Cała aktywność

Zacznijmy od tego : na ile amor się ugina, kiedy usiądziesz na rower, który stoi ?

Później sprawdzę i dam znać.

Rama chyba ma hak udh w zestawie ale nie mam pewności. W tych gotowych ht/tanich fullach to obręcze po 100 i piasty 500 obie, szprychy pewnie jakieś najtańsze za 100max. Rozumiem że to jest tak jak z hamulcami czyli najtańsze w miarę sensowne, Co polecasz przyzwoitego? Ogólnie zdaję sobie sprawę z tego że gotowy rower wyjdzie taniej w częściach 1 do 1 ale składając można dołożyć tu czy tam w newralgicznych miejscach i mieć coś obiektywnie lepszego jako całość np. manetka xt a nie deore a to dwie dychy różnicy, wymieniając z "taniej" na "drogą" to już stówka. Też nie upieram się na tego dartmora ale nic o wizualnie podobnych kątach <1k nie znalazłem. Narzędzia typowo rowerowe i tak trzeba mieć do serwisu więc nie wliczam ich w budżet, pewnie poszukam czegoś taniego co nadaje się do okazjonalnego używania i tyle. Klucze dynamometryczne mam 1-200nm, te tanie ale są i adapter do 350, mam ochotę wymienić je na coś ze średniej półki. Nasadki 6kt chyba wszystkie do 24mm poza średnimi, potem typowe do 36, hexy i torksy też, wszystkie typowe do kilkunastu mm w różnych długościach, grzechotek mam kilkadziesiąt xd Obcinaczki nożycowe do kabli mam jakieś tanie. Obcinak do rur chyba do 2 cali mam. Nawet gratownik mam Pompkę deptaną do samochodowych wentyli mam i jakieś adaptery, małą rowerową kupić i tak muszę. Różne smary i kleje do gwintów mam, ale jak coś konkretnego będzie potrzebne to kliknę. Tak jak pisałem wyżej typowo rowerowych narzędzi nie mam ale te mniej lub bardziej domowo-motoryzacyjne podstawowe mam. Z tego co widziałem to i tak wypadałoby zrobić serwis zerowy, więc i tak narzędzia trzeba kupić albo komuś za robotę zapłacić co pewnie wyjdzie podobnie a spie...ć sobie mogę sam i to za darmo Grzebię przy samochodach/motocyklach od czasu do czasu i rowerowe diy nie jest bardzo straszne, przynajmniej w teorii.

Cześć Jestem przed zakupem roweru. Prawdopodobnie na tym samym silniku: Panasonic GX Ultimate. Według strony producenta ten silnik jest obsługiwany przez applikację FIT E-Bike Control. Można w niej aktualizować firmware i ustawiać moc na poszczególnych trybach. https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biketec.mobile.application.dev&hl=en_US Czy ktoś z Was może potwierdzić ,że to działa ?

Nie chce mi się wierzyć żebyś przy prawidłowym ciśnieniu był w stanie to zrobić. Może coś z nim jest nie tak?

@wojtt80jestem na granicy rozmiarow w tabeli, przejechałem się na obu i wziąłem większy

@pendejo90 na zdjęciach wygląda ok. Z tym że czy tak jest to Ty musisz ocenić jak się na nim czujesz itp. Na jakiejś podstawie ten rozmiar wybrałeś, czy to tabelka czy jakieś inne doradztwo.

jak lubisz twardo to kup rebę. Judy to turystyczny amor

Bo konkurencja goni..... Bo gdzie się skitrał fotograf

Ze specyfikacji wygląda, że maksymalne ciśnienie (różni się w zależności od wersji - https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/rockshox/front-suspension/2025-front-suspension-specifications.pdf) starczy na kierowcę ok. 150kg. Może jak chcesz sztywnego widelca, to trzeba zmienić na sztywny widelec.

Nie ważę powyżej 100 kg ale chodzi o to że lubię mieć twardo i często dobija przy skoku z płaskiego myślałem o tokenach ale muszę wymieniać bo mój amortyzator nie ma tokenów

Generalnie spoko opcja, ale zobacz czy nie będziesz musiał wymienić przewodów. Corner bar zmienia układ kokpitu i wymaga dłuższych przewodów i linek. Coś tam kiedyś napisałem na ten temat: https://www.forumrowerowe.org/topic/261758-kierownica-surly-cornerbar-czyli-jak-zbudować-taczkowóz/ Fajnie się na tym jeździło, ale jakbym chciał przekonać się jak się jeździ na baranku, to bym sobie pożyczył coś na weekend i sprawdził

@sadistik11 fajnie mi to wszystko ogarnęli w Lokalny Warsztat Rowerowy Ogniwo - ze swojej strony polecam.

Bo dobry pan rolnik porobił obok pola podpórki rowerowe.

A dobijasz go do końca przy normalnej jeździe w terenie? Nie kieruj się swoimi odczuciami tylko poczytaj o SAG, wtedy napompujesz odpowiednie ciśnienie albo wymień na sztywniaka.

Mi najlepiej w lecie jeździ się w Jezusowych gwoździach, czyli sandałach Source Classic, czy las, czy pola, schną szybko, można łazić po wodzie podeszwa twarda jak cholera,wytrzyma wszystkie kolce i ciernie świata, stopy kompletnie nie bolą po całym dniu.

Tlumnik to na pewno nie wybuchnie. A ważysz dużo powyżej 100 kg?

@wojtt80sztyca ustawiona pod spd, bardziej chodzi mi o geo ramy, czy nie jest za duża

Mam rock shox Judy silver tk ale wydaje się za miękki na moje oczekiwania dlatego chce się zapytać ile mogę napompować psi do niego maksymalnie ale nie oficjalnie (tak żeby nie wybuchł tlumnik a był maksymalnie twardy)

@vincek gdzieś w Warszawie oddawałeś ramę? Jaki był to koszt? Skontaktuję się z dystrybutorem, od którego mam frameset, zobaczymy co powiedzą. Fajnie jakby gwarancja to objęła, ale zostać bez ramy na kilka tygodni w sezonie to już niefajnie..

Wróciłem właśnie z wycieczki na Kozią Górę, napompowałem do 80 PSI, rebound odkręciłem na maksa i dałem mu trochę popalić. Nie chcę popadać w euforię, ale różnica jest kolosalna. Rower dostał drugie życie. Amortyzator pracuje bezgłośnie, skończyły się trzaski, skrzypienia, metaliczne dźwięki przy dobijaniu i odbijaniu. Przeszkody czy nierówności wybiera znakomicie a nie jak do tej pory, że wszystko szło na moje ręce. W końcu zacząłem odczuwać przyjemność z jazdy. Wjazd na Kozią, bajka. Zjazd starym torem saneczkowym po kamieniach, odwodnieniach, uskokach prawdziwa przyjemność. Zmierzone ugięcie 100 mm przy skoku 130 mm. Na koniec wygląd, czyli najbardziej trywialna rzecz. Czarne lagi dodają lwiego pazura 🫠 a przynajmniej tak mi się wydaje. Reasumując, wiem, że są lepsze amorki od RockShox 35 Gold RL, ale ten model w porównaniu do padliny XCM34 to jak wybór między jędrną osiemnastolatką a starą babą. Śmiało go mogę polecić wszystkim tym, którzy mają jeszcze w swoich rowerach sprężynowe amortyzatory, jak ten nieszczęsny XCM. Nie zastanawiajcie się, kosztem paru stówek można naprawdę zmienić udrękę w satysfakcję z jazdy. Dzięki dla wszystkich, którzy mi go doradzili. I jeszcze jedno. Matołowi, który włożył najtańsze sprężynowe badziewie w ten zacny, nie tani Haibike, odbierając radość z jazdy, życzę, by będąc rowerem 85 kilometrów od domu złapał gumy w obydwu kołach 🙂

Zacząłbym od eksperymentów z mostkiem (tak, krótszy) i ustawieniem siodła na szynach i czy sztyca jest z offsetem czy bez. Sam co jakiś czas żongluje dwoma długościami plus zmianą kąta. W zależności od tego co mi akurat bardziej trzeszczy i skrzypi w zawiasach;)

Nie, to nie mój problem że nie potrafisz pewnych oczywistych rzeczy zrozumieć, najwyraźniej z braku pewnego doświadczenia/umiejętności jak mniemam, szukając na siłę wytłumaczenia potwierdzającego Twoje domysły ( podobnie jak drugi Pan) . Za moją tezą idą cyfry z moich treningów/wyścigów, z których jasno wynika progres ( i z tym nie ma dyskusji) Trudno żebym te dane udostępniał żeby jak większość wykazać, że nie jestem osłem. Tego to nawet nie komentuje, ale jak wspomniałem , to nie mój problem Mam te geje, bardzo fajne zresztą, ale gumki to komuś dałem kto się ślizgał po asfalcie, bo dla mnie nie przydatne Keo są o tyle fajne, że jak się je obcyka to są spoko nawet w gravele/ przełaje

Na drugim zdjęciu masz prawie wyprostowaną nogę, sztyca do obniżenia wg mnie.

Za koła minimum minimorum 1000, jeśli mają zaczynać być sensowne. Pedały minimum 100, Tarcze 100 za sztukę, opony powiedzmy 150 za sztukę z dętką, siodełko chyba za 200 jakieś przyzwoite można zdobyć. Mostek 100, stery i gripy chyba w stówie się zamkną za dwie rzeczy? To tak "roughly" 2000 za to by było. Czy da się spuścić do 1500? Da się na pewno, ale będzie to inna półka. Z Ali możesz kupić większość tych rzeczy za ułamek ceny. Z kół nie spuścisz (bo są ważne oraz dlatego, że stamtąd jeśli to nie ma być wysoka półka cenowa, nie zjedziesz z kosztów, bo Cię shipment zje, co zaoszczędzisz na gołej cenie). Rama jest z hakiem przerzutki? Jeśli nie, to hak jeszcze. Rama ma oś założoną? Jeśli nie, to oś przelotowa do koła. Rama ma zacisk sztycy? Jak nie, to zacisk do tego raz. pancerz przerzutki do tego, może podkładki pod mostek, jeśli trzeba będzie Do tego minimum narzędziowe: klucz dynamo 4-25 Nm minimum do tych delikatniejszych spraw jedna sztuka z kompletem nasadek hex/torx, klucz do kaset (nakładka) do tego grzechotka (i przejściówki do nasadek) bo te mocniejsze momenty zrobisz z łapy, no chyba, że drugi klucz dynamo do 60 Nm. Klucz do suportu - nie standardowy do shimanowskiego HT2, bo XT ma mniejszą średnicę tego wielowypustu, coś do obcinania pancerza. Jeśli hamulce będziesz miał jako J-kity, to pół biedy, bo przy małym cudzie jeśli nie trzeba będzie skracać przewodów, to może i uda sie bez odpowietrzania, ale w wariancie max coś do cięcia tych przewodów, zestaw do zalewania/odpowietrzania układu hamulcowego, klucz oczkowy do śruby zaciskającej przewód, zapasowe oliwka/szpilka, jeśli w zestawie nie ma. Ale widzę, że ta rama nie ma wewnętrznego prowadzenia przewodów hamulcowych, więc wówczas jak masz gotowy złożony zalany i odpowietrzony hamulec, to można zamontować na goło. Dalej - coś do obcięcia rury sterowej, coś do nabicia gwiazdki i tu można od całkowicie domowych sposobów z jednym i drugim na wyspecjalizowanych narzędziach kończąc. Klucz kasatora luzów w korbie HT. Pompka do kół, pompka do amortyzatora. Gumowy młotek (jakby korbie trzeba było pomóc Mazidła: smary do sterów i do gwintów. Jeśli system tubeless, to odpadają dętki, za to babranina w klejącej mazi, plus taśma do obręczy, wentyl, samo tzw. mleko (przy którym materialne staje się powiedzenie "zapłakać nad rozlanym mlekiem"). Last but not least, drobna biżuteria (np. te plastikowe zatrzaski do przewodu hamulcowego w ramie, zaślepki do otworów w ramie, itp.). O czymś zapomniałem?