cervandes

Tylko dlaczego oni zrobili jakieś swoje, przesuwane mocowanie. Uniwersalne (Garmina) byłoby o wiele, wiele lepsze. Lubię mieć parę lampek, ale koniecznym jest mod lub oryginalne mocowanie pod okrąglaka od jedynego słusznego producenta liczników rowerowych

@KrissDeValnor - naturalnie, już piszę. Jeśli w kołach są piasty Newmen Fade, to kręcą się znakomicie, brzmią przeciętnie, mają trzy zapadki i w moim przypadku trzeszczą, skrzypią i są okropnie niewdzięczne pod względem częstotliwości zaglądania do zapadek. Fade to bardzo lekka piasta, ale uszczelnienia są iluzoryczne. W swoich, co już parę razy opisywałem - decydowałem się ściągać bębenek co 1000km, czyścić, smarować i oglądać co tam się do cholery w środku dzieje. Za każdym razem bagno a po 5000km około wydało się, że łożysko po stronie nakrętki kasety stanęło. Zardzewiało i trup. Tzn nie do końca, bo zdjąłem w nim dekielek, zrobiłem mu kurację czyszcząco smarującą - ale i tak wynik 5000km dobrego traktowania to jakiś nieśmieszny żart. Podobnie traktowane koła DT Swiss zrobiły ze mną 40000km i kiedy bym nie zaglądał do środka (a robiłem to np dwa razy w roku) - to w środku czysto, pięknie, sucho. I żadne z łożysk w DT mnie nigdy nie zawiodło. Błędem inżynierów newmana jest to, że endcap po stronie kasety jest tulejką a nie tulejką z kołnierzem. Nie rozumiem dlaczego tak to wymyślili, przecież miejsca w środku jest w opór. W konsekwencji łożysko po stronie napędowej jest zwyczajnie gołe:

Miałem 25mm, obecnie mam 30mm wewnętrznej, opony te same - RAcing Ralph i Racing Ray Evo Super Race. Żaden ze mnie koneser, ale jak byś zrobił ślepy test, to ni cholery bym nie był w stanie powiedzieć które obręcze są szersze a które węższe. Wizualnie oczywiście widać, że się jedzie na 30mm walcach, ale żeby to czuć w terenie, zakrętach czy coś - albo jestem starym dziadem, albo 30mm wewnętrznej jest przereklamowane.

Mam koła z piastami Fade MTB, Evolution SL. Nikomu i nigdy nie polecę tych piast. Dziwne trzaski z bębenka, uszczelnienie bardzo słabe - na 5000km pięć razy zdejmowałem, czyściłem i smarowałem bębenek. Do tego po owych około 5000km zorientowałem się, że łożysko zewnętrzne bębenka stanęło jakiś czas temu. Tam kompletnie nie ma żadnego uszczelnienia, zakłada się kasetę, przykręca nakrętkę a łożysko pod spodem nie ma nawet najcieńszej plastikowej nakładki. Cokolwiek by tam dali - byłoby dobrze. Kręcą się za to jak opętane, tylne koło zakręcisz i kręci się trzy razy dłużej niż DT Swissy na przykład. No ale w DT przez rzekę przejedziesz i w środku nie będzie wody, a te podczas mycia oblejesz i już w bębenku bagno. Newmeny poskładane są za to super, to fakt. Dobrze się na nich śmigało.

Hamulec trze o oponę. O OPONĘ.

Zgadza się. Eksperyment z tubeless robi się na sucho. Bo jak są nieszczelności, to szkoda tracić uszczelniacz. Złóż na sucho, ewentualnie jakby nie chciało wskoczyć to pędzelkiem i wodą z mydlinami przejedź rant i próbuj wstrzelić. Wszystkie sprawne komplety tubeless jakie składałem trzymały powietrze bez uszczelniacza całymi dniami a nawet tygodniami jeśli np składałem w zimie i czekały na wiosnę.

Ja bym odrzucił Gianta przez ten ich wynalazek widelec Crest. Znam dwa rowery, nawet jak amortyzatory były sprawne to klikały zaworami w trakcie pracy tak, że nie wiedzieliśmy czy trzeszczą czy o co chodzi. A właściciele różne problemy z nimi miewali, nieznane posiadaczom czegokolwiek bardziej popularnego. Zostaje Canyon i Trek. Z Trekiem - co prawda 9.6 ale rama ta sama zdaje się - znam jednego człowieka. I też trzeszczy, w jego przypadku isospeed. Cyklicznie rozbiera, cośtam czyści, składa. Jest cisza, a potem trzaskanie wraca. Zostaje Canyon. Klasyczna konstrukcja, najlepszy w zestawieniu amortyzator (choć też bez rewelacji). Ma też bez wątpienia najlepsze hamulce, korbę i rurki race face'a.

Kupowałem kółka w zimie, analizowałem oferty, opinie i wszystko pod kątem trzaskania kilometrów. Nie zdecydowałem się na karbonowe chińczyki bo: są poskładane jako tako, tj bicia boczne, osiowe, nierówny naciąg. No i dla mnie aspekt bezpieczeństwa wychodzi na pierwszy plan. Nie mam ochoty się zastanawiać nad tym czy koła nie wybuchną przy kilkudziesięciu km na godzinę na kamieniach w lesie. Jak kupię u lokalnego składacza to mogę oczekiwać, że przykłada oko, serce i pięć minut uwagi więcej do budowy kół niż chińczyk, którego gówno obchodzi życie jakiegoś białasa. No i jeszcze aspekt szybkości, jeśli koło jest poskładane zbyt luźno, to traci na sztywności, więc mniej mocy z nogi przekłada się na prędkość. Wg testów Elitewheelsów na yt bywa z tym tak sobie. Reasumując - ja postawiłem na Dandy Horse. Przejechane tyle co nic, bo ledwie tysiak - ale wrażenia wyłącznie znakomite.

@burz www.olx.pl 😉

Kciuk lewy narzekał zawsze na nudę to dostał pilocika Garmina do dzwonienia na tych biednych ludzi i przełączania ekranów gdy rękawiczki zimowe są na rączkach i się nie da maziać po ekranie.

Myślę, że generalizując - to tak właśnie jest. Większa masa rowerzysty = większe ciśnienie żeby uzyskać ten sam SAG. A większa masa powoduje, że łatwiej przekroczyć tarcie w amortyzatorze. Stąd nie raz i nie dwa - miały miejsce dyskusje na temat tego co z amortyzatorem zrobić, aby pod dzieckiem czy lekkim rowerzystą był bardziej czuły.

Chłop pyta o czułość amortyzatora, czy jeśli ustawi ciśnienie tak, żeby sag był ok, to czy przy różnych ciśnieniach amortyzator będzie tak samo pracował (w domyśle przy różnej masie użytkownika). Odpowiedź brzmi: nie. Im amortyzator lepszy, tym bardziej czuły. Ale każdy amortyzator ma jakiś opór, który należy przełamać aby się zaczął ruszać. Wspomaganie tego początkowego skoku realizowane jest przez sprężynę negatywną, działającą w kontrze do pozytywnej. I tak - jeśli sprężyna negatywna jest stalowa, to przy leciutkim rowerzyście może amortyzator pracować słabiej, niektórzy zmieniają sprężynę negatywną na inną w takim przypadku. Jeśli negatywna jest powietrzna i pompowana jednym wentylem co pozytywna (solo air) to nie mamy wpływu na jej pracę. W dual air z kolei są dwa wentyle i negatywną też można regulować ciśnieniem. Zadać zatem należy pytanie o jaki konkretnie model amortyzatora chodzi, jakie są porównywane masy rowerzystów. Wtedy można podyskutować.

@chester_jds :

O ile temat jest oburzający i nie dziwię się autorowi że go założył... tak tutaj muszę stanąć w obronie sklepu w kontekście dokręcenia obejmy na 8Nm. Co innego tarcie statyczne a co innego kinetyczne, dochodzi też element czasu. Połączenie gwintowe ma być inicjalnie dokręcane danym momentem X. Gdy śruba się zatrzyma, to żeby ją dalej ruszyć nie wystarczy dodać szczyptę momentu - należy dodać go więcej, aby pokonać tarcie statyczne. A aspekt czasowy - zachodzą różne reakcje na styku gwintów i nie sposób określić o ile zwiększa to opór stawiany przez gwint. Jak się ma w instrukcji kontrolę momentu dokręcenia śrub to wyłącznie w celu eliminowania luzujących się połączeń. Jak się śruba zapiecze i nie da się odkręcić, bo przy próbie urwie się jej łeb - to czy to oznacza, że była dokręcona większym momentem? Zatem @Chociemir - połączenie które miało być skręcona na 4 niuta potraktowałeś siłą wyższą niż owe 8 żeby móc stwierdzić, że było zakręcone na owe 8? 😱😁

Jeździłem na czterech uszczelniaczach. Vittoria TNT, Stans, X-Sauce i Finish Line (ten pierwszy, Sealant co niby nie wysycha... taaa). I moim zdaniem opisany problem nie ma kompletnie nic wspólnego z mlekiem. To wina dopasowania obręczy i opon. Obręcz o włos za duża, opona o włos za mała i masz kłopot. Na moim przykładzie, po parę kompletów opon też na kołach przerobiłem - różni producenci. Vittorii choćbym błagał, płakał i prosił - nie wsadzę na obręcz rękami, muszę się posiłkować łyżką a czasem i dwiema. A na tę samą obręcz jak pakuję Schwalbe, to wchodzi paluszkami w 5 sekund. Z kolei Continentale trzeba było atakować łyżką, ale znośnie, bez walki wchodziła.