Cała aktywność

jak wszystko jest ok ... to drgań by nie było

p.s.: O kurczę, dziś dopiero zobaczyłem LAAND na OLce. Ale bełkot, już wiem do czego przedpiszcy nawiązywali. Made in Po-LAAND? Widać, że "prawa ręka szefa w sprawach marketingu". A ten artykuł sprzed pół roku z niewidocznymi rowerami w enth.cc, który opisuje jakieś azjatyckie kolory, o co w nim chodzi? "Nie trzeba płacić za karbon, żeby dostać nowoczesny, lekki i dobrze wyposażony gravel." Dobrze wyposażony jedynie w ośki i hak, nie ma nawet zacisku sztycy? Projektując ramę pod konkretny typ roweru należy uwzglednić proporcje, dlatego też główni gracze uwzględniają różnice w kątach geometrii dla rozmiarów mniejszych i większych. W LAANDzie rozmiar S ma współczynnik Reach/Stack na poziomie 1.46, a więc nadal nie endurance, a XL już leci w 1.38 co jawi się wręcz agresywnie. Dla porównania TREK Checkpoint ALR (w sumie sensowny frameset w sensownych pieniądzach) w rozmiarze XL oferuje 1.53 i to już zdecydowanie leci w zrelaksowaną pozycję. Czy Ty projektowałeś tą ramę od podstaw czy kupiłeś projekt od jakiegoś Maxway'a czy Astro-Tech'a? Pytam, bo z tego co kojarzę to zajmowałeś się stroną graficzną ram a nie geometrią itd, i stąd "zaprojektowane przez niego rowery wyprodukowano w setkach tysięcy egzemplarzy" nie brzmi dla mnie przekonująco. Szczególnie, że mowa o "relaksie przez cały dzień" a z tabeli to nie wynika. Nie byłoby nic złego w np. Race All Day moim zdaniem - nadal zostaje R.A.D., kilka osób jest mile połechtanych że mogą rejsowac dzień cały a Ci co chcą siedzieć bardziej prosto wiedzą jak to osiągnąć. Aha, napisałeś, że "Pasują standardowe IS52/52 ICR. Tokken , Acorss, Neco." Zintegrowane z systemem kablowym a nie standardowe, bądź bardziej precyzyjny. Czy LAAND, jako JDG ma ustanowioną osobę zarządcy sukcesyjnego?

Dźwignia jest zaciśnięta prawidłowo - do końca (patrząc od przodu - zachodzi na goleń amortyzatora). Odległość dźwigni od goleni wynosi też około 20 mm, zgodnie z instrukcją Foxa, którą wkleiłeś.

Ochraniacze nie działają - przy butach spd ciągnie od podeszwy i bloków, nawet jak dasz zimową wkładkę filcową ze sreberkiem od spodu, a przy platformach piny porozrywają ochraniacze od spodu. Ja do takich zastosowań kupiłem buty tego typu: https://allegro.pl/oferta/buty-meskie-lotto-prehna-mid-czarne-zimowe-futerko-cieple-rozmiar-44-19046248204 Podeszwa miękka, sportowa, dość dobrze trzyma na pinach, ocieplenie jakieś tam jest, do tego gruba skarpeta zimowa z merino i dają radę. Nie wiem jak z przemakalnością, ja swoje zaimpregnowałem ale cudów nie oczekuję, w komentarzach niektórzy pisali, że im przemokły. Cena też zachęcająca

Kot odmówił zejścia z kanapy

wydaje się, że klamka osi powinna wejść głębiej niż to wygląda na Twoim zdjęciu - imprint on your hand . Ja bym wymiany osi nie wykreślał, są niedrogie zamienniki.

IMHO lepsza miękka podeszwa, gdzie pin się w nią wgryzie, niż twarda, która po pinach się będzie ślizgać. Oczywiście ceną będzie rycie podeszwy przez piny, ale wszystko ma jakąś swoją cenę. Obawiam się, że zalinkowane buty "na okazjonalne wędrówki po zaśnieżonych drogach lub lesie" polegną pod naporem pryskającej z przedniego koła wody. Również nie wyglądają na naprawdę wodoodporne, ale może to ja jestem człowiekiem małej wiary, jak widzę taki materiał na bucie. Jak ma być, jak to mówisz "cebulowo" w budżecie, to może lepiej pomyśleć o dobrych ochraniaczach na jakieś już posiadane buty, które to ochraniacze naprawdę od wody ochronią? Aha, no i na zimę od wodoodporności ważniejsze ocieplenie - zasadniczo zimą nie pada deszcz a nawet śnieg nie za wiele (o ile jest zima jak w ostatnim styczniu-lutym), deszcze to domena niestety aktualnej aury, przedzimowej. Jeśli nie chcesz zwiększać budżetu, to na zimę pomyśl o getrach, wełnianych skarpetach (merino) i tym podobnych ocieplaczach.

@miloszek, popraw pisownie.

Fajny kocurek. 😀

Kolor super, geometria 1:1 Orbea Alma bez krzywej podsiodłówki

Pierwsze testowanie w lesie kupionej jakiś czas temu lamki rowerowej przedniej.

Beta oficjalnie jeszcze nie wystartowała na 1060 .Choć już wszystko jest gotowe . Raczej wątpie patrząc jak to dawniej było aby była taka opcja. Na razie nie ma potrzeby "cofania " to nie muszę kombinować w tym temacie .

W sumie, mnie to nie dziwi. To standard rynkowy. Chinoli też nie zdowngradujesz, tak samo jak innych urządzeń (np. firmware roweru elektrycznego, czytnika ebooków Kindle, itp itd). Garmin był tu outsiderem, ale skończyło się. Poza tym, na ich forach pisali, że downgrade mógł powodować problemy z uznaniem gwarancji. Jeśli bowiem wgrasz sobie np nowe mapy, zrobisz downgrade do zabugowanego firmware i urządzenie wpadnie w bootloop, to kto jest winien usterki ? Tak więc działanie Garmina jest logiczne. Natomiast problem pojawia się z programem beta-testów. Tutaj powinien być wyjątek i powinni dać użytkownikom możliwość powrotu do ostatniej (najnowszej) wersji stabilnej, żeby jakość wyjść z tego programu beta. Właściwie nie ma pewności, że akurat to nie działa, bo tego nie sprawdzałeś 😁

Nie chodzi o to, które jest "mojsze", tylko które jest korzystniejsze dla organizmu, bardziej wszechstronnie rozwija i pozwala zachować szeroko rozumianą sprawność fizyczną do późnej starości.

67 kg, więc raczej niedużo. Dzięki za sugestie! Może faktycznie warto rozważyć zmianę tarczy. Myślałem nawet o RT-MT905, choć zastanawiam się, czy w moim przypadku nie byłby to trochę przerost formy nad treścią. Co do osi, to raczej nie podejrzewałbym jej o powodowanie tych drgań. Nie jestem też przekonany, czy jej wymiana cokolwiek zmieni, ale może faktycznie warto spróbować, jeśli inne rozwiązania nie przyniosą efektu.

Witam serdecznie, noszę się z zamiarem zmiany kół alu. na carbon oczywiście zastanawiam się nad dwoma opcjami firmy CSC oraz ELITEWHEELS, jednak mam problem z dobraniem odpowiednich. To co wiem to że aktualnie posiadam kasetę shimano 11-42T, 11biegowa, obręcze 21mm wew. i 30mm wysokość. Piasty 100x12mm 32H I 142X12MM 32H. Zastanawiam się na opcją 23-25mm wew. i 35-40wysokość obręcze i zależało by mi żeby obręcze posiadały tak zwany haczyk choć chyba większość pewnie taka jest i jak rozumie to muszę patrzeć by była opcja bębenka shimano hg oraz mocowanie tarcz na śrubki bo takie mam. I albo ja nie potrafię znaleźć odpowiednich albo już takich nie ma oczywiście cena fajnie jak by było między 1500zł a 2000zł. Musze się też przyznać żę nigdy jeszcze nie miałem okazji robić zakupów na alli.. i trochę mnie to przerasta zwłaszcza że jak przeglądam oferty to czasem sam już nie wiem na co patrzę i boje się kupić czegoś co potem okaże się kompletnie nie pasować a więc proszę o poradę jak to dobrze ogarnąć, może jakiś link do konkretnej oferty. Wiem że pewnie wielu może pomyśleć ale leń ale to nie tak, sam od kilku dni przeglądam alli... i naprawdę nie potrafię znaleźć konkretnych parametrów. Jeśli ktoś znajdzie chwilę i siły na pomoc będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.

ile ważysz? 32SC to mało sztywny widelec, zmieniłbym tarcze na rt86, i ośkę z QR na wkręcaną imbusem

Bo wyrobisko czy rozlewisko?

bo ponieważ nie leje to można jechać

Scott Rideloc, ale zerknąłem na szybko i raczej nie da się tego już dostać. 😕

Właśnie miałem to napisać 😁

Cześć! Zastanawiam się, czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zjawiskiem i czy jest ono normalne, czy jednak może wskazywać na jakiś problem z układem hamulcowym, kołem lub widelcem. Rower: Radon Jealous AL 10.0 (2023), MTB Widelec: Fox 32 Performance Step-Cast Przedni hamulec: Shimano XT BR-M8100 Tarcza: Shimano SM-RT66, 180 mm Klocki: Shimano G05A, żywiczne Podczas dość intensywnego hamowania przednim hamulcem z prędkości ok. 30 km/h lub wyższej, pojawiają się krótkotrwałe drgania przedniego widelca (trwają zazwyczaj 1 - 2 sekundy i ustają wraz ze spadkiem prędkości). Drgania (przód - tył) są wtedy widoczne w dolnej części dolnych goleni widelca, w pobliżu osi koła, są też odczuwalne na kierownicy. Co ciekawe, zjawisko występuje tylko w konkretnym zakresie siły hamowania: dość intensywnym, orientacyjnie około 60% dostępnej siły hamowania. Przy lekkim lub bardzo mocnym hamowaniu drgania nie pojawiają się. Zazwyczaj hamuję jednocześnie przednim i tylnym hamulcem, a wtedy są znacznie mniej zauważalne. Najłatwiej zaobserwować je podczas hamowania samym przednim hamulcem, zwłaszcza na zjeździe po gładkim asfalcie. Podczas jazdy w terenie, np. po leśnych ścieżkach, praktycznie nie występują. Zauważam je właściwie wyłącznie podczas hamowania na równym asfalcie lub innej gładkiej nawierzchni. Nie potrafię dokładnie określić, od kiedy występuje to zjawisko. Mam wrażenie, że już od dłuższego czasu, być może nawet od początku użytkowania roweru i nie zauważyłem, żeby się nasilało. Kilka informacji: brak luzów na sterach, piaście, osi i mocowaniu zacisku; brak luzów amortyzatora: na ślizgach, goleniach górnych, rurze sterowej itp.; widelec jest regularnie serwisowany, zazwyczaj 1 - 2 razy w sezonie; tarcza jest prosta, nie ma skrzywienia ani bicia; zacisk jest prawidłowo ustawiony, a tarcza nie ociera podczas swobodnego obracania koła; oba tłoczki zacisku wysuwają się równomiernie i w takim samym stopniu; szprychy są równomiernie napięte; klocki mają jeszcze dużo okładziny i wyglądają na równomiernie zużyte. Dodatkowo delikatnie przeszlifowałem klocki papierem ściernym P220 i dokładnie wyczyściłem tarczę alkoholem izopropylowym. Po ponownym dotarciu hamulca nie zauważyłem jednak żadnej zmiany. Sama siła hamowania jest prawidłowa, modulacja bardzo dobra, nie odczuwam też pulsowania na klamce. Czy takie drgania mogą być naturalnym efektem współpracy hamulca, koła i widelca, np. pewnego rodzaju rezonansem pojawiającym się przy określonej sile hamowania? A może warto zwrócić uwagę na coś konkretnego? Będę wdzięczny za Wasze doświadczenia i sugestie.

@TheJW czy możesz podesłac jakiś link do manetki Scotta albo pełna nazwę?

Hej, przyszedł sezon jesienno zimowy i moje stnadardowe buty nie dają rady - przemakają i super wyziębiają stopę. Jakie polecacie buty na platformy? Chciałbym pojeździć rónież w nich w zimę więc idealnie jakby były wodododporne i zastanawiam się czy https://www.decathlon.pl/p/buty-turystyczne-meskie-quechua-nh100-warm-wodoodporne/338961/c382m8737445 dadzą radę. Najbardziej boję się o podeszwę czy będzie się dobrze trzymać na pinach i czy przez to że to buty do chodzenia piny nie porobią dziur w podeszwie tak że będą mi podciekać od spodu. Jeśli chodzi o budżet to cebulowy - im taniej tym lepiej ale powiedzmy 250zł uda się wygospodarować.

Ok, mamy listopad, praktycznie po sezonie. Klamki działają bez problemów, zero wycieków. Prawa, po wymianie uszczelki na oringa i lewa na oryginalnych uszczelkach z chińskich tłoczków. IMO, to zasługa założenia prowizorycznych "uszczelek", które zabezpieczają wnętrze klamki przed dostawaniem się kurzu.