chester_jds

Tam jest szybkozamykacz (QR)? Dobrze widzę? A mocno dociska koło, nie jest za luźny? Przy filmie nie trzymałeś i nie zapierałeś się za siodełko? Bo sztyca/siodełko potrafi tak cykać, a wiadomo, że przy pedałowaniu właśnie zmienia się wektor siły, która działa na siodełko.

nagraj film, żeby "trzeszczenie" było słychać (i widać). Za ogólnie, by można było coś mówić tym bardziej, że dźwięki po ramie rozchodzą się fantastycznie i niejedno trzeszczenie z suportu okazywało się być sterami, a to ze sterów - ze sztycy, itp.

A ja polecam łyżki schwalbe, nigdy żadnej nie połamałem, wiele opon zdjąłem/ zakładałem. https://allegro.pl/produkt/schwalbe-lyzki-do-opon-zestaw-3-sztuki-tire-lever-548e8225-cbd4-4532-8a0b-8bb890b1355f?offerId=18538174421

w CC700 Pro możesz sobie wczytać mapy. Fakt, o wiele lepiej się jeździ, jak widzi się podkład mapy ze śladem nawigacji.

Testowałem dziś te nawigację na serio. Geoid CC700 Pro pacjent się nazywa. Miałem jedną mapę przygotowaną w domu, zaimportowaną do urządzonka, wszystko ładnie i pięknie, bez problemu. Po dojechaniu na komórce wyznaczyłem sobie jakiąś nową trasę, wyksportowałem gpx do apki, import do urządzenia, wszystko gra. Wskazówki nawigacji są zrozumiałe. Z trasy niecelowo wypadłem tylko raz i tylko dlatego, że mi się wydawało, że ja wiem lepiej, jak pojechać. Miałem rację - wydawało mi się tylko Bateria nieźle, 20% zjadło w 3,5 h (w tym 2,5 h samej jazdy, reszta to siedzenie w dwóch miejscach, tudzież czekanie na otwarcie przejazdów kolejowych w Dawidach czy Parzniewie), gdybym miał mieć komórkę włączoną 3,5 h to pewnie bym się żegnał z baterią. Tu bardzo duży plus, bo to jedna z najważniejszych rzeczy jeśli chodzi o funkcjonalność urządzenia. Przyzwyczajony byłem do google maps w komórce w aucie i do płynnego scrollowania mapy. Tu mapa "skacze" co jakiś dystans. Na rondach/zakrętach obraca się też skokowo. Czy mi to przeszkadza? W sumie nie gapię się w to na tyle, by miało mi to robić, ot taki fakt zauważyłem, znów ciśnie się porównanie do nawigacji samochodowych sprzed 20 lat. Porównałem zmierzony przez urządzenie dystans z moim cateyem z czujnikiem na kole. Cateye pokazał circa 1,2 km dłuższy dystans od urządzenia (64,6 vs. 63,4 km). Zobaczymy, jak urządzenie będzie liczyło, jak dojdzie przeznaczony mu czujnik na piastę. Sprawdzałem, co się dzieje, po zgubieniu trasy. Najpierw pokazuje czerwony odcinek do trasy, ale nie drogę dojazdu, tylko na ile się zgubiłem (prosty odcinek pokazujący najkrótszą odległość ode mnie do punktu na wyznaczonej trasie, bez względu na sieć dróg). Najwyraźniej, gdy szukanie drogi dojazdu do starej nie ma sensu wyznacza nową trase do miejsca docelowego. I to działa dobrze, parę razy sprawdziłem. Kwestia trasowania może pozostawiać trochę do życzenia. Otóż w poniższym przypadku wytrasował po... schodach. Ktoś już zauważył, że te nawigacje bazują na OSM, więc poniżej przykłąd, jak to robi OSM właśnie i tak samo zrobił to ten komputerek. Gugiel to robi legitnie po ulicy, nie każąc mi rzucać roweru na plecy: Ale gwoli sprawiedliwości, jak ustawi się na guglu pieszego, to też każe mu tę pętlę robić po ulicach, nie orientując się, że tam są schody. Więc w jedną lepiej, w drugą gorzej. I na koniec taki wniosek racjonalizatorski, że chyba trzeba będzie zainwestować w kolejne akcesorium - okulary fotochromatyczne. Miałem tylko ciemne polaryzujące, a że pod wczesny wieczór zrobiło się naprawdę ciemno, to ciemne okulary i wzrok pięćdziesięciolatka to nie było najszczęśliwsze połączenie okoliczności🤷‍♂️Plusem jest regulowana jasność ekranu. Podsumowując wydaje mi się, że jak na moje niewielkie potrzeby ten komputerek za 400+ złociszy w zupełności wystarczy. Zapisana przejechana trasa jest z kompletem statystyk (tym bogatszym, im bogatszy jest sparowany zestaw czujników) z których większości i tak nie potrzebuję. Nie doszedłem, czy ekrany można customizować, bo w podstawowym ekranie parametrów bieżących (prędkość, nachylenie, dystans, czas jazdy, itp.) nie ma... zegarka, a to akurat jedna z bardziej potrzebnych mi danych bieżacych. PS. Rano lało, to zmieniłem kierownice w hardtailu na ostatni zakup.

A tam jest tarcza hamulca centerlock? Mam piastę 350 i tarczę na centerlocku i właśnie jest baaardzo delikatny luz, jak się zaaplikuje hamulec. Być może to wina samej tarczy i wykonania ząbków w wielowypuście, nie wiem, ale poza stwierdzseniem faktu w ogóle nie przeszkadza w życiu.

@GT500s wstyd się przyznać, ale rozmawiałem z Gemini i czytałem wątki na tym forum. Chciałem kolor, mapę, dotyk i możliwość szybkiego importu trasy opracowanej w warunkach polowych na komórce (w mapach.cz). I nie chciałem płacić jak za Garmina. AI wprawdzie upierała się, że jednak Magene 606 byłby lepszy (to w sumie ten sam producent), ale na początek chcę coś najtańszego, co spełnia powyższe kryteria, a jak się okaże, że nie mogę bez nawigacji żyć i geoid nie zaspokaja zachcianek, to sobie kupię garmina. Póki co starczy. Mapę z komórki wysyłam do apki na tej samej komórce, a z niej już idzie błyskawicznie eksport do urządzenia. W sumie bez żadnej instrukcji idzie to jakoś intuicyjnie ogarnąć, ale niektóre rzeczy nie są jeszcze dla mnie zbyt intuicyjne. Ekran dotykowy przypomina bardziej ekran dotykowy z nawigacji samochodowych sprzed 20 lat, a nie dzisiejszych komórek, co odczuwa się najbardziej w rękawiczkach. Idą do mnie czujniki zza Wielkiego Muru (i silikonowe ubranko), chcę podpiąć do koła i korby, pierwsze dla lepszego pomiaru prędkości/dystansu, drugie z czystej ciekawości, co to mnie za kadecję pokaże. Jak się człowiek zaloguje w mapach.cz na własnym koncie, to jeszcze lepiej jest opracować trasę na kompie (szybciej się to robi) i zapisać na koncie, wówczas tylko z komórki się to wczytuje i eksportuje do geoidowej apki. Nawet sobie zakupiłem roczne abo do map.cz. Natomiast to, jak to te trasy wyznacza, to... no mam kilka zastrzeżeń w paru miejscach. Dlatego korekta trasy na kompie z racji wygody jest wskazana.

Premia za nowość. Za rok będzie pewnie ułamek tej ceny.

Proponuję tytuł: "ciągnący pedał" , myślę, że każdy chciałby takiego badge' a w kolekcji 🤭

Prosta kierownica (5 stopni) accent 700 mm do hardtaila - miałem nieco bardziej zakrzywioną i czułem, że reach jest za mały, zobacze po wymianie, czy coś pomoże. Nawigacja... tyle lat miałem to w dupie, że telefon starczy. A ostatnio kilka razy kończyłem na zatrzymaniu co kilometr i zerkaniu w telefon, któremu bateria leciała na łeb i szyję, czy jestem na kursie i ścieżce. Dziś wypróbowałem do roboty i nazad i daje radę,

Wiadomo, że w czasach mtb 26" jeździły na tym i mikrusy i drągale, więc i na 27,5" pojadą drągale, ale to troche tak, jakby powiedzieć, że PRL i dwumetrowe chłopy jakoś się w tym Maluchu mieściły, więc o co chodzi.

Jeśli grzebiesz przy motorach więcej, niż dolanie oleju, to z pewnością złożysz rower. Jeśli chcesz mieć z tego frajdę, to warto zapłacić więcej za części i to zrobić. Tu pełna racja. Zanim zaczniesz skupować komponenty, weź znajdź sklep, w którym będzie rower na ramie, którą chcesz kupić i się do tego przymierz, bo inaczej to złożysz fajny rower, na którym nie będziesz chciał/mógł jeździć. Jest jakiś % szansy (i nie że mały), że akurat ten rozmiar styknie, ale w sumie jeśli da się sprawdzić zawczasu, to czemu nie? Nie polecę żadnego komponentu od siebie, bo to jest kwestia wyboru. Jeden woli tak, inny siak. W pierwszych słowach swego listu napisałeś: Nie wiem, czy to nie za szeroko. Pod konkretne "dyscypliny" masz konkretne dostosowania sprzętu. Do części owych dyscyplin raczej bez FS nie podchodź, bo się rozczarujesz albo zabijesz Nie złożysz roweru do wszystkiego, taka próba albo skończy się zlepkiem kompromisów (dla ograniczeń budżetowych) albo przeinwestowanym potworem (dla braku ograniczeń budżetowych). Powinieneś nieco zawęzić, może zacznij od pojeżdżenia po lesie, wówczas HT się jak najbardziej sprawdzi (o ile to nie jest las urwiskowy czy w reglu górnym . Konkretna ścieżka tego "mtb" to będzie konkretne dostosowanie ramy, widelca, mostka, sztycy, kół, hamulców, napędu. Zacznij po prostu od jeżdżenia i wówczas sam zobaczysz, co jest dla Ciebie ograniczeniem, co jest dla Ciebie ważne, a co olewasz. Z góry nie przewidzisz, gdzie Cię "chyci" więc daj na luz, kup/złóż porządny basic a potem sam zobaczysz. Aha, te 27,5" to dziś poleca się dla naprawdę drobnych ludzi. Jeśli masz 184 cm to śmiało wbijaj na 29-era. Zresztą wybór komponentów (koła, widelce, ramy) do 27,5" jest mniejszy, niż do 29-erów.

Za koła minimum minimorum 1000, jeśli mają zaczynać być sensowne. Pedały minimum 100, Tarcze 100 za sztukę, opony powiedzmy 150 za sztukę z dętką, siodełko chyba za 200 jakieś przyzwoite można zdobyć. Mostek 100, stery i gripy chyba w stówie się zamkną za dwie rzeczy? To tak "roughly" 2000 za to by było. Czy da się spuścić do 1500? Da się na pewno, ale będzie to inna półka. Z Ali możesz kupić większość tych rzeczy za ułamek ceny. Z kół nie spuścisz (bo są ważne oraz dlatego, że stamtąd jeśli to nie ma być wysoka półka cenowa, nie zjedziesz z kosztów, bo Cię shipment zje, co zaoszczędzisz na gołej cenie). Rama jest z hakiem przerzutki? Jeśli nie, to hak jeszcze. Rama ma oś założoną? Jeśli nie, to oś przelotowa do koła. Rama ma zacisk sztycy? Jak nie, to zacisk do tego raz. pancerz przerzutki do tego, może podkładki pod mostek, jeśli trzeba będzie Do tego minimum narzędziowe: klucz dynamo 4-25 Nm minimum do tych delikatniejszych spraw jedna sztuka z kompletem nasadek hex/torx, klucz do kaset (nakładka) do tego grzechotka (i przejściówki do nasadek) bo te mocniejsze momenty zrobisz z łapy, no chyba, że drugi klucz dynamo do 60 Nm. Klucz do suportu - nie standardowy do shimanowskiego HT2, bo XT ma mniejszą średnicę tego wielowypustu, coś do obcinania pancerza. Jeśli hamulce będziesz miał jako J-kity, to pół biedy, bo przy małym cudzie jeśli nie trzeba będzie skracać przewodów, to może i uda sie bez odpowietrzania, ale w wariancie max coś do cięcia tych przewodów, zestaw do zalewania/odpowietrzania układu hamulcowego, klucz oczkowy do śruby zaciskającej przewód, zapasowe oliwka/szpilka, jeśli w zestawie nie ma. Ale widzę, że ta rama nie ma wewnętrznego prowadzenia przewodów hamulcowych, więc wówczas jak masz gotowy złożony zalany i odpowietrzony hamulec, to można zamontować na goło. Dalej - coś do obcięcia rury sterowej, coś do nabicia gwiazdki i tu można od całkowicie domowych sposobów z jednym i drugim na wyspecjalizowanych narzędziach kończąc. Klucz kasatora luzów w korbie HT. Pompka do kół, pompka do amortyzatora. Gumowy młotek (jakby korbie trzeba było pomóc Mazidła: smary do sterów i do gwintów. Jeśli system tubeless, to odpadają dętki, za to babranina w klejącej mazi, plus taśma do obręczy, wentyl, samo tzw. mleko (przy którym materialne staje się powiedzenie "zapłakać nad rozlanym mlekiem"). Last but not least, drobna biżuteria (np. te plastikowe zatrzaski do przewodu hamulcowego w ramie, zaślepki do otworów w ramie, itp.). O czymś zapomniałem?

Zamówił karbon, dostał karton. O jedną literkę chyba afery nie będzie?

Z redditowych postów oraz blogów na sieci wynikało, że ta rama jest taka zmyślna, że zamiast fabrycznie montowanych sterów MIndset z miskami i kulkami w wiankach, można było po wywaleniu misek zamontować maszynowe łożyska Cane Creek IS41 - dotyczyło to wielu modeli ram Speca z okresu 2000-2010 (The head tube is machined according to the Cane Creek IS41 standard, but rather than the drop-in cartridge bearings, a set of cups of the same dimensions are pressed in and hold a set of cage bearings much like a traditional headset.). Więc to z pozoru kuriozalne druciarstwo okazuje siię czymś najzupełniej normalnym w tych ramach (any pair of cartridge bearings which fit the Cane Creek standard (45/36, 41.2mm OD, 6.5mm high) will work). Co ciekawe, z jednego z opisów wynika wprost, że nie trzeba dodatkowo dolnej bieżni, gdyż łożysko siedzi na gołym widelcu idealnie, a na górze używa się oryginalnej górnej bieżni (The bottom bearing sits right where the bottom race used to be, and the top slides in using the split ring that was inserted in the original top race). To dotyczyło to jakiegoś konkretnego modelu, nie omawianego w temacie, więc niekoniecznie brak bieżni tu jest wskazany. Naprawdę to dziwne, ale jak czytać z wielu opisów - działa. Tylko w zależności od konkretnego modelu potrzeba ewentualnie tych podkładek dystansowych, żeby nie było pionowego luzu. W jednej z ram użytkownik podał krok po kroku procedurę, w której używa nowej biezni dolnej: Here's a step-by-step: 1. Remove bearings and everything you can by hand. You should be left with two black cup things in the head tube (they have holes in them) and a race on the fork. 2. Remove the cups from the head tube. I very carefully used a hammer and screwdriver. I know it's scary, but my standard cup pusher wouldn't work because of the way Specialized forms the headtube. The cups pop out without too much work, but if you're worried about the caveman method, take the frame to a Specialized shop and they can remove them. After the cups are out, the head tube looks like any other integrated head tube. 3. Purchase Cane Creek IS-2 headset (the other cane creek headsets will work fine, I just happened to use the IS-2). 4. Install new race on fork (the old might work, I don't know.). 5. Push bearings into head tube by hand. 6. The Specialized headset was a bit taller on top than the Cane Creek, so I had to use a 3mm spacer above the bearing, but below the top cap. The 3mm is just a regular head tube space that normally goes above the headset. 7. Your done. I've got thousands of miles on my Cane Creek headset in my Roubaix with no issues.

Gdybyś wymieniał łożysko na takie same, to bieżnia zostaje, ale jak zmieniasz kulki w wianku na maszynowe łożysko, to będzie obowiązkowo inna bieżnia, a jeśli czytałeś te wątki na reddicie, niewykluczone, że jeszcze podkładki dystansowe będą konieczne (jeśli łożysko za głęboko wchodzi w główkę i nie opiera się na bieżki prawidłowo). Bieżnia do tej pory stanowiła rzeczywisty tor po którym kulki się toczyły. Po wymianie sterów na łożyska maszynowe, bieżnia będzie pełnić rolę podpórki dla wewnętrznego korpusu łożyska, więc będzie miała inny kształt.

Sprawdź tylko, czy podane w ofercie długości rury sterowej sa dla Ciebie ok, biorąc pod uwagę wysokość główki, obejmy mostka i ew. wszelkie podkładki między główką i mostkiem.

może to coś pomoże, tam wskazany jest zestaw Cane Creek który ma pasować do tego

@Maciorra - pełna zgoda do "Po b", przód/tył regulowany na tyle, na ile można regulować położenie wzdłużne dziur w bucie i oczywiście nie w czasie jazdy Nie pomogę z takim pełnym zaspokojeniem ciekawości, bowiem nie mam porównania z spd, nigdy się nie wpinałem w ten sposób, zawsze byłem dzieckiem platform (nigdy nie uprawiałem rowerowania wyczynowego, dlatego w tych tematach nie dyskutuję). Mogę powiedzieć tylko, że magnes wyeliminował mi to, czego nie lubię - latania stopy po platformie. Dla ludzi chcących mieć tylko minimalne trzymanie można wymienić magnesy na takie o mniejszej sile (są 150 N, 100 N), wówczas pewnie nie ma mowy o żadnym ciągnięciu, wypinka też dużo prostsza, ale stopa wciąż nie lata po pedale. No i nie ma przypadku, że Ci nagle spada noga z platformy na jakimś niedostrzeżonym bumpie a kolce wtedy haratają łydkę. Poza tym normalnie jest "klik" jak magnes zaczepia się idealnie w otworze w bucie. Być może to jest jakiś substytut "poważnego" wpinania. Może kiedyś wymienię model na taki bezplatformowy (magped gravel), na razie chciałem zostawić sobie w odwodzie możliwość pojechania w cywilnym obuwiu, stąd ta platforma

Dla mnie rozwiązanie, które nie ma żadnej z tych wad, o których pisze @Maciorra to pedały magnetyczne - trzyma stabilnie nogę na pedale, nawet można nieźle zaciągnąć na neodymie 200 niuta, a zarazem okrągły magnes i okrągła dziura w bloku w bucie pozwalają na ułożenie buta pod kątem, oczywiście nie w nieskończonym zakresie, ale wciąż. Mówię o czymś takim, co mam w swoim gravelu i co jest po prostu dla m,nie idealnym kompromisem. https://www.magped.com/en/shop/magped-ultra2/ PS. Żeby nie było, nie zabieram stanowiska w dyskusji, czy ciągnięcie coś daje, czy wpinanie ma sens i tak dalej. I nie odnoszę się do jazdy wyczynowej, gdzie swzarpanie pewnie jest dużo większe. Mówię tylko o tych zaletach i wadach platform/spd, które powyższe rozwiązanie minimalizuje. Jedyny minus rozwiązania - wciąż trzeba mieć buty z dziurkami na śrubki. Chociaż konstrukcja pedału pozwala na "jazdę po bułki" w normalnych butach jak na normalnych platformach z pinami.

Cały goupset w Kellysie jest co najmniej o schodek wyżej od KTMa. Karbonowy Myroon lżejszy o circa 1/3 kg od Kellysa (porównując dla obu ram w rozmiarze L)

Zamiast piasty kupo po prostu całą oś joytech, typu poniżej (jeśli to QR), https://allegro.pl/oferta/joytech-m10x145mm-qr-os-piasty-tyl-na-zamykacz-16927384449 (nie musi być ta konkretna, ale szukaj całe osie z konusami, w zależności od potrzeby przednia lub tylna).

A może widelec jest za mało sztywny lub źle spasowany i w zależności od ugięcia rozjeżdżają się lagi i zmienia się osiowość? Miałem tak kiedyś z jakimś widelcem. Na sucho wsio ok, wsiadam na rower i uginam - dzwoni. W końcu jakoś go doregulowałem, ale męczyłem się z tym długo. Samo klamkowanie na luźnym zacisku nic nie daje, bo regulować trzeba było na ugięciu. Do tego prostowanie tarcz i zagrało.

Bo test po zmianach (widelec, dropper, hamulec)

@2marekm - jak to wczoraj zobaczyłem, to nawet chciałem napisać dokładnie tak: "Olaboga, jak to wygląda. Ten rower to z dna Bałtyku wydobyty?"