Cała aktywność

O! I tu się zgodzę - to lepszy wybór - trochę mocniejszy silnik, jest dobre oświetlenie. Na Twój wzrost jest w centrum rowerowym wersja z napędem Cues. Super. Mam nadzieję, że masz warunki do ładowania, bo bateria jest ładowana w rowerze a nie oddzielnie.

ja tam nie dokrecam na wiecej niz 15Nm.... Nie wiem czemu na wielu oskach jest podane te 20Nm....mam kola na 350s i 240s i nigdze nie ciągnie mi łańcucha, w s umie mam 7 różnych kół. Dokrecam na około 14Nm MAx..... w sumie np na Oskach Maxle podane sa monety typu 13Nm max - raz kupując nowy rower, tak mi dokrecili ośke, że w serwisie musieli ja wkrętakami wyjmować.

Myślę że Winora E-Flitzer będzie idealna 40 Nm w silniku Mahle powinno spokojnie wystarczyć.

Ja bym zrobił tak jak pisze @kaido2, zresztą już o tym pisałem.

Mam problem odnośnie sterów ponieważ wyrobiłem gwiazdkę w nowym amortyzatorze i nie mam innej na wymianę a potrzebny mi jest rower i chciałbym was zapytać jak stworzyć chwilowy docisk do sterów aby przykręcić mostek i mieć chwilowy spokój ze sterami

Zakładam opony TL na zwykłe obręcze i odwrotnie, i nie ma najmniejszego problemu. Obecnie jeżeli już biorę jakieś nowe koła, to już tylko pod TL, bo nie wiem co na nie wrzucę jutro. TL chodzi oczywiście o tubeless

Bo lubię takie drogi.

No dobra to jakie brać, @kaido2 bo się skłania clincher i TPU po co mam brać tubeless jak i tak będe z dętką jeździł a podobno na tubeless ciężej z zakładaniem. I dlaczego piasta bębenek ten gorszy wziąć?

Mi tylko zależy na tym abym dojechał do pracy bez zasapania, co prawda daję radę i rowerem analogowym ale nie dość że się spocę to i zadyszany jestem, ponieważ akurat do pracy mam większą część drogi pod górkę, nie znam ile procent, ale te 6 km jadę w 25 min, a wracam w 15 min. Naprawdę nie zależy mi na komforcie (jedynie abym miał lekko jechać pod górki), aha na trasie mam jeden wiadukt i myślę że on ma z 10%.

Jego największy rozmiar jest dość mały w stosunku do Focusa czy Canyona, a pozycja bardziej agresywna.

Cześć, obecnie jeżdżę starą odnowioną szosą Romet Jaguar z końcówki lat 80 z napędem shimano claris i chciałbym przesiąść się na coś nowego. W niej przeszkadza mi przede wszystkim to że od początku jest na mnie trochę za mała, hamulce są... złe (mówiąc lekko) i osprzęt zamula, ale abstrachując od tego - jeździ mi się na niej super. Większość czasu jeżdżę po mieście, do pracy mam 6,5km, troszkę pod górkę (Warszawa, podjazd z Pragi do centrum bywa złowieszczy), dodatkowo gdzieś lokalnie i docelowo - chciałbym tym rowerem jeździć na trochę dalsze wyprawy do 100km. 85% jeżdżę po asfalcie, 15% szutry/drogi leśne. I teraz pytanie co wybrać? Bardzo podoba mi się ten Cube Nuroad Pro FE: https://rowerycube.pl/cube-nuroad/10939-rower-cube-129320-nuroad-pro-fe-4054571503442.html - nie przymierzałem go, jednak na dniach planuje. Pytanie do was - co wpasowałoby się w moje ramy poszukiwań? Nie ukrywam dopiero zgłębiam tajniki tego jakie napędy są obecnie spoko (wszystkie będą po Clarisie), na pewno wiem że chciałbym hamulce tarczowe - ale to tyle tak naprawdę Kupując tego Cube, prawdopodobnie dokupiłbym jakieś węższe oponki, może semislick? Z góry dziękuje za wszelkie polecajki!

Są mleka do szosowych konfiguracji, skoro są opony ( np GP5000STR), to i musi być płyn do takich opon( np Schwalbe doc blue) na obręcz pod bezdętkę założysz normalną oponę z dętką 27 , ale z oponą 28 będzie ok R13 starczy Różnice są kosmetyczne w przypadku opcji "opona dętka" Są płyny pod takie sety, m.in wspomniany wyżej. Drobnice zakleja normalnie, jedyne ale to zastosowanie max 6 bar Ale kto oprócz mnie jeździ jeszcze na 23c , a tam ciśnienia wiadomo, choć na niektóre charakterne gonki o specyficznych sektorach stosuje spokojnie zakresy 5-6 i to jeszcze z tą dętką Ponieważ fizycznie mają różne rodzaje obręczy i tak, bezdętkowa w bezdętkowej idealnie siedzi. Nawet pokuszę się o stwierdzenie, iż przy dobrze założonej taśmie i szczelnym wentylu uszczelnisz to bez mleka

@keltu, @zekker chodziło mi o wygląd i czytelność na urządzeniu.

Nie mam wątpliwości, że sprawny, lekki rower, z zewnętrzną przerzutką, szybkimi oponami i ogólnie dobrze utrzymany pozwala jechać po płaskim z wysiłkiem tak niewielkim, jak marsz - jak chodzisz to jedziesz. Więc jest szansa, że jak zmienisz swój rower na inny analogowy za 4500, to będzie jeździło się lżej. Ale.... górka to inna sprawa - oczywiście lekki rower i odpowiednie przełożenia pomagają (jak masz teraz np. trzybiegową piastę, to na podjazdach to nie robi rewolucji, a z zakresem biegów współczesnych MTB to powoli, ale się jedzie), ale trzeba masę na górę wciągnąć. Jak masz na trasie podjazd 10% i chcesz jechać ok 10km/h (a to o połowę mniej od tego, co jest lekką jazdą na płaskim) to na sam podjazd potrzebna jest moc 300W - a to dla amatora dużo. Dla wielu to i 5km/h będzie powyżej możliwości. I wtedy wchodzi prąd i pozwala dojechać bez zadyszki. A na płaskim to Twoje np. 100W jest już super mocą do miłej jazdy. Czy masz takie podjazdy (10% to już stromo)? A może jeszcze większe? Ten rower, który zaproponowałeś może na takich podjazdach wymagać sporego wkładu od kolarza - moment 30Nm nie pociągnie pod większą górkę. Ile masz lat? Czy znasz swoje VO2max albo TDP? Ja nawet nie myślę, by do pracy albo turystyki nizinnej kupować elektryka - mam płasko. Ale w górach na prąd już się przesiadłem i przyznam - polubiłem.

Na pewno lżejszym rowerem spokojnie dasz radę. Ale na całoroczne dojazdy do pracy powinieneś mieć błotniki i bagażnik więc super lekki nie będzie - trekkingi mają te 14 - 15 kg co najmniej. Linkowany rower jak najbardziej spełnia wymagania - ewentualnie trochę droższa ale silniejsza Winora E-Flitzer też z Centrum Rowerowego. Zważ ten rower który masz - czasem stare rowery z przekładnią planetarną potrafią ważyć ponad 20 kg. Ale za 3 - 4 tyś nie kupisz lekkiego trekkinga a jednym z tych dwóch elektryków będzie dojeżdżał do pracy bez przepocenia - jest to konkretny plus.

Bo za ładna pogoda była, żeby tłuc się przez miasto:

https://silca.cc/en-eu/pages/pro-tire-pressure-calculator?srsltid=AfmBOooN269bcz5vhmFUrigMzst9ZbD-7WuaueS5Ux4k9DMeC15RgjBS To ciekawe na kołach typu tubeless maks ciśnienie to 72 psi według tej strony a ja większej opony nie włoże także kolejny argunem za clincher i tpu no według AI i kalkulatora silca 4.5 niby ok, ale dla clincher i TPU zeby nie dobić rantu koła piszą dla bezpieczeństwa 5.5 przód 6 tył. Tylko dopowiem że ja na codzień na 100 Psi około 7 bar jeżdże więc i tak będzie lepiej

Dzięki, faktycznie było trochę za wysoko. Niewiele jeździłem, ale dawno temu miałem szosę na baranku, i dobrze wspominam (tylko żadnych dużych tras nią nie robiłem, ot po mieście). Ale myślę, że z barankiem nie będzie problemu. Dzięki za wasze odpowiedzi so far. Czyli myślicie, żeby przymierzyć się do M i kombinować z ew. wyprostowaniem pozycji, czy w ogóle zmienić model? Z tym Tribanem o tyle fajnie, że teraz jest dobra promka w Deca

Kolega @CoolBreezeOne ma chyba taką sensę, może ci podpowie.

A tak w zasadzie to o co pytasz? Chodzi o sam wygląd, czy kwestia zgodności mapy z terenem? Mapy nie są idealne, nie zawsze dobrze zrobione, nie zawsze aktualne. Nie raz się nadziałem na krzaki, płot, brak mostu, mimo że na mapie niby była droga.

Cześć Ostatnio wymieniałem pierścień ratchet z 36 na 54 zęby w moich piastach DT Swiss 350 i 240. Po montażu zauważyłem, że te z bębenkiem Shimano Road, po rozpędzeniu koła na stojaku, ciągną ze sobą korbę. Natomiast efekt ten nie występuje przy bębenku Sram XD. Do tego kaseta na bębenku Srama kręci się zdecydowanie lżej niż te na bębenkach Shimano. Zdemontowałem wszystkie bębenki i sprawdziłem w nich łożyska. Wszystkie kręciły się gładko ale te w bębenkach Shimano zdecydowanie ciężej niż te w Sram. Zamówiłem nowe tulejki dystansowe piasty, ale okazało się że te stare trzymają idealnie wymiar nowych, więc zgniecenie i zapadnięcie się bębenka do wnętrza piasty wykluczyłem. Zamówiłem nowy bębenek Shimano i przyrównałem do moich starych. Różnica w pracy była wyraźna na korzyść nowego. Zauważyłem również, że we wnętrzu nowego bębenka tulejka między łożyskami rusza się luźno, natomiast w moich bębenkach nie idzie jej ruszyć palcem. Udało mi się przesunąć ją dopiero kluczem. Zluzowałem delikatnie zewnętrzne łożysko bębenka (od endcapa) małym gumowym młoteczkiem i pobijakiem (niestety po wewnętrznej bieżni). Wszystko wróciło do normy. Stare bębenki po montażu przestały ciągnąć korbę i obracają się teraz lekko ( ale dalej nie tak lekko jak SRAM XD ) Pytanie co tu się mogło stać, że zewnętrzne łożysko wcisnęło się za głęboko do bębenka ? Za mocno dokręcam koła ? O ile przy 350 z QR jest to prawdopodobne to 240 na sztywnej osi zawsze dokręcałem kluczem dynamometrycznym z momentem 20 Nm, tak jak było to nabite na ośce DT Swiss Miał ktoś podobny przypadek ?

Ogólnie na schemacie są widoczne obręcze "hooked" czyli jak rozumiem tubeless ready, ale same zdjęcia kół pokazują wersję hookless - czyli jak rozumiem pod brak dętki, dobrze rozumiem, że nowoczesne opony pod mleko mają właśnie to zgięcie na końcu do środka?

No ja tam widzę Tubeless, ale nie wiem też czy @itr nie widzi czegoś więcej niż ja, nieznający się na Ali

@Chociemir Dzięki za uwagi. Klęska urodzaju. 🙂 Tak tego dużo, że ciężko stwierdzić co jest ile warte w porównaniu do konkurencji. Argon 18 wydaje się atrakcyjny cenowo za to wyposażenie. Skąd masz informacje o wadze. Nie widziałem wcześniej takich informacji.

JA bym to wymienił na M. Sam mając 189cm i patrząc na reach/staack tych rowerów, to startowałbym od M Moje Lki i XL ka sa mniejsze niż ten DEcathlonowy jamnik. Nie zbliżam się do reacha 400m na rowerach barankowych.