zekker

Trochę te masy wymienionych elementów nieprzydatne, nie wiedząc ile ważą obecne. Taki przykład, który ostatnio przerabiałem i chodzi mi po głowie. W grawelowym na początku roku dałem nowe koła, wyszły wagowo poniżej 1600g. Razem z dętkami tpu zszedłem z wagą o około 1300g. Czuć wyraźnie lepszą dynamikę. No ale stare koła były stare i ciężkie, więc nie było to aż tak trudne zadanie. W fullu mam koła o wadze 1900g (katalogowo i +/- w rzeczywistości), budując podobne jak w grawelowym zejdę o jakieś 200-300g, a wydam nie mniej kasy. Efekt już nie będzie tak dobry. Na razie zmieniłem opony na lżejsze i szybsze i dętki i poszło około 800-900g w dół, no ale to były pancerne 2,5" WTB Vigilante w wersji Tough. Efekt też czuć, a kosztowało mnie to znacznie mniej. Dobrze by było rozpoznać co ile waży i gdzie można efektywnie zbić wagę. @MrJ Nie przesadzałbym z masa rotującą, to tylko ułamek tego co ogólnie na masie można zyskać/stracić. Jeżeli dobrze pamiętam jakieś stare opracowania, to okolice 8-10% ogólnego efektu masy.

Bo takie drogi najlepsze:

Bo rowerzystom zawsze piach w osie: Rewa - Mechalinki, z 2km spaceru w większości po piachu. 20 lat temu nie było pomostów, wieży, barierek - szło na półdziko przejechać. PLTopo nadal pokazuje tutaj szlak rowerowy...

Bo Las Wegas:

Side swing? Z tego co wiem pancerz się mocuje w przerzutce, więc nie potrzeba dedykowanych uchwytów w ramie. Ewentualnie elektryczna.

Bo znajdź ścieżkę (według mapy szlak rowerowy):

Oby zamierzchłe czasy, jednak dobór części i marek nie napawa optymizmem pod względem jakości i spasowania.

A może zrobić to offline? Ja od początku siedzę na BaseCamp, mogę podpiąć się licznikiem i przeglądać, eksportować co mam aktualne. Kilka razy (minimum raz) w roku zgrywam fit-y na komputer, zewnętrzny nośnik (pendrive lub karta pamięci) i mogę w dowolnej chwili przejrzeć całą historię zapisanych jazd. Program nie jest już młody i z tego co wiem przez Garmina porzucony. Dla mnie podstawowa zaleta, to działanie offline i co najważniejsze to podgląd z mapami z urządzenia, więc przy planowaniu wiem czego się spodziewać podczas nawigowania, gdzie mogą być jakieś rozjazdy z rzeczywistością. Są inne podobne programy pod Win, linuksy, na Maca pewnie też się coś znajdzie. Są po prostu do konwersji, w tym z tego co widzę też online.

A co za problem stanąć pod popularnym miejscem (market gdzie zaopatrują się dostawcy żarcia, uczęszczana ścieżka lekko pod górę) i popatrzeć jak ludzie jadą? Co i raz widzę jak ktoś jedzie pod górę, nie pedałuje, a przyśpiesza lub utrzymuje prędkość. Obmacać guziki, dźwignie itp. to chyba też nie problem? To musi być gdzieś łatwo i wygodnie dostępne, żeby było użyteczne. @dfq Nie wiem jak sprawnie SM działa w Krakowie, ale jeżeli stali i nie reagowali, to byli tam po nic.

Jak ktoś w fabryce pomylił rozmiary, to można dokręcać ile się chce, a klin nie złapie jak trzeba. W takim przypadku nie obejdzie się bez wymiany wspornika. Tylko trzeba dobrze zmierzyć średnicę wewnętrzną rury sterowej. Ale miejmy nadzieję, że wystarczy dokręcić i będzie ok.

Nikogo, obijali się lub mieli przerwę

Albo ja się nie posługuję właściwymi terminami. Zgadza się, że w zasadzie na klamce są 4 palce, ale pytanie było czy da radę jednym i to skutecznie hamować. Według mnie nie, bo najbliżej końca jest jest mały palec, który nie będzie miał siły lub zasięgu (w zasadzie to małym nie sięgam), następne silniejsze są bliżej połowy klamki, więc dźwignia mniejsza, wskazujący to już w ogóle blisko osi klamki. Kwestia przyzwyczajenia i trudności trasy. Po swoich lasach jak nie ma stromych zjazdów, to w zasadzie prawie wszystko jadę na łapach. Trzymając za prostą część jak w standardowej, to faktycznie byłoby ciężko, bardzo wąsko, bez dostępu do hamulców.

Bo jak pralka - łutututututututututututu: Następnym razem na te trasy biorę fulla Stabilizacja matrycy, stabilizacja optyczna obiektywu i jeszcze kilka innych ruchomych części się znajdzie

I da się i nie da się. W dolnym chwycie, z dobrze zrobionymi hamulcami jak najbardziej można jednym palcem. W górnym nie da rady, raz że musiałby to być mały, który nie ma siły, dwa sięga się od strony osi klamki, więc dodatkowo mniejsza siła niż na końcówce. Generalnie układ musi być odpowietrzony naprawdę dobrze, bo pole manewru i kompensacji jest mniejsze. Zestaw tarcze - klocki musi być naprawdę sprawdzony i dobry, a nie jako tako. Odnośnie rąk, to kwestia chwytu. W dolnym jak się obejmuje całą ręką i kciukiem, będzie w zasadzi tak samo jak na prostej. W górnym jak się obejmie ręką, podobnie. Jak się trzyma ręce na klamkach to już będzie gorzej. Dodatkowo baranki są zasadniczo węższe, co zmniejsza stabilność prowadzenia, górny chwyt dodatkowo pogarsza. Potrzeba tutaj sporo wprawy, żeby nie było problemów w terenie. Żeby połączyć to jeszcze z komfortem, to naprawdę sporo roboty i wypróbowania różnych zestawów, ustawień kierownicy. Odnośnie manetek, to pod lewą można dać droppera, tylko trzeba poszukać odpowiedniego modelu. Ewentualnie blokada amora tylko trzeba zweryfikować ciąg linki.

W sensie? Mi tutaj najbardziej przeszkadza wysokość kamerki nad ziemią. Ma się wrażenie oglądania z pozycji dziecka, a nie jadącego rowerzysty. Dodatkowo ogranicza to pole manewru kątami, zbyt nisko skierowana i sam asfalt widać. Niestety montaż na klatce przy baranku średnio się sprawdza, ręce mocno ograniczają widok. Warto też poeksperymentować z szerokością kadru. Węższy mniej zniekształca, lepiej oddaje stromizny. Szerszy lepiej oddaje prędkość, widać więcej krajobrazu. Do zweryfikowania kąt lewo-prawo, mam lekkie wrażenie, że kamerka nie jest skierowana centralnie do przodu, tylko lekko w prawo. Kwestia jak mocno skręcona. Jeżeli na fest i trzeba poluzować, żeby przestawić, to faktycznie nie ma co. Jeżeli tylko na tyle, żeby się trzymała i nie opadała, to może się da po prozstu przekręcić. Może ustawiasz zbyt wysoki poziom stabilizacji? U siebie takiego zjawiska nie zauważyłem ale mam z tego co pamiętam podstawowy poziom. Być może jeszcze kwestia montażu na kierownicy, kamerka wykrywa obroty i próbuje się przed tym bronić.

Albo rura sterowa zjechana Idzie to bez takiej blokady zrobić, tylko jest z tym więcej roboty. Analogicznie jak przy kontrowaniu łożyska w piaście, trzeba miskę przytrzymać przy kontrowaniu, żeby się nie dokręciła mocniej. Koło można przytrzymać nogami.

Kwestia jak szybko potrafią się przyciemniać i rozjaśniać. Jak są kiepskie i wolno, to wlatujesz w las i przez dłuższą chwilę masz zbyt ciemno, wyjedziesz na pole i tak samo przez dłuższą chwilę jest za jasno. Potrafią nierówno się przyciemnić, np. stoi się na światłach i słońce jest częściowo zasłonięte przez daszek kasku lub świeci tylko w jedno oko, potem jak się ruszy to widać ten ciemniejszy ślad. W trasie przeważnie nie ma tego problemu, bo jednak światło równiej się rozkłada ale i tak potrafi zrobić się pionowy gradient (widać jak się pokiwa głową, jest dosyć płynny). W zależności od czułości, kasku, kierunku jazdy względem słońca, mogą mieć problemy z pełnym przyciemnieniem i jasna droga może nadal razić. Zimą, na mrozie bywa problem z rozjaśnieniem, jak w ciągu dnia, na śniegu złapią kolor, to po zachodzie słońca niechętnie odpuszczają. Doświadczenia na podstawie okularów robionych u optyków: - Acclimates (nie pamiętam modelu, robione w 2014 więc pewnie i tak już poszli do przodu) - dawały radę ale super nie było - Transitions gen 8 - całkiem ok - Transitions gen S - jeszcze szybsze ale nie wiem jeszcze jak zimą, obecna była za słaba Dla mnie są w zasadzie prawie jednym rozwiązaniem, bo robię okulary z korekcją, a do dodatkowej wkładki nie mam przekonania.

Bo dalej wzdłuż kanału:

Wczoraj powiało historią i klasyką gatunku, czyli niemodernizowany "kibel" PR: W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać ile tu jeszcze oryginalnych części i wyposażenia. Siedzenia na pewno nie, ale okna jak najbardziej (o dziwo dało się otwierać i zamykać), nawet chyba szyby w większości niewymienione. Dla porównania z 2012: I taka ciekawostka zasłyszana od obsługi odprawiającej rowerzystów z kwitkiem. Nawet jak jest miejsce (fizycznie), to nie mają jak sprzedać nadliczbowych biletów na rowery, bo im system odmawia. Trochę szkoda, że wtedy nie skojarzyłem, że można by jeszcze spróbować jako bagaż.

Bo ti statki na tory: Kanał Elbląski, pochylnia Buczyniec.

Czyli u nas po prostu wpada w motorower.

Głębiej nie patrzyłem. Strona DT na pierwszy rzut pokazała tą samą wagę "od 440". Tak jak piszesz te 25g na kole więcej ale wyższa klasa wytrzymałości, to nie ma się co zastanawiać i brać mocniejsze. Gdyby to było 440 vs 520, to jest nad czym dyskutować.

Nie w Polsce. Nasze przepisy nie definiują takiej klasy roweru, to co najwyżej może być motorower. U nas nie kupisz motorowerów/skuterów z pedałami, chyba że o czymś nie wiem lub to stare spalinowe. Prawo europejskie owszem definiuje taką klasę, ale my jej nie przełożyliśmy na nasze regulacje. I nie, dyrektywy nie są de facto prawem, muszą mieć umocowanie w ustawodawstwie poszczególnych krajów. Kwestia wyuczenia jak podnieść rower. Mam dosyć ciężkiego mieszczucha (19kg) i bez problemu go stawiam do pionu. Gdybym miał 25kg elektryka też bym to robił bez manetki. Po prostu wystarczy pchnąć rower do przodu i zacząć podnosić kierownicę - resztę załatwia fizyka, nie trzeba nie wiadomo jakiej siły i sprawności. Do ruszania też nie jest potrzebna, po prostu silnik załączy się trochę później jak czujnik wykryje ruch. Kwestia zrzucenia biegu przed zatrzymaniem, żeby nie startować z twardego przełożenia.

Na pewno chodzi o 411? Internet wypluwa pod hamulce obręczowe model rr. Jeżeli chodziło o 421 to strona producenta podaje tą samą wagę: od 440g.

Bo szlakiem po krzakach: Tutaj jeszcze ok, była jakaś ścieżka, ale na innym odcinku trzeba było zgadywać jak dalej jechać.