chester_jds

0,5% wyciągnięcia po 500 km? 0,5% to wartość w jedenastorzedowym napędzie kwalifikująca do wymiany i modlitwy by zębatki przyjęły nowy. Ale takie coś po 500 km? Niemożliwe. Zły pomiar. Nie wierzę. Albo łańcuch z plasteliny.

Przed przykręceniem pedalow posmaruj gwint jakimś smarem przeciwzapieczeniowym, ułatwi to ich późniejsze odkręcenie a przy okazji zapobiegnie suchym gwintom i strzelaniu z nich przy pedałowaniu.

Tak. Do zastosowań domowych, sporadycznych, a nie zajeżdżania warsztatowego, taki klucz w zupełności wystarczy. Nawet gdyby miał 5% odchyłkę w dokładności to wciąż jest spory zapas jak się przykręca w środku sugerowanego zakresu momentów. jedno co warto, to od razu kupić klucz dwustronny (żeby klikanie momentu miało miejsce zarówno dla kręcenia w prawo, jak i w lewo) oraz brać zakres rowerowy. Ale też nie za szeroko bo wiadomo, że do wszystkiego, to do niczego. Coś w stylu 4-20 Nm styknie w zupełności.

Po co Ci takie szerokie kapcie i takie miękkie napędy "głównie na asfalcie"? Na asfalcie będziesz zajeżdżał małe koronki na kasecie jedna po drugiej przy takim małym blaciku z przodu. No chyba, że to asfalty San Francisco i będziesz się tam co rusz wspinał i zjeżdżał. Ale na płaskie asfalty ten rower więcej będzie Cię kosztować w sensie wydatku energii. Może lepiej rozważyć coś crossowego o geometrii zbliżonej do XC, ale napędzie dającym więcej możliwości na asfalcie? Jak na przykład ten obatel: https://sprint-rowery.pl/rower-crossowy-polygon-heist-7#93=14730&142=132

Szkoda, że jest ta drobna różnica. Nawet na to nie zwróciłem nigdy uwagi. Ja używam takich samozwijalnych taśm, gdzieś na rurę podsiodłową zawijam żółtą taśmę i odblaskuje się to. No, ale skoro światło to nie element, to chyba trzeba będzie coś zorganizować.

chyba tak tanio to karbonowych kół nie było; wysyłka (darmowa) z PL, więc do tego zero opłat. Mniejszy stożek 200 ziko drożej https://pl.aliexpress.com/item/1005012571954229.html

Wow, w ostatnim zdaniu pojawił się typ roweru (bez którego to można polecać...). Jeszcze napisz jak jeździsz, po co, w jaki sposób, itp. Napęd nie jest od czapy, tylko czemuś służy, więc te zastosowania trzeba wyłożyć. Mała uwaga - modernizacja z 3x7 na 3x8 nie zrobi żadnego większego efektu. Dzisiaj w ogóle 3x to już taka egzotyka albo najtańsza półka. Chyba jedyną sensowną korbą z tego rodzaju jest Deore FC-T6010 (koszt samej korby to prawie 4 stówy i zapewne wymiana suportu z kwadratu na miski do zintegrowanych osi). Jeśli to ma pełnić funkcję crossa, to bym poszedł w wyższą półkę cuessa FC-U6000-2 i do tego jakiś sensowny, w miarę szeroki tył 11-45. No ale budżet musisz rozpatrywać na to tak 700-1000 (tylne koło z piastą z bębenkiem HG, kaseta, przerzutka tył plus manetka, suport, korba, łańcuch, przerzutka przód i jej manetka). Groupset Cuessa 2x11 serii 6000 na AliExpress (nie wiem, czy to oryginał, czy jakaś podróba) to 8 stów, a to jeszcze bez tego koła, które musi mieć bębenek HG. https://pl.aliexpress.com/item/1005012490396675.html Nawet jeśli obręcz będzie ok, to minimum minimorum to piasta i szprychy (powiedzmy chwilowo, że nyple pójdą z odzysku), bo raczej nie uda się starych szprych pod nową piastę dopasować (chyba że to fuks 1 na 100). Więc cała taka modernizacja na porządnie skończy się na tysiaku, lub go przebije nieco. Da się? Da się. Ma to sens? Sam sobie odpowiedz. Czy ma sens modernizacja z wolnobiegu na kasetę? Z siedmiu na osiem rzędów z tyłu? Dla mnie by nie miało. No i "w tych pieniądzach", o których napisałeś, to obawiam się, że nic fajnego nie będzie. Jak to powiedział kiedyś jeden biskup: "Cudów nie ma".

@Greg1 jeśli chodzi o jazdę na rowerze, to "inna długość", im dłuższa, tym więcej szkodzi, niż pomaga. W każdym razie tak mi się wydaje...

Tylko że napęd 11-rzędowy wprowadzono mniej niż 20 lat temu na rynek, a konstrukcje spinek do napędów mniej oraz więcej rzędowych się różnią, również jeśli chodzi o wielokrotne ich roz/zapinanie (w kontekście trwałości zapięcia). Stąd "dwadzieścia kilka lat doświadczenia" kompletnie nie ma nic do rzeczy jeśli mówić o komponentach o krótszym stażu na świecie. Pomijam fakt, że szermujesz tymi "latami doświadczenia", jakbyś się tu fleksował przed dzieciakami w przedszkolu. Spoko, niejeden z nas ma większe doświadczenie "z komponentami", ale nie zmienia to faktu, że jest to wyłącznie Twoje doświadczenie, bez opisu warunków, interwałów, doboru próby, prób kontrolnych, itp. itd. Stąd moja uwaga o anegdotyczności. Coś jak moja babcia paliła dwie paczki fajek dziennie i zmarła spokojnie we śnie w wieku 102 lat, więc co tam kto mi będzie mówił o szkodliwości palenia. To, że nigdy Tobie nie rozpięło się, nie oznacza, że nigdy nikomu się nie rozepnie.

Geoid CC700 PRO z kodem AIFPPLS9 za 307 ziko na Ali z wysyłką z PL. https://pl.aliexpress.com/item/1005012471282617.html (pokaże Wam się cena 341, kod wpisujemy w podsumowaniu zakupu)

A mi się ostatniej zimy rozpięła... i tożeśmy sobie przekazali dowody anegdotyczne.

@uzurpator ależ ja o tym wiem i korzystam z tego, zresztą niektórzy producenci (np. KMC) twierdzą, że to jest wielorazowe. Ino o tę "razowość" mi się rozchodzi, ile tych razy to sensownie trzyma, a kiedy raczej nie ma co ufać bo czuć luz na spince.

@pecio a nie masz tak, że spinka, owszem, ładnie się "wklikuje" dla pierwszych zapięć, ale z biegiem czasu już zaczyna się wyrabiać i nie zaskakuje, tylko jest luźna? Bo o ile to klika i zaskakuje na wycięcie to ok, ale jak lata luzem i trzyma się tylko na ile jej napięcie łańcucha pozwala, to średnio to mi się widzi.

Skończyłem ten mały rower. Przerzutka reguluje się prawie sama, Trochę się pobabrałem w oleju, skracając przewody hamulcowe fabrycznie na większe maszyny przygotowane. Efekt końcowy jest fajny. Młody się jeszcze musi przejechać i stwierdzić, czy taki blat z przodu zostaje, czy idzie w twardsze/miększe. Tak a propos, ja na początku bardzo chciałem tę modernizację zrobić na częściach z Chin. Jakieś L-Twoo na tył, jakiś Goldix na przód, jakieś hydro w komplecie, do tego generyczny suport i łańcuch KMC. Ale jak sobie podliczyłem koszt tych wszystkich komponentów, to mi wyszło tyle samo, co za te shimanowskie części. A nie jestem pewien, czy L-Twoo ma sprzęgło, bo chyba ta 11-rzędowa prosta nie ma.

Gdybym miał demontować łańcuch za każdym raazem, gdy go czyszczę, to bym poszedł z torbami na spinkach Pryskam odtłuszczaczem na jakiś fragment między przednimi i tylnymi zębami i szmatką to przecieram, przewijam kawałek i znów tak samo. To wersja na oliwki, bo na wosk to tylko przecieram porządnie i styka.

Ważnym parametrem jeszcze jest skos (kąt) zewnętrznej bieżni łożyska, bo ono opiera się nie tylko "dołem" (weźme to górne), ale i tym skosem. I są dwa standardy - 36 stopni i 45 stopni. I oprócz tego, że bierzesz takie standardowe łożysko do sterów zintegrowanych (41x30,2 mm) to jeszcze musisz znać ten kąt. Na ogół w tego typu sterach stosuje się kąt zewnętrzny 45 stopni i zaryzykuj takie coś, jeśli nie masz jakiejś metody na sprawdzenie tego kąta (przyłóż jakiś kartonik czy arkusik PCV obcięty na 45 stopni i sprawdź czy wchodzi, nic innego nie przychodzi mi do głowy). Cholera, na tym zdjęciu to tak wygląda, jakby tam skosów w ogóle nie było... A propos zewnętrznej średnicy łożyska, to dokładnie musisz pomierzyć ten otwór, bowiem są standardy 41 i 42 (41,8) mm, stąd ten milimetr ma znaczenie. Szczerze mówiąc nie znam wymiarów otworu w ramie, jaki powinien być, więc spytałem AI i napisało mnie tyle, że dla standardu 41, otwór w ramie ma średnicę typu 41,1 czy 41,2 mm, a dla standardu 42 wymiar ma ok. 42 mm (bo łożysko 41,8 mm), więc to "około 41" jeszcze dokładnie sprawdź w paru miejscach otworu. Bierzesz łożysko o średnicy 0,1-0,2 mm węższej od średnicy otworu. Co do wysokości łożyska (trzeci parametr) to łożysko delikatnie powinno wystawać ponad główkę ramy, tak z pół mm do milimetra? (by to, co będzie na łożysku siedziało nie tarło o ramę. Więc wysokość to głębokość gniazda (mierząc czasem nie zapomnij uwzględnić istnienia skosu, mierz od podstawy) plus ten minimalny nadmiar. I tak sterowe łożyska mają parę grubości więc bierzesz ten pasujący pod ten minimalny wymiar (a jeśli nie ma to pierwszy wyższy, ale nie więcej jak o pół mm). I pamiętaj, by kąt wewnętrzny (podawany jako pierwszy w specyfikacji łożyska) był zgodny z kątem pierścienia, który się na nim osadzi (od góry czy dołu).

I sądzisz, że po fotce ktoś Ci zawyrokuje ze stuprocentowym prawdopodobieństwem? No ej... Weź to w łapy i postaraj się złamać (ale nie o kolano tylko dwoma rękami w powietrzu) działając siłą rąk ile możesz. Jeśli karbon jest cały, to za cholerę się nie złamie, ale jeśli naruszony to pójdzie. A jeśli pójdzie to znak, że nie nadawało się do eksploatacji. A jesli nie pójdzie, ale wyraźnie będzie strzelać i inaczej tam zachowywać, to ja bym sobie odpuścił zakładanie tego. Swoją drogą nie za bardzo ściskałeś tę sztycę? Mam kilka sztyc karbonowycvh i na żadnej nie udało mi się odcisnąć zacisku, a nie opadają i trzymają się solidnie. U Ciebie ten zacisk jak stempel się odbił.

A czemu miałoby nie działać? Takie urządzenia robią też tzw. uznani producenci narzędzi rowerowych: https://allegro.pl/produkt/przyrzad-park-tool-cm-5-3-do-czyszczenia-lancucha-cb28f51b-1c02-4eae-afd3-7033d09cc3af?offerId=18816458046&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery_akcesoria_pla_ss&ev_adgr=rowery_akcesoria_ss&ev_campaign_id=22367623102&gad_source=1&gad_campaignid=22367623102&gclid=CjwKCAjwyuDTBhB-EiwANCQhLOmXHaxu78eCJ8W1-qDrwkfsYUEjCOItExK13As4JSXFsxIMv5nCPhoCuLwQAvD_BwE https://www.rowertour.com/p/g063133/przyrzad-do-czyszczenia-lancucha-park-tool-cm-25?gad_source=1&gad_campaignid=23099222345&gclid=CjwKCAjwyuDTBhB-EiwANCQhLKy9lqD_6ArshvciQ6-If6d-4wjZ3LhJgWPlV8ALakgQvzs06Tgi8hoCSsIQAvD_BwE Gdzieś na YT widziałem porównawcze testy takich urządzeń. O na przykład: Jak Pan Chińczyk zrobił przyzwoitą podróbkę któregoś z nich to i działać musi. A nawet jak wytrzyma 1/10 tego, to wciąż lepiej z punktu widzenia efektywności wydanego hajsu, bo te renomowane kosztują ponad 10x razy tyle, co wydałeś na swoje urządzenie.

A ta cała krucjata jest prowadzona w jakimś celu, czy tylko dla sportu? A może dla wywołania jakiegoś flamewaru tutaj? A może imć Konfitura skrzywdził członka rodziny kol. marvelo, czy wręcz samego autora tego śmiesznego wątku? Na usta się ciśnie "qui bono?", by zrozumieć sens prowadzonej tu krucjaty.

Upgrade napedu w rowerze młodszego syna. Pacjent nazywa się Specialized Lynx (27,5"), ponoć to rower damski, ale dla osoby niskorosłej, a taki jest młodszy, w sam raz. Kupiliśmy go od znajomych i tak jeźdezi na tym już jakiś czas, ale osprzęt w tym rowerze to najniższa półka (napęd 3x8, hamulce mechniczne). Dostanie napęd 1x11 Deore oraz proste hamulce hydro (seria 4xx). Do tego dojdzie drobna galanteria, gripy, pedały.. Fotki pacjenta przed przeszczepami oraz na koniec dzisjeszego etapu poniżej. Do zrobienia (jutro?) został pancerz przerzutki (wymiana), skrócenie przewodów hamulcowych (obu), dopasowanie i założenie łańcucha, regulacja przerzutki, ustawienie zacisków oraz końcowy montaż klamek/manetek na kierownicy. PS. Co mnie zdziwiło w tym rowerze, to szeroka mufa 73 mm. Dobrze, że pomierzyłem suwmiarką, to bym na pałę walnął podkładek jak pod 68 mm.

Kompletny napęd 1x11 (Deore) plus hamulce proste hydro serii 4xx do upgradu 27,5era (szczegóły w "co robiłeś dzisiaj...").

A propos długości mostka w szosie versus gravelu, przypadkiem wlecial mi taki film na yt:

To wiele wyjaśnia. Jak ktoś ma i akceptuje takie standardy, to nie dziwne, że mu się koleś z Wawki walczący o jakieś abstrakcyjne idee wydaje nienormalny.

@Rafał87, przysięgam, że nie żartowałem. Gdy podawałem linka, rower kosztował... 785 zł (czy coś koło tego, ale z siódemką z przodu). Teraz widze, że z kodem można za 969 PLN w MM, przy regularnej 2000+ (która rzeczywiście jest absurdalna).

Jako ciekawostka. Bardziej budżetowej szosy nie dostaniecie. Obstawiam, że rower tańszy od dobrego bikefittingu: https://www.mediaexpert.pl/rowery/rowery-szosowe/rower-szosowy-fondriest-110-corsa-mig-1-o-u21-28-cali-czarno-czerwony