zekker

Trzeba obejrzeć i tyle. Jak nadal są to równe cylindry z ostrą krawędzią, to raczej nie kolce są problemem. Jak widać ślady starcia, to masz jedną z przyczyn. Jak wizualnie ciężko określić, to przejedź palcem i wyczuj czy możesz po nich przejechać swobodnie, czy drapią. Nie pamiętam dobrze jak szybko się zużywały. Z tego co odgrzebałem z notatek i zdjęć, to po 2k było już widać zużycie. Jest też kwestia wagi, stylu jazdy i nawierzchni. Większe obciążenie, dynamiczna jazda, dużo po asfalcie i betonie, to będą szybciej się ścierać. Kolejna kwestia, to sam lód. Zamarźnięta kałuża, bajorko, gołoledź, świeży lód daje lepszą przyczepność niż wyjeżdżony, wyślizgany i zlodowaciały śnieg, niż stary zmrożony i wyślizgany lód. Ostatnio to sobie przypominałem, jak na jakiejś osiedlówce ledwo co dało się jechać prosto na takim starym i wyślizganym, a jak przyszło gołoledź to opony (kendy klondike 29) trzymały bardzo dobrze. Schwalbowe Wintery nie są wybitne, pomagają na zamarźnięte kałuże, gołoledź ale w lodowych koleinach zawsze miałem problem. Podobnie kiepsko było jak trafiłem na jakieś zamarźnięte bajorko, gdzie lód nie był gładki, tylko "zmarszczony" coś na wzór orzecha włoskiego. Aha, jeszcze kwestia ciśnienia. Lepiej oscylować w dolnym przedziale.

Bo z perspektywy 🐟 i 🦢:

Są też ciągi pieszo rowerowe, gdzie to nie jest chodnik, a pieszy ma pierwszeństwo. Można też przecinać chodnik poza przejazdem. Mnie zastanawia co innego. Gdzie nabili te mandaty? Podczas tych 2 akcji "bezpieczny pieszy/rowerzysta"? Jak jeżdżę codziennie po mieście od prawie 20 lat, to w zasadzie raz widziałem jak policja była nastawiona na rowerzystów, a raczej same elektryki.

Jeżeli tak mieszane warunki, to ciężko ocenić na ile temperatura wpłynęła. Trzeba by ciągiem pojechać godzinę i wtedy zobaczyć ile zjadło. Ewentualnie notować stan baterii na każdym odcinku jazdy.

20% przez 3h to chyba całkiem dobry wynik, wystarczy na 15h Czas podawajcie, bo co komu po dystansie. Jeden te 20km zrobi w 45minut, inny w ponad 2h, kwestia wytrenowania, warunków, terenu, postojów. No i ten rzeczywisty, a nie samej jazdy.

Bo zima otwiera nowe drogi:

A bez polskich liter daje radę?

A w jaki sposób chciałbyś ten gwint w osi wykorzystać do ściągania korby? Mi nie przychodzi nic do głowy jakby to miało wyglądać. Standardowe ściągacze są najprostszą konstrukcją jaką można zrobić i nikt nie kombinuje z seryjną produkcją czegoś innego. Standardowa awaryjna metoda, to młotek i coś sztywnego, żeby wybić od strony ramy.

Możesz podać jakieś markowe z alu wentylami? Jak patrzę, to same plastiki.

Bo Klify Orłowskie w zimowej scenerii:

Bo zimą przez strumyki też da się przejechać:

Na powiększeniu lepiej widać. Być może już się odbył i dlatego tak wygląda Mi na pierwszy rzut oka wygląda na przeróbkę na sztywny widelec.

Jak ma się pecha, to i na kolcowanej się złożysz. Tydzień temu jak wracałem z roboty, to na jakiejś osiedlówce mnie na koleinie położyło. Ustałem ale noty za styl byłyby kiepskie Ja czekam na dostępność od września. Ale to mniej typowe niż standard 700x35-42, bo celuję w 50mm.

Bo ja nie dam rady zaparkować?

Nie mam tych spodni, więc ciężko mi powiedzieć na ile przewiewne. 3 pary skarpet to IMO za dużo. O ile jakieś cienkie i na nie wełniane zdarzało mi się zakładać, tak dwie pary grubszych na siebie mogą być za ciasne, no chyba że jesteś w dolnej granicy rozmiarówki, a skarpety luźne i łatwo się rozciągające. Tak czy inaczej ja wolę jedną parę grubszą. Siodła bym nie podejrzewał ale skoro jest różnica, to spróbuj zmienić kąt pochylenia, może wysokość. Nie znam anatomii na tyle, żeby podpowiedzieć gdzie może być ucisk pogarszający przepływ krwi, do tego na tyle mało, że nie ma innych objawów niż marznięcie palców. Co mi przychodzi jeszcze do głowy, to być może zbyt pochylona pozycja, że razem z kilkoma warstwami ciuchów gdzieś uciska żyły lub tętnice udowe.

Bo w końcu prawdziwa zima: Ciekawe ile wytrzyma zanim spłynie

Nie widzę za bardzo sensu w wymianie, bo to dalej loteria czy trafię w łatwe zakładanie/zdejmowanie. Musiałbym mieć w rękach i obręcz i oponę, żeby się przymierzyć, najlepiej przed kupnem, żeby nie bawić się w zwroty. Obecny zestaw nie jest zły, generalnie daje radę w zróżnicowanym terenie. Chciałem mieć lżej i szybciej, no ale trudno. Pytanie po co produkują tak ciasne opony? Pod hookless, żeby się trzymały? Może i ta chropowatość, zwłaszcza przy Thundero, które wydawało się mieć miękką gumę, "klejącą" się to obręczy. Tak jak pisałem, dołek wydaje się ok, inaczej z innymi oponami też byłby problem. Z dętkami w pełni się zgadzam. Thundero koniec końców udało mi się przepchnąć ale dętka była przyszczypana praktycznie po całym obwodzie i nie szło jej upchnąć. Ze zwykła butylową może bym jeszcze próbował, że się jakoś schowa przy pompowaniu, z TPU nie chciałem ryzykować. Potrzebny do bezdętki. Jak tam już wskoczy, to nawet jak zejdzie ci powietrze, to nie powinna się rozszczelnić po obwodzie, więc po zatkaniu przebicia możesz spokojnie napompować w trasie. Problem ze zdejmowaniem miałem jedynie przy fabrycznych Bontragerach. Najmocniej w tych kołach przeszkadzała taśma tubless, która powodowała, że było ciaśniej, a do tego przy próbach wypchnięcia opony przesuwała się (wychodziła z oponą, nie puszczała jej, więc za chwilę znowu była wciśnięta w rant). Jak koniec końców wywaliłem je, to zdejmowanie stało się o wiele łatwiejsze. Ani w Accentach (dałem taśmę strappingową zamiast rowerowej), ani w WTB (fabryczna standardowa pod dętkę), nie miałem takich problemów. Trzeba mieć trochę wprawy i siły ale generalnie opony wychodzą z tych rowków (nie wiem jak te wspomniane wyżej, bo nie miałem okazji próbować).

W kontekście Pirelli Cinturato M No to ja miałem i podobnie jak w przypadku Thundero poszedł zwrot. Kolejne opony gravelowe i kolejny raz nie było sensu się z nimi mocować. W góralu tls-owe zakładałem nie raz i zasadniczo problemu nie było, a tutaj dwie próby i dwie porażki. Nie wiem, robią te opony ciaśniejsze niż mtb, ja czegoś nie umiem, czy obręcze mam kiepskie (Accent EXE 23mm)? Przeglądając różne obręcze, to te exe wydawały się mieć spory rowek, w porównaniu do np. DT Swiss gdzie wygląda prawie bez zagłębienia. Także chyba się już wyleczyłem z dedykowanych opon i zostanę przy turystycznych. Nie będzie tak szybko i lekko ale przynajmniej nie ma problemu z zakładaniem i mam dosyć solidną wkładkę antyprzebiciową (choć ostatnio zawiodła ale trafił i się jakiś wredny kawał druta).

Bo bardziej biało niż jak śnieg spadnie:

Czyli same buty raczej są ok. Zostaje kwestia kompensacji gorszego przepływu krwi podczas jazdy na rowerze oraz wychłodzenia nóg od pędu powietrza. Jakie spodnie zakładasz? Jak są przewiewne lub cienkie to nogi zimne i krew gorzej dopływa do stóp. Jak jest jakaś szpara między butem a nogawką, to też wychładza. Czy łydka odpowiednio dogrzana? Te skarpetki to za kostkę, czy pod kolano? Można też pomyśleć o jakichś ocieplaczach na kolana, nogawki, czy bieliznę termo. Czy na rower buty nie są za ciasne? Jak dowalisz tych wszystkich dociepleń i stopa ściśnięta, to odcinasz dopływ krwi, więc nie ma jak się ogrzać.

Kwestia konstrukcji, są takie że bez problemu się zrobi, są bardziej wymagające, a też takie, że nawet znajomy serwis nie zrobi i odsyła do innych. Są też takie (głównie dampery?), które wymagają pompy próżniowej, co raczej ciężko mieć w domowych warunkach lub szkoda wydawać kasę. Jak ma się czas, miejsce, kasę na sprzęt i sprawia radochę to jak najbardziej. Ja np. nie mam zbyt dużo miejsca, więc pewne rzeczy ciężko zrobić. Jak coś się zacznie, to trzeba skończyć, a nie zostawić rozgrzebane, bo nie będzie się dało przejść. Do tego dochodzi kwestia jak utylizować płyny (pszoki daleko, do tego potrafią robić problemy bez oryginalnego opakowania).

Bo coś mnie łupie w kręgosłupie, więc z szuflady : Klify Gdynia Orłowo, luty 2011.

Celowałbym tak, żeby przekrok był ok, bo tego zasadniczo nie zmienisz. Kierownicę można przesunąć zmieniając mostek na dłuższy/krótszy, z większym kątem wzniosu. Są też adaptery przedłużki rury sterowej (do jazdy rekreacyjnej powinny być ok). W ostateczności wymiana rury sterowej (jak się da) lub amortyzatora i niedocinanie pod główkę ramy, tylko nawalenie podkładek pod mostek do oporu. Jak nie jesteś zbyt ciężki, to niską ramę idzie skompensować dłuższą sztycą. Standardowo są dostępne 400mm ale idzie dostać 450mm (mam ale dawno nie widziałem w sklepach) czy nawet 550mm (z tego co widzę średnica tylko 31,6mm). Długie droppery łatwiej dostać ale to chyba zbędny wydatek. Do weryfikacji czy rama przyjmie tak długą (kwestia czy rura podsiodłowa prosta, otwory/śruby na koszyk nie blokują itp.) i czy są dostępne o odpowiedniej średnicy.

A potem zdziwienie jak niektóre elementy same się odkręcają Niestety ale miejscami lewy gwint jest konieczny.

Jeżeli z prawej strony oś ma otwór na imbus, to absolutnie nie kręć w lewo, bo ją mocniej wkręcisz. Jak już to w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i ja bym jako wsparcie do odkręcania tą wbudowaną dźwignią. No chyba że Canyon coś namerdał ale z filmu wyżej wygląda, że jest normalnie. Kiedyś popełniłem ten błąd i próbowałem oś wykręcić od prawej strony (jakby co to w Treku). Ciężko szło, myślałem, że się zapiekło ale coś się ruszało. Jak wziąłem solidniejszy klucz, jak się zaparłem, to w końcu tę oś ukręciłem. Na szczęście tylko ona pękła, a gwint w ramie nieuszkodzony.