Cała aktywność

Wydaje mi się, że w zmieniającym się klimacie coraz mniej jest obaw, że zasypie śniegiem i zamrozi. Wciąż podstawowym problemem chcących dojeżdżać zimą jest po prostu zaczęcie tego robić. Nigdy w swojej 10 letniej przygodzie z dojazdami do biura zimą nie stosowałem żadnych specjalnych opon, ale ja jeżdżę na 2,1 cala całorocznie, więc one już coś w śniegu dają. No i świeży śnieg jest fantastycznym podłożem do jazdy. Gorzej się robi, jak się ubije, wyślizga, albo co gorsza - zamarznie po tym, jak po nim ktoś się przeszedł butami. Wówczas powstaje taka półlodowa twarda i bardzo nierówna, ostra powierzchnia, po której rowery zaczynają się nieźle ślizgać. Zanim zaczniesz wydawać na coś, co będzie Ci się wydawało, że jest nieodzowne do jazdy w śniegu, po prostu spróbuj pojechać na tym, co masz i zobacz, czy to ma sens. Jak obserwuję innych w zimie, to rowery są przeróżne - również te z cieńszymi oponami. I wszyscy dają radę. Oczywiście trzeba wyrobić sobie pewne nawyki, być nieco ostrożniejszym, w szczególności jak podłoże się zmienia, nieco inaczej podchodzić do manewrów skręcania i hamowania. I nie ufałbym, że droga jest nieśliska, jeśli tylko taka oczami się wydaje. Aha, w te 10 lat tylko jeden dzień mnie pokonał - gołoledź taka, że na 200 metrach trzy razy leżałem na boku. Poza tym wywrotki z powodu podłoża w zimie to może dwa incydenty. Generalnie nie jeżdżę "po emerycku", ale moja licznikowa średnia w zimie potrafi spaść nawet o 5 km/h względem tej letniej. Podsumowując - nie bać się niczego, ale mieć respekt do podłoża. I odpowiedni ubiór, natuerlich.

Dzięki za propozycje, może jest coś jeszcze wartego uwagi?:) W tym Authorze bardzo nie podoba mi się prowadzenie linek

Mieszkasz w Warszawie? To opony z kolcami będą overkilem. Mam Marathony Winter (bez kolców) i ta guma sprawdza się zimą w mieście. Mam 16 km w jedną stronę, no ale nie jeżdżę codziennie, w ubiegłym roku przeleżały w garażu. Z sezonów które jeździłem - nigdy nie przebiłem, ciężkie i wolne (ważą niewiele mniej niż opony do enduro), ubity śnieg dobrze, nieubity śnieg dobrze, jakieś breje itp. też bezproblemowo. Opona poddaje się na "czarnym lodzie" i innych formach zamarzniętej wody, ale trudno się dziwić. Na zimę w Warszawie i 5 km dojazdu mocno zastanawiałbym się nad sensem takiej inwestycji.

Kiedyś to miałem prawdziwy samochód - bez jakiegokolwiek wspomagania, z wyposażenia były światła, wycieraczki i ogrzewanie. Jedyny system elektroniczny to wskaźnik paliwa. Wartburg 353 (dwusuw). To były piękne czasy, byłem młody, miałem więcej włosów i to główne zalety, które mi się z nim kojarzą. Obecnie mam DSG, ESP, ABS, systemy unikania kolizji, prowadzenia po pasie, aktywny tempomat, ledy, wielostrefową klimatyzację, automatyczne światła mijania i drogowe, nawigację, audio, wszechstronnie regulowane fotele, turbo, samoczynnie przyciemniane lusterka, czujniki cofania i nic z tego mi nie przeszkadza, ba wszystko to doceniam (ok, poza Start-Stop). Nie jestem już w stanie sam przeczyścić gaźnika ani wymienić paska, ale nie tęsknię za tym - przez 100.000km nic się nie zepsuło. Wartburg po 100k był zardzewiałym rzęchem po zatarciu silnika. A kolejne auto po nim, już zachodnie i nowe, ale z obecnej perspektywy totalnie gołe, było też nie warte ciepłych wspomnień. Głupie w dzisiejszej motoryzacji są przerosty - silniki po 700KM i wielorybowe SUVy. Są nadal auta rozsądne, a jednak nowoczesne i pozwalające korzystać z rozwoju techniki.

Czy macie doświadczenie z dedykowanymi oponami na zimę? Continental, Schwalbe, Michelin robią takie gumy, także z kolcami. Zamierzam nadal dojeżdżać do biura na rowerze . Niedaleko - 5 km w jedną stronę. Trasa głównie oddzielną ścieżką rowerową i przez park - czyli może odgarną, ale nie tak jak na jezdni. Jak spadnie dużo śniegu, to pójdę piechotą, ale jak będzie przetarte, będą przymrozki, to chciałbym pojechać. Opony obecnie są typowo turystyczne (Delta Cruiser). Podstawowe pytania - jak działają kolce bez śniegu (hałas, opory, wypadanie kolców) oraz czy zimowe bez kolców są skuteczne (przynajmniej na ubitym śniegu). W aucie do zimowek nie trzeba mnie przekonywać. Zmiana opon co chwilę nie wchodzi w grę (dynamo i przekładnia w piaście). Zimą nie wyciągałem nigdy roweru z powodu soli, ale na ten sezon mam specjalny rower. Moje typy to CONTINENTAL TOP CONTACT WINTER II bez kolców, albo Schwalbe Winter (plus) z kolcami.

zależy jaki rocznik, najnowszy kosztuje 10,5, widziałem z obniżką za 9

Author Ronin za 9 tys. zł? Jak szukałem na początku zeszłego roku swojego to też go brałem pod uwagę ale kosztował wtedy pomiędzy 5 a 6 tys. zł o ile dobrze pamiętam i od tamtego czasu rowery trochę potaniały. Poza tym Ronin jest na GRX-ie 2x10 a w tym budżecie można już spokojnie znaleźć coś lepszego

No i to jest błąd. Tu dobrze to opisali: https://www.dtswiss.com/en/wheels/wheels-technology/bearing-technology

Pisałem już, że jeżdżę dwoma samochodami z różnych czasów. Są to: Peugeot 306 1.9d XND (wolnossący diesel XUD9, mechanicznie sterowana pompa wtryskowa Bosch, golas, bez ABS-u, poduszek, szyby na korbkę, gaz na linkę, wspomaganie kierownicy hydrauliczne), rocznik 1995 Dacia Sandero SCE75 Laureate (benzynowy, wolnossący silnik 3-cylindrowy, 4 zawory na cylinder, zmienne fazy rozrządu, wymagane przepisami wspomagacze typu ABS, ESP, kontrola trakcji, start-stop, poduszki powietrzne itp., przednie szyby elektryczne, wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne), rocznik 2020. Wspomniane samochody znacznie się różnią techniką i wyposażeniem, więc jakieś porównanie mam. O którym w końcu piszesz? Dacia na linki to ma regulację wysokości reflektorów i sterowanie wybierakiem biegów, a pedał gazu niestety jest elektroniczny. Znów nie wiem, o którym piszesz. Masz jakieś problemy poznawcze, że nie potrafisz na postawie podawanych przeze mnie informacji ustalić co jest czym? Peugeot 306 jak na swoje czasy to wcale nie było złe auto. Konstrukcyjnie bazowało na istniejącym już od dwóch lat Citroenie ZX (zawieszenie tylne niezależne, belka drążkach skrętnych z wahaczami na łożyskach igiełkowych, tzw. współkierująca pasywnie, dająca niewielki skręt kół tylnych pod wpływem sił występujących w zakręcie). Silniki XUD9 (a potem DW8) oraz HDI to jedne z najlepszych diesli w historii motoryzacji. Nadwozie 306-ki bardzo dobrze opiera się korozji i np. na drzwiach czy błotnikach nie ma grama rdzy nawet w 30-letnim samochodzie. Gorzej jest z podwoziem, bo tam są słabe punkty, podobnie jak na dachu pod uszczelkami drzwi. Ale i tak jest dużo lepiej niż np. w oplach czy fordach z tamtych lat, czy większości samochodów japońskich. To naprawdę solidne i miłe w prowadzeniu auto, a jego wersje sportowe (np. S16) są wciąż uznawane za jedne z najlepiej prowadzących się hot-hatchy. Dla mnie sylwetka 306-ki jest przepiękna - Golf 3 to przy nim pokraka. Dacia Sandero 2 to konstrukcja Renault (występująca tylko pod francuską marką np. w Ameryce Południowej i w Rosji), oparta na płycie podłogowej modelu Clio 3. Niektóre silniki są już nowsze, ale np. benzynowe 1.2 we wczesnych wersjach czy 1,5 dci (już te poprawione) to również sprawdzone, niezawodne jednostki. SCE75 to już nowszy silnik 3-cylindrowy, ze zmiennymi fazami rozrządu(napę łańcuchem), pompą oleju o zmiennym wydatku itp. Samochód z roku 2020 ma już obowiązkowy start-stop, inteligentne ładowanie akumulatora, kilka poduszek powietrznych, systemy antypoślizgowy, kontroli trakcji i stabilności, a nawet asystenta ruszania pod górę (hill holder). Ale ręczny jest na linkę, zegary są klasyczne, okrągłe z prawdziwymi wskazówkami. Jest nawet komputer pokładowy (ale tylko w wersji Laureate). Wciąż jest to stosunkowo proste auto (i dzięki temu dość niezawodne i tanie w utrzymaniu), ale z racji przepisów o bezpieczeństwie i ekologii jest już znacząco różne od Peugeota 306. Jeżdżąc tymi samochodami zamiennie można już wyrobić sobie jakieś zdanie o tym, jak wpłynęły ten zmiany na sposób odbioru takiego samochodu przez kierowcę.

Ja to bym się raczej zastanawiał czy napęd w tych rowerach nie jest za twardy - 30T z przodu na młynku i 36T z tyłu to nie za mało na jakieś większe podjazdy?

author ronin/ronin sl

Cześć, Poszukuję gravela dla znajomego. Budżet jak w tytule - okolice 9 000 zł. Kolega jest dość niski więc pewnie operujemy w okolicach ramy XS / S. Gravel niekoniecznie wyścigowy, raczej bickepacking, kilkudniowe wypady + codziennie dojazdy do prac etc. Rozważaliśmy Canyona Grizl CF 6 https://www.canyon.com/en-pl/gravel-bikes/adventure/grizl/og/grizl-cf-6/4141.html?dwvar_4141_pv_rahmenfarbe=R126_P01. ale tutaj niestety nie ma rozmiaru ramy. Wydaje mi się, że ciekawą opcją będzie też ten LaPierre https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-lapierre-crosshill-cf-5-0-pd44515/?v_Id=240496 jednak nie mam żadnego doświadczenia z tą Marką - macie tu jakieś opinie? GRIZL CF 7 też fajny, ale już poza budżetem https://www.canyon.com/en-pl/gravel-bikes/adventure/grizl/og/grizl-cf-7/4167.html?dwvar_4167_pv_rahmenfarbe=R126_ Może jest coś innego godnego polecenia aktualnie? Z góry dzięki za polecenia :)

Spoko, jak tylko przyjdzie za 2-3 dni.

Śmiało

Rower zamówiony - dam znać jak wypada i wrzucę zdjęcia oraz pierwsze spostrzeżenia.

Polecam video, temat dotyczy każdego rowerzysty i nie tylko rowerzystów. Każdego z nas! Wywiady z profesor G. Cichoń oglądam często (głównie z Mateuszem Ostręgą) na Youtube, więc śmiało mogę polecić. Jest tego znacznie więcej, ale od czegoś trzeba zacząć, warto posłuchać, bo mam wrażenie, że większość Polaków nie jest jeszcze w temacie A to źle! Jak temat spotka się z zainteresowaniem to wrzucę więcej, jak nie to - trudno, nic na siłę !

Zawsze większe szanse na przeżycie są w nowszym aucie, niż w starszym. Niezależnie od marki. Technika i wymogi wymuszają większe bezpieczeństwo w nowszych autach

A myślisz, że w tej swojej micro Daci na linki ma jakiekolwiek sense na przeżycie? Mój starszy samochód z klasycznym automatem ma już 289 tys. km, kupiony od dealera (pomenadżerski) jako niespełna roczny z przebiegiem 16 tys. km. Olej wymieniałem 2 razy, raz po przebiegu 70 tys. km, drugi raz po ponad 250 tys. km. W międzyczasie, przy przebiegu około 140 tys. km miałem wypadek i olej był uzupełniany tylko, nie wymieniany. Skrzynia działa bez problemów, nic nie szarpie, przyśpiesza i redukuje płynnie

@olo850 - przymierzyć:) Mam łeb ok 58cm, wiekszosc kasków mam/miałem L, Triggera (bez MIPS też mam L) Jest ok, choć niewiele brakuje, żeby mnie gniótł na linii między uszami a czubkiem głowy, mniej więcej w połowie.

To napiszcie jeszcze jak z rozmiarem IXS - przy granicy rozmiarów bralibyście większy czy mniejszy? Pytam o Trigerra FF z MIPS.

Mogliby zrobić fuzję i nazwać się Dadvelolo.

@MaciorraTy lol faktycznie! Było takie podobne nazwy wybierać!

@radoo....na aluminiowym i karbonowym revolcie (bliźniacza konstrukcja z liv, te same ramy technologicznie, inne kąty). Mi też nie siadła geometria w revoltach....stąd jako gravel robi contend ar, który jak zauważyłeś "nawet nie jest gravelem".

O co chodzi z tym luzem roboczym łożysk w dt? Chyba każdy filmik i instruktaż jaki widziałem to pakowanie łożysk do pierwszego oporu na korpusie piasty, tj wciska się je tak głęboko jak pozwala kołnierz wytoczony w piaście. Jak zatem mam ocenić 'luz roboczy' i czym on jest, @Dokumosa?

A ja mam Traila RS już 3 rok i wszystko z nim ok.