KrissDeValnor

@wr81 A może to jakiś fabryczny babol, skoro ja mam plastikowego Sup'a HT z kategorią 3... Chyba, że napisy Team RC i High Modulus robią różnicę (choć w tym przypadku materiał i rodzaj włókien raczej nie mają znaczenia).

GPX tylko przez kompa, bo apki chyba żadnej nie ma ? A naklejka pod tym fabrycznym uchwytem ?

I jak, znalazłeś ? A jak oceniasz nawigację ?

Widzę nieco obity i porysowany hak.

Jakie to będą platformy - z jakimi pinami (agresywnymi metalowymi gwintami - te bywają różnej długości, łagodnymi łebkami śrubek, czy nylonowymi wypustkami, albo w ogóle bez pinów) ? Od tego bym zaczął, no i od tego, czy trampki podchodzą (bo mi np. nie). Ja używam butów z możliwością montażu bloków, co teoretycznie jest błędem, a w praktyce działa bez większych problemów (gorzej trzymają, kiedy są mokre), jednak z zaznaczeniem, że są to bardziej turystyczne typy podeszw (mam m.in. Northwave Explorer GTX), a nie typowo ściganckie, które by pewnie nie trzymały, albo trzymały gorzej - tu zgaduję na podstawie budowy podeszw, bo w praktyce w takich nie jeździłem, ale są to konstrukcje pod bloki, a nie pod platformy.

W Ameryce jest demokracja, bo można krytykować Trump'a. W Rosji również panuje demokracja - też można krytykować Trump'a.

Uuu, niefajnie - teraz w ramach focha kupię skuter spalinowy... A tak poważniej, to po kiego grzyba dupę zawracali ?

Temat został usunięty na prośbę autora.

Lepiej nie patrzeć na oznaczenia rozmiarów, a bardziej na geometrię i wymiary, przy czym w przypadku braku doświadczenia, najlepiej się przejechać przed zakupem - jeśli nie da rady wybranym modelem, to można czymś w miarę zbliżonym wymiarami. Czasem można wypożyczyć rower na testy (np. w Decu). Poza daną wielkością ramy, patrzy się na stack i reach, co daje jakieś pojęcie o wysokości i tzw. zasięgu ramy (wyjściowo mówi to o potencjalnej pozycji możliwej do osiągnięcia - im większy stack i mniejszy reach, tym pozycja bardziej wyprostowana). W uproszczeniu : żeby rower był zwrotny, to nie może mieć zbyt dużej bazy kół - w tym długiego tylnego trójkąta/rurek łańcuchowych, i zbyt progresywnej geometrii (czyli dużo mniejszego kąta główki ramy). Przykładowo : rower o bazie 120 cm i główce 66 stopni będzie mniej zwrotny od tego z bazą 110 cm i główką 70 stopni, ale za to stabilniejszy na wymagających zjazdach (to w odniesieniu do MTB).

O napędzie już było, o hamulcach też, coś jeszcze, czy zamykamy ?

Nie ma sensu dublować typu roweru (i mówię to jako posiadacz kilku rowerów XC ), więc pomyśl o rekreacyjnym typie MTB, czyli z niezbyt długą górną rurą, ale wyższą główką ramy (np. Cube, Merida). Przyzwoity amortyzator powietrzny powinien pomóc - ustawia się go pod daną masę. Całość z dodatkowym osprzętem nie będzie lekka, ale chyba niska masa nie jest w tym przypadku priorytetem.

W sporcie jest już tylko 1x12 (ewentualnie 1x13), i tak ma być. W odmianach grawitacyjnych lecą 6 dych, i jakoś nikt nie miauczy, że mu brakuje, żeby dokręcić z górki, a nie mają blatów wielkości piły tarczowej (polecam obejrzeć urban DH Cerro Abajo). Hamowanie palcem wskazującym to podstawa. Dlaczego ? Ano dlatego, że trzy palce na chwycie dają większą pewność trzymania. Jak zostawiasz tylko dwa, to powodzenia w trudniejszym terenie... Fak ma być na chwycie, a nie dźwigni hamulca.

A ja nie szukam prędkości/nie mam możliwości jazdy a'la ustawkowe grawele - tam, gdzie ja mam 32 km/h na 2 km szutru, one mają 40 km/h (w tym kobiety )... W terenie zdarza się czasem nie dojechać na nagłym nastromieniu, zwłaszcza z techniczną końcówką typu sypki piach z mokrymi korzeniami - wtedy podchodzę ostatnie metry. Może nieco nieskromnie, ale w wieku 47 lat raczej wstydu nie ma

Mimo, że mieszkam na nizinie, to kaseta po 10 tysiącach km przyjęła nowy 6 -ty łańcuch bez żadnych kombinacji i podmian. Te 8 -11 to liczba biegów, czyli przedział 18 -12 zębów.

Jak się nie jeździ po górach, albo/i nie ma słabej nogi, to napęd 2x jest w MTB zbędny. Nie trenuję, ani nie interesuje mnie prędkość sama w sobie (stąd nie testowałem V-max ), a na dojazdach wystarcza ok. 30 km/h na kilku km (mam blaty 32 i 36 z kasetami 10-51, i używam wtedy koronek 8 -11). PS pamiętam jednak kolegę z 1 sektora, który mówił, że zauważalnie ciężko robi się przy 55 km/h (32/10-51)

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Zdarzało się mieć nawet bardziej usyfiony rower - oblepiony błotem aż niemiło, z ledwo kręcącymi się kołami (to na zdjęciu to bardziej szlam - kiepski do ręcznego czyszczenia, a nie korzystam z myjni, ani wanny). Kiedyś może ze szczególną premedytacją syfu nie zaliczałem, ale ze względu na pilnowanie średniej raczej nie zwalniałem, więc często byłem uwalony jak świnia 🐖, a teraz mam wywalone na średnią, i mimo że jeżdżąc cały rok zalicza się różne rodzaje syfu, to bywa, że omijam, albo nawet zawracam, kiedy nie chcę się taplać - na zasadzie 50 m błota = 2 g. czyszczenia (choć czasem zaliczam np. polne błoto, niby niechcący, czego potem żałuję i jestem zły na siebie ).

Sprawdź Polygon Heist X7, który powinien być nieco lżejszy od Rometa i Kross'a.

Polygon Path F4 - jeśli może być sztywny widelec i korba z 48 zębami nie będzie za twarda (pojęcie względne - zależy kto, jak i gdzie jeździ). Typowy cross z amortyzatorem może ważyć więcej niż 11.5 kg (w większości przypadków tak będzie)... Ewentualnie Cube Nulane Pro i Polygon Heist X7. Właściwie kolejność powinna być odwrotna, ale nie chce mi się zmieniać Przed zakupem dobrze by było się przymierzyć i przejechać.

Czyli musisz zwrócić uwagę na dwie rzeczy : 1. jeżeli koniecznie MTB, to musi/powinien (w pierwszym poście napisałem dlaczego) mieć miejsce na większą zębatkę (co w przypadku blatów 36, czy 38 może nie być zbyt często spotykane) 2. jeśli będzie cross, gravel, czy fitness, to trzeba sprawdzić ile jest miejsca w ramie na szerszą oponę PS gdybym nie lubił terenu, to nie jeździłbym raczej MTB

Byłbym ostrożny z wyborem gravela, zwłaszcza jeśli wcześniej nie jeździłeś - także od tego zacznij. Dorzucę : https://www.cube.eu/pl-pl/cube-nulane-c-62-slt-greensmoothie-n-green/156500 z elektroniką, i o 1/3 tańszy, ale o 1 kg cięższy : https://www.cube.eu/pl-pl/cube-nulane-c-62-slx-electricblue-n-blue/156400

Obręcz 28" ma identyczną średnicę jak ta z koła 29".

@zekker Zapomniałem dopisać "no offense" Wracając do kasku : być może faktycznie czasami bez kasku bym nie zahaczył gałęzi (albo ona mnie - złośliwie ), ale mimo wszystko wolę tego nie sprawdzać - dlatego regularnie zahaczam, mimo, że wielkoludem nie jestem (1.8 m), i nie jeżdżę wyprostowany (rower HT XC). Co do siedzenia na hulajnodze, to chyba nie ma badań odnośnie większego bezpieczeństwa w porównaniu do tych prawilnych i jedynie słusznych w myśl prawa odpychajek. Jednak przynajmniej w części wypadków obrażenia mogłyby być mniejsze - myślę, że jest mniejsza szansa polecenia do przodu, co pewnie ma często miejsce na stojaka. Lepiej się położyć na bok, niż wylecieć przez kierownicę i centralnie przydzwonić w znak, drzewo itp. - takie jest moje zdanie. @Greg1 Też

Szukaj czegoś z blatem 34, albo 36 (z racji ograniczonej ilości miejsca nie każda rama tyle przyjmie), skoro jeździsz po płaskim, i zgaduję, że nie w terenie (albo pożarówki bez podjazdów). A jeśli tylko DDR, to rozważ raczej rower typu fitness, gdzie nastąpi przesunięcie w stronę środka kasety, czyli ciut lepiej dla żywotności napędu, bo mniejsze zębatki zużywają się szybciej. Przykładowo w Polygon Path F4 jest aż 48 zębów na blacie korby, co w połączeniu z kasetą 10 rzędową da wspomniane przesunięcie.