupić i używać w 100% offline. Pobierać zarejestrowane nim trasy, wgrywać GPXy i mapy bez logowania na konto i synchronizację. Zmuś do tego chiński telefon, który nawet bez karty sim i ustawionego APNa skanuje cyklicznie sieci wifi i dobija się do otwartych access pointów byle tylko wypchnąć co udało mu się zebrać.

Polecam poczytać cały duży wątek o dętkach TPU.

I masz paskudne COŚ wielkości cegły, co musisz jeszcze po partyzancku zamocować na mostku/kierownicy, do tego dochodzi wybór aplikacji których jest masa ale wszystkie są takie sobie. Do tego jest to chiński wynalazek z mnóstwem bloatware'u i spyware'u, w którym logujesz się swoim kontem google i innymi. Powodzenia!

Mam takie zboczenie i prowadzę excela z informacjami o pojemnościach baterii w urządzeniach które posiadam. Lampki, Garminy, telefony, komputery i różne inne duperele. Po prostu raz na jakiś czas przy okazji ładowania podłączam urządzenie przez miernik i zapisuję info o pozostałej pojemności. Pisanie, że w nawigacjach rowerowych baterie ulegają nadmiernemu zużyciu to jakieś kuriozum. Dwa lata w urządzeniu ładowanym raz na tydzień jest w granicach błędu pomiarowego. Rejon 5% spadku pojemności. Nie wiem co trzeba robić żeby zakatować baterię do odczuwalnie słabszego poziomu w dwa lata czy nawet więcej. Tzn wiem, ale wynika to z niewiedzy/głupoty właściciela a nie z winy jakości chemii. Jak się zostawia na ładowarce na całą noc, całymi dniami - albo pozostawia do ładowania w maksymalnie rozgrzanym słońcem samochodzie to tak, bateria zdycha szybko. W każdym normalnym scenariuszu nie znam sytuacji żeby ktokolwiek się skarżył na jakość i czas pracy baterii. Miałem kiedyś taki epizod i z tego co pamiętam zrobiłem restart czujników, ale taki pełen. Wyjąć baterię i wsadzić ją odwrotnie lub zewrzeć styki + - i na minutę aby do zera rozładować kondensatory. Z tego co pamiętam to to było rozwiązaniem opisanego problemu.

@SanchoPancha miejsce telefonu jest w kieszonce. W razie dzwona navi ma szansę przeżyć a jak mi iPhone wystrzeli w kosmos z uchwytu to koszy pójdą w tysiące. Do tego sterowanie guziczkami, w zimie - na garminie mogę, na telefonie musiałbym wciskać nosem albo zdejmować rękawiczki. Do garmina mam pilota pod kciukiem... O baterii nie ma co pisać - w telefonach masz SoT po kilka godzin - no chyba że kupisz półkilogramowego CATa z baterią jak akumulator w Jelczu. Widoczność w pełnym słońcu też jest zdecydowanie lepsza na Garminie 1050 niż w najlepszych ekranach telefonów. I tak, jeżdżę w zimie. Na lekkim mrozie. Ekran nie zamarza, bateria nie wyłącza się. Gorzej mi szkiełko reaguje na dotyk jedynie, ale to raczej przez lodowate palce. Daj już spokój.

I teraz ten piasek mu się do suportu dostał. Ehh co robić (w nawiązaniu do jednego z ostatnich tematów na forum ) A u mnie tool FC-TL41 bo wypada mieć. I maleńkie szczypce do BDSM.

@SanchoPancha napisałeś, że przez prądożerne ekrany liczba cykli wzrasta trzykrotnie. Teraz piszesz, że baterie też rosną wraz z prądożernością urządzeń. Jedno wyklucza drugie. Ekran żre więcej, ale baterie są 4x większe niż w zabytkach. Więc tracisz jedynie masę i energię elektryczną, zyskujesz ekran który w moim przypadku robi zdecydowanie robotę. Przesiadka z 530 na 1050 była znakomitym posunięciem.

20 godzin używam 1050 z cały czas włączonym ekranem i nadal mam po 20-25% baterii. więc nie przesadzałbym z tym "trzykrotnie". Podświetlenie na auto, trzy czujniki i pilot podłączone, ekran cały czas włączony. Nie miałem żadnego x40 bo przesiadałem się z 530tki na 1050 - ale bateria jest w moim przypadku wręcz lepsza niż w poprzedniku. Jedyna złożona ofiara w przypadku 1050, poświęcenie - to masa. Tutaj nie ma zmiłuj, 530 był wagą piórkową, ten jest czołgiem.

Nie zrobiłem zdjęcia, ale mapy w obu były te same. 2025.10. To co ja ustrzeliłem to prawdopodobnie problem z jednoczenym upgradem softu urządzenia oraz map, które się wywala w trakcie, urządzenie wpada w bootloopa i nie podmienia wszystkich plików w /garmin/maps w konsekwencji czego mapy są te same, ale pliki poboczne zawierające informacje o tym jak urządzenie ma mapy rysować są różne, niezaktualizowane. Z tego co udało mi się ustalić był to błąd instalacji, który jak już wspomniałem - zniknął po wyczyszczeniu wszystkich map i ich ponownej instalacji. Bo tak, po wyjęciu z pudełka i zaktualizowaniu w Garmin Express ten nowy egzemplarz wpadł mi w bootloopa a raczej się uceglił na jakiś czas. Dopiero po około godzinie i którymśtam wymuszonym restarcie raczył wstać.

Ze wszystkich historii które się nie wydarzyły - ta nie wydarzyła się najbardziej.

@Eathan potwierdzam, zdecydowanie inne ekrany, mało tego - w nowym egzemplarzu na pełnym podświetleniu widać backlight bleeding którego w starym za cholerę nie było. Może zrobię przy okazji fotki do porównania, ale to najlepiej jakby było ciemno. Tak, inna rewizja sprzętu, inny dostawca wyświetlacza albo mniej udany montaż i bam, bin binowi nierówny.

Dobra, uporałem się. Wywaliłem z nowego komplet map, zainstalowałem jeszcze raz Garminowskie TopoActive Estern Europe i mam teraz taki sam widok map na obu urządzeniach. A konkretnie to taki, jak na prawych fotografiach. Nie ukrywam, że wolałbym widok jak po lewej, ale teraz przynajmniej mam mapy popularności widoczne. Nie jestem w stanie zrozumieć co to się zadziało, że mapa jest rysowana inaczej, mniej wyraźnie. Wolałbym te ostrzejsze kreski widoczne po lewej.

Zacząłem kolekcjonować Garminy i kupiłem drugiego 1050. Odpakowany, naładowany, komplet aktualizacji, skonfigurowany jako nowe urządzenie, bez odwijania backupu. Oba mają tę samą wersję softu i jestem przekonany, że mają te same ustawienia map i te same mapy wgrane, w tych samych wersjach. Lewy egzemplarz to nówka, prawy jest ze mną rok. I tak: dokładność map a raczej ich widoczność na nowym egzemplarzu jest lepsza - jakoś tak bardziej kontrastowo. Ale kompletnie nie reaguje na przełącznik z mapami popularności. Włączam i nic, nie pojawia się ten fioletowy kolorek który mam i używam regularnie na starym egzemplarzu. Do tego w manegerze map stara sztuka pokazuje wielkość map, ile zajmują one w pamięci a nowy nie pokazuje. I teraz najciekawsze - mimo kompletnie takiego samego configu, z tą różnicą że stary ma w pamięci zapisanych kilkaset godzin treningów a nowy nie ma ani jednego na ten moment - to w nowym brakuje KILKU GB wolnej pamięci. Czy ktoś ma pomysł co można z tym zrobić żeby obydwa urządzenia prezentowały w taki sam sposób mapkę i żeby heatmapa zaczęła działać?

No. Piękna lista, a równie dobrze może być tak, że autor nie ma hamulców hydraulicznych, amortyzatora nigdy w życiu nie będzie wymieniał, więc na cholerę mu nabijak do gwiazdki a korbę ma na kwadrat, więc klucz do HTII mu potrzebny jak świni siodło. Ma kupić tylko to, co jest niezbędne, bez robienia bezsensownych zapasów. Jemu, a nie to co nam się wydaje kategorycznie niezbędne.

Zakup zestawu to zły pomysł, bo kupisz 15 narzędzi z czego 10 będzie zdublowanych bądź niepotrzebnych w Twoich zastosowaniach. Budując zestaw robi się to z głową: nie masz teraz niczego do odkręcenia kasety a potrzebujesz to zrobić? Kup dedykowane dobre narzędzia tylko pod to zadanie. I tak dalej, i tak dalej. I kupuj dobre narzędzia, bo te są na całe życie. Jak kupisz chińskie gówniane jednorazówki, to za 2-3-5 lat kupisz ponownie. I potem ponownie. Aż zrozumiesz, że miałem rację.

Czyli brakuje nam do oferty DH jakiejkolwiek gwarancji, faktury, piasty nie są SP tylko niechciane już jbend, i 100 gramów, samodzielnego zamawiania, szukania kołodzieja i cholera wie jakiej jakości zaplotu, potem ewentualnych poprawek. I nadal będą to koła na obręczach z aliexpress. Podoba mi się pomysł zestawiania ofert bez podatków do takiej z całkowicie legalnym zakupem, z fakturą, ZUSami srusami itd.

Od paru miesięcy latam na XC30 na 240tkach w hardtailu, zero uwag. 83kg, dropy max do pół metra. Ze 3000km mam na nich nakulane, bardzo polecam. Ale jaką masz alternatywę dla perfekcyjnie poskładanych kół? Za 2,5 kafla cięższe Elitewheelsy które na starcie mają do 1mm bicia na boki i osiowego a szprychy mają różny naciąg po 10%? Do tego chińskie piasty, po których nie mam pojęcia czego się spodziewać? Jesteś w stanie podać przykład alternatywy dla DandyHorse bez 100% marży? Oczywiście oczekuję pełnej oferty, tj dożywotniej gwarancji, 3 lata crash replacement, 1200g i na DT Swissach.

LŁ moim zdaniem jest istotna biorąc pod uwagę na których przełożeniach się najczęściej poruszamy. Jeśli na małych zębatkach, to lepsza będzie 55, jeśli na większych to 52mm. Obie wersje będą pracować, ale chodzi o uzyskanie jak najmniejszego przekosu łańcucha na najczęściej używanych biegach. Direct Mount fajne, trzeba pamiętać że potrzeba mieć właściwe narzędzie do jej dokręcenia. FC41/ FC25.

Kurbel nowy bo stary trzeszczał. Zębatka 34T bo bez niej nigdzie nie pojadę. Suport Ninja bo zestaw miał być bezszelestny jak japoński mordulec. Narzędzie do montowania Tokena bo lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. No i smar Shimano Premium Grease... bo smaczniejszy jest niż miód...?

Dobre określenie, "butikowe części". Staram się usilnie utrzymywać maszyny w absolutnej sprawności. Latam czasem po 50km/h i więcej, przez co absolutnym priorytetem jest dla mnie niezawodność. I obawa przed glebą na skutek pęknięcia mnie tak motywowała do znalezienia przyczyny. Cóż, pewnie +150g, dla mnie to precedens bo nigdy nie wkładałem części cięższej niż demontowana - ale mam temat z głowy. Bardzo mi ulżyło, wrzód usunięty.

Mili Państwo, chciałbym zostawić dla przyszłych pokoleń info na temat trzeszczącej korby XCX Race Carbon firmy E*Thirteen oraz podzielić się sposobem na usunięcie opisywanego, niepożądanego zjawiska. Lubię ględzić, ale tym razem postaram się streścić temat do absolutnego minimum. Rower ma dwa lata, przebieg niespełna 10kkm. Na wkłady suportu wydałem łącznie 1300pln kupując dwa nowe E13, potem zrażony ich jakością kolejny Enduro, na koniec jeden chińczyk z aliexpress. Rozbieranie korby, wyciskanie misek, prasowanie ich z innym smarem, zamieniając miejscami, wymieniając na nowe - stało się dla mnie wręcz osobnym hobby, które praktykowałem przez ostatni rok. No i tak sobie jeździłem trzeszcząc raz mniej, innym razem bardziej, nasilało się wyłącznie podczas pedałowania na stojąco, w sprincie. Ale na 100% dźwięk pochodził z korby. Zmieniałem koło, kasetę, zrobiłem serwis przerzutce żeby wykluczyć że to sprzęgło trzeszczy. Generalnie w sumie to bardziej mnie boli stracony czas niż kasa, bo w tym czasie wolałbym po prostu jeździć a nie pierniczyć się z tym kawałkiem karbonowego gówna. W toku śledztwa jeden wkład suportu nawet rozebrałem, umyłem i sprawdzałem pod mikroskopem kulki, bieżnie - żeby dowiedzieć się co w tym badziewiu zawodzi. I tak oto dochodzimy do przełomu. Trzaski generalnie były zawsze amplitudą rosnącą, tj raz były mniejsze, raz większe, ale zawsze średnia tendencja była rosnąca. Ich z czasem przybywało a nie ubywało. Aż doszliśmy do dnia, gdy poczułem pod nogami, mrowienie, ruch, brak bezwględnie sztywnego połączenia między lewym ramieniem a prawym. Rozebrałem, umyłem i zrobiłem zdjęcia, bo moim oczom ukazało się to: Gdyby się kto zastanawiał na co ma patrzeć, to wyjaśniam - na wytartą anodę, zarówno na pasowaniu zwanym P3 po stronie osi jak i w ramieniu korby ORAZ na wyprasowany materiał na krawędzi pasowania w korbie. Przy pierwszych objawach nie było to widoczne, ale zdecydowanie postępuje, bo obecnie przy dobrym świetle widać wyraźnie jak cała powierzchnia jest już wytarta prawie do gołego aluminium a w narożnikach trójkąta aluminium zaczęło "wyłazić" ponad pierwotną powierzchnię obróbki. Czuć to przejeżdżając w tym miejscu palcem, paznokciem, ciężko to natomiast uchwycić na zdjęciu. Zapewniam także, że nie jest to wynik mojego zaniedbania czy nieuważności serwisowej. Ramię dokręcane zawsze na 40+ niuta, zgodnie z instrukcją, dobrym kluczem dynamometrycznym. Fakt, nie kalibrowanym od zakupu, ale okazjonalnie weryfikowanym metodą domową, tj wagą. Objawy i moja opinia na temat diagnozy zostały już przedstawione, czas na obiecane rozwiązanie! A jest nim zmiana korby oraz wkładu suportu na Shimano bądź Srama. W moim przypadku wpada nowe Deore XT i wkład suportu Tokena, Ninja. Zmontowałem, przejechałem się i nastała absolutna cisza. Dziękuję za uwagę.

Miałem dokładnie taką pętlę ale na maku. Podłączony do ładowania widział szereg aktualizacji w tym appek ze sklepu, map też. Po chwili - że wszystko aktualne. A po naładowaniu do pełna, odłączeniu i ponownym podłączeniu już zobaczył aktu i wgrał nowe mapy oraz 31.33 (Edge 1050).

Garmin Edge 1050 w Decathlonie za 1649pln 🙃 https://www.decathlon.pl/p/licznik-gps-rowerowy-garmin-edge-1050/_/R-p-X8938428?mc=8938428

Ja bym odrzucił Sansę za paździerzowate koła, pozostałe propozycje są zdecydowanie lepsze. No ale z kolei Focus jest na Sramie, którego osobiście nie lubię, nie pasuje mi praca i obsługa głównie hamulców. Zostaje Cube. Najmniej w nim Deore XT ale to da się z czasem łatwo wymienić. Koła są bardzo sztywne, lekkie i doskonale się toczą. Poza kołami na łożyskach ceramicznych nigdy nie widziałem lepiej kręcących się kół niż Newmeny właśnie. ALE jeśli jest tam piasta fade, to ona konstrukcyjnie ma problem i wadę w postaci całkowicie odsłoniętego zewnętrznego łożyska bębenka. Przy myciu, deszczu itp podlewane ono jest wodą i w moim przypadku zatrzymało się, zatarło i zaczęło szlifować oś. A oś jest niedostępna jako część zamienna Także moja skromna rada. Ja bym wybrał CUBE ale przemawia przeze mnie sympatia do tej marki. Jeśli się na niego zdecydujesz, to nie lej wody w tylną piastę. A gdybyś serwisował, albo oddawał do warsztatu, to co najmniej należy przesmarować dobrym wodoodpornym smarem owe łożysko z zewnątrz. A najlepiej to dać tam uszczelkę gumową.