karczk

Nie podoba mi się ten projekt. Trochę nie rozumiem w co celowali, bo wyszło coś pomiędzy XC, a trail. 2-3 miesiące temu premierę miał Tallboy 6, a kosztuje tyle samo, gdzie moim zdaniem ten drugi rower jest o wiele ciekawszą propozycją.

https://www.bike24.pl/produkty/1036164 RockShox Pike Select Charger RC Debon Air 29" Widelec amortyzowany - 140mm - 44mm Offset - Tapered - 15x110mm Boost Za 217 euro, niezła okazja jak ktoś składa traila. Bez oryginalnego opakowania, pewnie OEM.

Ten przegub to fachowo pokrętło uchylne. To tak przy okazji, bo też polecam mieć coś takiego w domowym warsztacie. Za stówkę można już coś porządnego kupić. Bardzo przydaje się do kół w samochodzie.

@chester_jds Fajnie, że się udało Faktycznie, wygląda że oś była ok. Warto zerknąć na gwint w ramie/haku, może tam jest coś nie tak - krzywy gwint lub jakiś inny problem. Na pewno jak będziesz wkręcać nową oś placami, to wyczujesz czy wkręca się bez problemu do końca bez użycia klucza. @przecietny.kolarz Zależy od producenta, z przodu powinienem mieć 15-20 Nm. Stosuje 18 Nm, odkręcam bez problemów. Pewnie dużo zależy od materiałów z których są wykonane komponenty.

10 stron o chińskich dętkach z drobnymi wyjątkami, tam prawie nic ciekawego nie znajdziesz. Schwalbe Aerothan Race TPU WTB NanoAir TPU Vittoria Ultra Light Speed TPU Warto te przejrzeć, może jeszcze TPU PIRELLI P Zero SmarTube. Zwróć uwagę na długość wentyla.

Zostawię jedną rzecz do przemyśleń. Po co specjalnie zamawiać torxa, skoro na rynku są wykrętaki? Torxa będzie trzeba wbić głęboko, żeby dobrze trzymał. Wykretak wystarczy tylko trochę wbić, późnej sam się „wygryzie” podczas odkręcania.

Na szybkiego: - wbić torx-a w gniazdo i nim spróbować odkręcić - chwycić główkę kluczem typu żabka i tak spróbować odkręcić; można zrobić też drobne rysy/nacięcia na główce żeby żabka się nie ślizgała Dobrej jakości wykrętak: https://allegro.pl/oferta/bahco-bwmsp1505-wykretak-do-usuwania-urwanych-srub-6-mm-16215219464 Na początku zwoju ma 6,4 mm, a pod koniec o 1 mm więcej. Powodzenia

Kupić wykrętak, lekko wbić i wykręcić kluczem nasadowym.

@dynayl Tak jak napisał @Patron920, trzeba zakładać na mokro, najlepiej dodać jeszcze trochę płynu do naczyń. Porządne opony z brązowym paskiem produkuje Vittoria. Mają dwie wersje kolorystyczne: https://int.vittoria.com/collections/gravel-endurance-tyres?filter.v.option.size=700x37c Ostrzegam tylko, że ich opony ciężko się zakłada

Dorzucę do listy narzędzi dla tych, którzy mają problem z pressfitem - sprawdzian średnicowy nastawny (np. firmy Limit 32-54 mm, 30-40 zł). Najpierw na suwmiarce ustawiamy 40,95 mm (jeśli ktoś ma mufę typu "41 mm") i blokujemy śrubą. To jest minimalny wymiar, który powinien mieć otwór w ramie. Następnie w szczęki suwmiarki wkładamy sprawdzian i blokujemy jego nastawę. Od tej pory, używamy sprawdzianu jako całkiem wygodnego narzędzia do sprawdzenia mufy w rowerze. Nie jest to idealne, ale znacznie lepsze niż sama suwmiarka, którą wcale nie jest tak prosto poprawnie sprawdzić średnicę w paru miejscach, łatwo o błąd gdzie się oprą ostre szczęki. Takim sprawdzianem, możemy też obracać wew. i sprawdzać gdzie wymiar się nie zgadza. W oparciu o wyniki, można pomyśleć nad konkretnym rozwiązaniem. Dodam tylko, że suwmiarka musi być bardzo dokładna (~0,02 mm), bo jak widać na poniższym sprawdzianie "go nogo", zakres jest bardzo wąski. Inny przyrząd do weryfikacji typu "go nogo": https://www.bicycleservicecentre.co.uk/product/go-nogo-gauge-pressfit-shimano-bb86-bb92/348 (~200 zł) Sprawdzian w kształcie walca, ale o dwóch różnych rozmiarach. 40,95 mm który powinien dać się lekko wcisnąć i 41,00 mm, który nie powinien wchodzić. Innym potencjalnym problemem jest brak osiowości otworów, ale to już inny temat.

@cervandes Chodziło o podanie realnych przykładów, że czasami opłacają się tanie narzędzia i nie trzeba przepłacać. Zamiast się czepiać to mogłeś napisać coś sensowniejszego w temacie.

@NoLine Co do zasady warto mieć porządne narzędzia Szczególnie tam gdzie muszą być wytrzymałe lub dokładne. Są wyjątki, więc ja osobiście jestem gdzieś po środku. Z Chin warto kupić z własnego doświadczenia, np. klucz do kasety (11 zł), plastikowy klucz do hollowtech II (6 zł), narzędzie do montażu wkładu do przewodów hamulcowych 2w1 (20-40 zł), zestaw do odpowietrzania hamulców (13 zł), nabijak do gwiazdki jeśli wymienia się amortyzator (17 zł), prasę do łożysk (można też wyprasować; 145 zł). To kilka przykładów z aliexpress, które świetnie się sprawdzają. U nas te rzeczy były dużo droższe, chociażby klucz do kasety z bitula to będzie 50 zł (vs 11 zł). Pewnie jest więcej przykładów. Z drugiej strony są rzeczy gdzie bym nie oszczędzał. Czyli klucz dynamometryczny, klucz nasadowy, klucz do suportu/hamulców który jest płaski (park tool), nabijak do uszczelek kurzowych itd. Na koniec jeszcze jedna podpowiedź - kupuj narzędzia które nadają się na klucz nasadowy / dynamometryczny. Lepiej tak, niż dokręcać na oko Tak jak napisałeś, najpierw trzeba sprawdzić jakie masz dokładnie rzeczy w rowerze, co chciałbyś samemu zrobić i stworzyć taką listę.

Na papierze bardzo fajny rower Duża rozpiętość cen, gwintowany BB, przewody nie są przez stery, 2 bidony, schowek, tradycyjny mostek, spora amortyzacja przy w miarę niskiej wadze, tarcze od razu 180 (w porównaniu do ofert rowerów XC). Na minus fox-y, bo pełny serwis może być droższy. Patrzę na to pod kątem uniwersalnego roweru down-country, bez ściągania się, przy serwisowaniu samemu. Czytając różne newsy i fora, myślę że możemy się jeszcze spodziewać czegoś od Treka w tym roku. Top Fuel podobno nie będzie już kontynuowany, w sensie bieżący model. Pozostaje pytanie, czy będzie to nowy XC? DC? oraz czy może przez to że będą ostatni w tym roku, to może jako pierwsi pokażą 32"? Pewnie do września wszystko się wyjaśni.

Ostatnio zrobiłem mały serwis sztycy reverb, więc podzielę się luźnymi spostrzeżeniami. Ogólnie coś zaczęło strzelać w z okolic sztycy, pomimo tego, że dwa miesiące wcześnie dobrze ją nasmarowałem na zewnątrz (pasta carbon dynamic). Nie chciało mi się zgadywać czy to coś z zew. lub wew. i wracać do tematu. Stwierdziłem że zrobię całość – mały serwis sztycy, oraz wyczyszczenie zacisku itp. Instrukcja mówi tak: Mały serwis: 1 rok, 300 godzin, 10 000 użyć, lub kiedy trzeba Duży serwis: 2 lata, 600 godzin, lub 20 000 użyć U mnie wyszło 114 godz., krócej niż rok. Po rozebraniu okazało się, że smaru nie było już za wiele – głównie pozostał w środkowej części. Po małym serwisie, sztyca wsuwa się w dół dużo lżej, odczuwalnie 2x lepiej. Na pewno było warto, że zrobiłem to wcześniej niż na koniec sezonu. Z manuala będzie to przypadek "kiedy trzeba" Instrukcja: https://docs.sram.com/en-US/publications/58lrUny460B0FM5dRJiy59?models=sp-rvb-axs-b1&service-interval=basic-service&seatpost-diameter=31-6-mm Po lewej wybieramy Basic lub Complete. Z tego co czytałem, B2 różni się tylko tym, że ma ładowarkę na USB C. Aktualizacja wydana pod B2 była też dostępna dla B1. Nie chce wprowadzać nikogo w błąd, ale od strony sprzętowej, sama sztyca B1 = B2. Luźne uwagi: Poza podstawowymi narzędziami, będą potrzebne: SRAM butter, alkohol izopropylowy, niebieski klej do gwintów Potrzebny jest bardzo mały imbus 1,5 mm Przydadzą się długie trytytki, do wszystkiego od wyjmowania gąbki, poprzez jej umieszczanie z powrotem (jeśli nie mamy rurki), aż po wciskanie tulei (upper bushing) Nie trzeba spuszczać powietrza Nie trzeba demontować siodełka. Warto jednak owinąć siodełko workiem foliowym i zakleić taśmą, bo drobinki piasku mogą spaść tam gdzie nie chcemy. Imadło nie jest wymagane, wystarczy stojak rowerowy z regulowanym uchwytem Przyda się dokładna suwmiarka. Ślizgów (seatpost keys; zielone na zdjęciach) nie powinno się demontować w podstawowym serwisie, ale u mnie wypadły same podczas rozbierania sztycy. Warto przełączyć się na „Complete service” i zobaczyć jak należy je osadzić. Trzeba je trochę wcisnąć, a suwmiarka przyda się, żeby to zweryfikować (szczegóły w manualu). Ślizgi mocowałem/ściskałem za pomocą uchwytu stojaka rowerowego, z wyczuciem. Oczywiście rurkę ze ślizgami nie miałem wew. uchwytu, tylko ściskałem je krawędziami uchwytu. Działało to jak ręczna prasa Myślę, że spoko sposób, bo dociskamy równomiernie na całej długości ślizgu. Następnie pomiar suwmiarką, zbyt odstają? trochę mocniej i tak powtarzałem, że było ok – nic na siłę. Jest filmik na youtubie https://youtu.be/aS8U5jlZjZw?si=3mB5qA9AiLaIdu91 ale traktujcie go tylko jako zajawkę, bo jego przekaz jest taki: rozbierz wszystko, nawal smaru, proste prawda? Pomijają wiele drobnych kroków z instrukcji, w tym nałożenie smaru pod uszczelkę kurzową lub czyszczenie gąbki. Serwis jest stosunkowo prosty, wystarczą podstawowe narzędzia, nic wymyślnego. Jedynie musiałem kupić SRAM butter, bo na co dzień używam innych smarów. Nie jest to jednak 15 minut, jest dużo drobnych elementów, wystają styki od elektroniki, podchodziłem do tego ostrożnie. Tak czy inaczej, można to zrobić samemu, a z takim założeniem kupiłem tą sztycę.

Dostępność uszczelek jest coraz mniejsza, niedługo pozostanie już tylko kupowanie od dystrybutora (DT4you). Ogólnie są dwa komplety uszczelek kurzowych: FWKXXXXXXXXX46388S – bez o-ringów (zdjęcie z poprzedniego komentarza) FWKXXXXXXXXX31066S – z o-ringami (widać tutaj na zdjęciu) Zrobiłem już trzecią wymianę, ale tym razem z dedykowanym nabijakiem (FWTXXXXXXXX013089S). Naprawdę warto wydać trochę więcej na narzędzia, praca od razu staje się przyjemniejsza 🙂 Wymiany kolejno: 86 godz. (wcześniej błędnie policzyłem, nie było 100), 50 godz., 53 godz. Olej po ~50 godz. wygląda dobrze, w środku jest czysto, problem tylko taki, że gąbki nie są nasączone. Nabijak z tradeinn.com, a zapasy uszczelek z ridewill.com.