chester_jds

@Greg1 jeśli chodzi o jazdę na rowerze, to "inna długość", im dłuższa, tym więcej szkodzi, niż pomaga. W każdym razie tak mi się wydaje...

Tylko że napęd 11-rzędowy wprowadzono mniej niż 20 lat temu na rynek, a konstrukcje spinek do napędów mniej oraz więcej rzędowych się różnią, również jeśli chodzi o wielokrotne ich roz/zapinanie (w kontekście trwałości zapięcia). Stąd "dwadzieścia kilka lat doświadczenia" kompletnie nie ma nic do rzeczy jeśli mówić o komponentach o krótszym stażu na świecie. Pomijam fakt, że szermujesz tymi "latami doświadczenia", jakbyś się tu fleksował przed dzieciakami w przedszkolu. Spoko, niejeden z nas ma większe doświadczenie "z komponentami", ale nie zmienia to faktu, że jest to wyłącznie Twoje doświadczenie, bez opisu warunków, interwałów, doboru próby, prób kontrolnych, itp. itd. Stąd moja uwaga o anegdotyczności. Coś jak moja babcia paliła dwie paczki fajek dziennie i zmarła spokojnie we śnie w wieku 102 lat, więc co tam kto mi będzie mówił o szkodliwości palenia. To, że nigdy Tobie nie rozpięło się, nie oznacza, że nigdy nikomu się nie rozepnie.

Geoid CC700 PRO z kodem AIFPPLS9 za 307 ziko na Ali z wysyłką z PL. https://pl.aliexpress.com/item/1005012471282617.html (pokaże Wam się cena 341, kod wpisujemy w podsumowaniu zakupu)

A mi się ostatniej zimy rozpięła... i tożeśmy sobie przekazali dowody anegdotyczne.

@uzurpator ależ ja o tym wiem i korzystam z tego, zresztą niektórzy producenci (np. KMC) twierdzą, że to jest wielorazowe. Ino o tę "razowość" mi się rozchodzi, ile tych razy to sensownie trzyma, a kiedy raczej nie ma co ufać bo czuć luz na spince.

@pecio a nie masz tak, że spinka, owszem, ładnie się "wklikuje" dla pierwszych zapięć, ale z biegiem czasu już zaczyna się wyrabiać i nie zaskakuje, tylko jest luźna? Bo o ile to klika i zaskakuje na wycięcie to ok, ale jak lata luzem i trzyma się tylko na ile jej napięcie łańcucha pozwala, to średnio to mi się widzi.

Skończyłem ten mały rower. Przerzutka reguluje się prawie sama, Trochę się pobabrałem w oleju, skracając przewody hamulcowe fabrycznie na większe maszyny przygotowane. Efekt końcowy jest fajny. Młody się jeszcze musi przejechać i stwierdzić, czy taki blat z przodu zostaje, czy idzie w twardsze/miększe. Tak a propos, ja na początku bardzo chciałem tę modernizację zrobić na częściach z Chin. Jakieś L-Twoo na tył, jakiś Goldix na przód, jakieś hydro w komplecie, do tego generyczny suport i łańcuch KMC. Ale jak sobie podliczyłem koszt tych wszystkich komponentów, to mi wyszło tyle samo, co za te shimanowskie części. A nie jestem pewien, czy L-Twoo ma sprzęgło, bo chyba ta 11-rzędowa prosta nie ma.

Gdybym miał demontować łańcuch za każdym raazem, gdy go czyszczę, to bym poszedł z torbami na spinkach Pryskam odtłuszczaczem na jakiś fragment między przednimi i tylnymi zębami i szmatką to przecieram, przewijam kawałek i znów tak samo. To wersja na oliwki, bo na wosk to tylko przecieram porządnie i styka.

Ważnym parametrem jeszcze jest skos (kąt) zewnętrznej bieżni łożyska, bo ono opiera się nie tylko "dołem" (weźme to górne), ale i tym skosem. I są dwa standardy - 36 stopni i 45 stopni. I oprócz tego, że bierzesz takie standardowe łożysko do sterów zintegrowanych (41x30,2 mm) to jeszcze musisz znać ten kąt. Na ogół w tego typu sterach stosuje się kąt zewnętrzny 45 stopni i zaryzykuj takie coś, jeśli nie masz jakiejś metody na sprawdzenie tego kąta (przyłóż jakiś kartonik czy arkusik PCV obcięty na 45 stopni i sprawdź czy wchodzi, nic innego nie przychodzi mi do głowy). Cholera, na tym zdjęciu to tak wygląda, jakby tam skosów w ogóle nie było... A propos zewnętrznej średnicy łożyska, to dokładnie musisz pomierzyć ten otwór, bowiem są standardy 41 i 42 (41,8) mm, stąd ten milimetr ma znaczenie. Szczerze mówiąc nie znam wymiarów otworu w ramie, jaki powinien być, więc spytałem AI i napisało mnie tyle, że dla standardu 41, otwór w ramie ma średnicę typu 41,1 czy 41,2 mm, a dla standardu 42 wymiar ma ok. 42 mm (bo łożysko 41,8 mm), więc to "około 41" jeszcze dokładnie sprawdź w paru miejscach otworu. Bierzesz łożysko o średnicy 0,1-0,2 mm węższej od średnicy otworu. Co do wysokości łożyska (trzeci parametr) to łożysko delikatnie powinno wystawać ponad główkę ramy, tak z pół mm do milimetra? (by to, co będzie na łożysku siedziało nie tarło o ramę. Więc wysokość to głębokość gniazda (mierząc czasem nie zapomnij uwzględnić istnienia skosu, mierz od podstawy) plus ten minimalny nadmiar. I tak sterowe łożyska mają parę grubości więc bierzesz ten pasujący pod ten minimalny wymiar (a jeśli nie ma to pierwszy wyższy, ale nie więcej jak o pół mm). I pamiętaj, by kąt wewnętrzny (podawany jako pierwszy w specyfikacji łożyska) był zgodny z kątem pierścienia, który się na nim osadzi (od góry czy dołu).

I sądzisz, że po fotce ktoś Ci zawyrokuje ze stuprocentowym prawdopodobieństwem? No ej... Weź to w łapy i postaraj się złamać (ale nie o kolano tylko dwoma rękami w powietrzu) działając siłą rąk ile możesz. Jeśli karbon jest cały, to za cholerę się nie złamie, ale jeśli naruszony to pójdzie. A jeśli pójdzie to znak, że nie nadawało się do eksploatacji. A jesli nie pójdzie, ale wyraźnie będzie strzelać i inaczej tam zachowywać, to ja bym sobie odpuścił zakładanie tego. Swoją drogą nie za bardzo ściskałeś tę sztycę? Mam kilka sztyc karbonowycvh i na żadnej nie udało mi się odcisnąć zacisku, a nie opadają i trzymają się solidnie. U Ciebie ten zacisk jak stempel się odbił.

A czemu miałoby nie działać? Takie urządzenia robią też tzw. uznani producenci narzędzi rowerowych: https://allegro.pl/produkt/przyrzad-park-tool-cm-5-3-do-czyszczenia-lancucha-cb28f51b-1c02-4eae-afd3-7033d09cc3af?offerId=18816458046&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery_akcesoria_pla_ss&ev_adgr=rowery_akcesoria_ss&ev_campaign_id=22367623102&gad_source=1&gad_campaignid=22367623102&gclid=CjwKCAjwyuDTBhB-EiwANCQhLOmXHaxu78eCJ8W1-qDrwkfsYUEjCOItExK13As4JSXFsxIMv5nCPhoCuLwQAvD_BwE https://www.rowertour.com/p/g063133/przyrzad-do-czyszczenia-lancucha-park-tool-cm-25?gad_source=1&gad_campaignid=23099222345&gclid=CjwKCAjwyuDTBhB-EiwANCQhLKy9lqD_6ArshvciQ6-If6d-4wjZ3LhJgWPlV8ALakgQvzs06Tgi8hoCSsIQAvD_BwE Gdzieś na YT widziałem porównawcze testy takich urządzeń. O na przykład: Jak Pan Chińczyk zrobił przyzwoitą podróbkę któregoś z nich to i działać musi. A nawet jak wytrzyma 1/10 tego, to wciąż lepiej z punktu widzenia efektywności wydanego hajsu, bo te renomowane kosztują ponad 10x razy tyle, co wydałeś na swoje urządzenie.

A ta cała krucjata jest prowadzona w jakimś celu, czy tylko dla sportu? A może dla wywołania jakiegoś flamewaru tutaj? A może imć Konfitura skrzywdził członka rodziny kol. marvelo, czy wręcz samego autora tego śmiesznego wątku? Na usta się ciśnie "qui bono?", by zrozumieć sens prowadzonej tu krucjaty.

Upgrade napedu w rowerze młodszego syna. Pacjent nazywa się Specialized Lynx (27,5"), ponoć to rower damski, ale dla osoby niskorosłej, a taki jest młodszy, w sam raz. Kupiliśmy go od znajomych i tak jeźdezi na tym już jakiś czas, ale osprzęt w tym rowerze to najniższa półka (napęd 3x8, hamulce mechniczne). Dostanie napęd 1x11 Deore oraz proste hamulce hydro (seria 4xx). Do tego dojdzie drobna galanteria, gripy, pedały.. Fotki pacjenta przed przeszczepami oraz na koniec dzisjeszego etapu poniżej. Do zrobienia (jutro?) został pancerz przerzutki (wymiana), skrócenie przewodów hamulcowych (obu), dopasowanie i założenie łańcucha, regulacja przerzutki, ustawienie zacisków oraz końcowy montaż klamek/manetek na kierownicy. PS. Co mnie zdziwiło w tym rowerze, to szeroka mufa 73 mm. Dobrze, że pomierzyłem suwmiarką, to bym na pałę walnął podkładek jak pod 68 mm.

Kompletny napęd 1x11 (Deore) plus hamulce proste hydro serii 4xx do upgradu 27,5era (szczegóły w "co robiłeś dzisiaj...").

A propos długości mostka w szosie versus gravelu, przypadkiem wlecial mi taki film na yt:

To wiele wyjaśnia. Jak ktoś ma i akceptuje takie standardy, to nie dziwne, że mu się koleś z Wawki walczący o jakieś abstrakcyjne idee wydaje nienormalny.

@Rafał87, przysięgam, że nie żartowałem. Gdy podawałem linka, rower kosztował... 785 zł (czy coś koło tego, ale z siódemką z przodu). Teraz widze, że z kodem można za 969 PLN w MM, przy regularnej 2000+ (która rzeczywiście jest absurdalna).

Jako ciekawostka. Bardziej budżetowej szosy nie dostaniecie. Obstawiam, że rower tańszy od dobrego bikefittingu: https://www.mediaexpert.pl/rowery/rowery-szosowe/rower-szosowy-fondriest-110-corsa-mig-1-o-u21-28-cali-czarno-czerwony

Miałem coś w tym stylu z hamulcami 6100. Nie zastanawiałem się, tylko spiłowałem nadmiar, to miękki materiał (chyba alu) jest i zapomniałem o sprawie.

Przestańcie schizować, że woda wymywa wosk. Czy jak lejecie wodą na świeczkę, to ona się rozpuszcza? Szybsze "zużycie" wosku w wilgotnych warunkach wynika z tego, że z drogi dostaje się w łańcuch mieszanina wody i kurzu/piasku, co powoduje wycieranie powłoki woskowej. Dobrze położony wosk trzyma dobrze. IMHO nie krócej niż oliwka. Ale trzeba dobrze zaaplikować - odpowiednio wcześniej (najpóźniej wieczorem przed poranną jazdą), dać mu spenetrować i odeschnąć. Jak ktoś napuścił wosku przed samą jazdą, to nic dziwnego, że "wymyło", bo wtedy może włąśnie wymyć. No immediate wash-off: Pure water does not instantly dissolve wax, and wax is naturally hydrophobic (repels water). Grit abrasion: Road spray mixes water with sand and dirt, creating an abrasive paste that rapidly strips wax from the chain rollers.

@Pejo19 po prostu wówczas idziesz w osobne klamki hamulców oraz osobne manetki przerzutek. Możesz wówczas niezależnie upgradować albo hamulce, albo napęd (przerzutki) nie będąc związany kompletem, którym jest klamkomanetka. Jeśli głównym powodem jest wymiana hamulców na hydrauliczne, możesz to zrobić na wiele sposobów. Żeby się tylko przekonać, czy dla Ciebie ma to sens, może zacznij od tej ważniejszej dla hamowania strony - przedniej. Wywalasz klamkomanetkę i kupujesz zestaw przedniego hamulca (zacisk, przewóz, klamka) oraz manetkę przedniej przerzutki. Nie wiem, jaką masz przerzutkę z przodu (dwa czy trzy rzędy i jaki to model, z tego co napisałeś wnioskuję, że to napęd 3x8, tak?), ale jest wiele różnych manetek, od budżetu po bardziej zmyślne, wciąż bez szaleństwa z pieniędzmi. Co do hamulca, koledzy podpowiedzieli, nawet najprostszy, najtańszy shimanowski hamulec hydrauliczny MT200: https://allegro.pl/produkt/hamulce-tarczowe-hydrauliczne-shimano-mt200-przod-2-tloczkowe-czarne-8d7742b1-006b-4218-ba3b-63392bfe6651?offerId=17703816402 W sprzedaży można dostać zarówno całe komplety już zalane (tylko montaż), no ale to musisz mieć szczęście, że przygotowany hamulec (na długość przewodu) odpowiada temu, co masz u siebie, inaczej trzeba skracać i montować szpilkę/oliwkę (baryłkę), skręcać, odpowietrzać. Kilka odpowiednich narzędzi, kilkanaście minut roboty, dużo frajdy. Jak masz kogoś grzebiącego w rowerach to zrobi Ci szybko, ostatecznie serwis. Jeśli kupisz zalany hamulec z odpowiednią długością przewodu, to tylko montaż na kierownicę, zacisk na widelcu i ustawiasz hamulec i wio. To są podstawowe hamulce hydro od shimano, klocki będą żywiczne, więc tarcze, które masz, z pewnością obsłużą. Manetka, w zasadzie niemal byle jaka. Na przykład: https://allegro.pl/produkt/manetka-shimano-alivio-sl-m3100-3-rzedowa-lewa-9ea01a7a-a593-4212-a637-2ce0684aa742?offerId=18028209281 I sobie te dwa elementy montujesz na kierownicy z lewej strony tak, by było jak najwygodniej dla ręki. Przy okazji wymiany manetki wsadzisz nową linkę, bo powinna być w komplecie z manetką. Na końcu regulacja przerzutki i wio. I jak Ci się spodoba takie rozwiązanie, to wówczas możesz sobie zrobić podobnie dla tyłu. Taki sam hamulec (jeśli zalany to szukaj na tył, z dłuższym przewodem, w sprzedaży są między 1,7 a 2 metry) oraz manetka pasująca do Twojej przerzutki. Podejrzewam, że masz jakieś 8 rzędów, czyli coś takiego: https://allegro.pl/produkt/manetka-prawa-8s-shimano-altus-sl-m315-a5293f60-57ba-4fd7-9ee7-646e78165c3e?offerId=17555752395 Przy okazji wymiany zawsze można sprawdzić jakość pancerzy przerzutki i ewentualnie wymienić.

Coś tu mi nie pasuje. Tylny trójkąt ma pewien luz, przecież koła nie wciskasz na chama, dopiero ściśnięcie osią (i to niemałym momentem bo na ogół min 8-9 Nm) to trzyma solidnie piastę ale wówczas nic się w piaście nie dzieje, jak jest w taki sposób ściskana. Może mam za mało poważania do tych pojedynczych milimetrów, ale milimetr przy tej wielkości to nie centymetr. Po prostu wcześniej oś się dokręci i kliknie klucz. A tu masz jakiś dziwny objaw... Ty rozbierałeś tę piastę przy okazji zmiany kół? Rozkręcałeś ją? Bo tam jest taki pierścień i może źle to skręciłeś? Coś mogło źle wejść i stąd ten objaw. Sam milimetr to nie sądzę, by to powodował (albo jest uboczną konsekwencją jakiegoś błędu w montażu). Edit. O, właśnie razem napisaliśmy, więc już nieaktualne.

Zigfir - 17159 km (mtb, szosa + trenażer) [9474 km outdoor] D1ckSteele 6845km(szosa, gravel, trenażer) provayder - 6835km (MTB, szosa, rolka 529km) chester_jds - 5365 km (grv, xc) smw44199- 5011km (cross outdoor) ernorator - 4792km (szosa, gravel, trenażer) dfq - 3840 km [outdoor] szamysz83 - 3628 km (MTB, trochę chomik) Jacekddd - 2767km (velomobil - rower poziomy) bashey_pl - 2250km (GRV, Cross, trenażer) [1450km dwór] Sansei6 - 2022 km (MTB) michalr75 - 1840 km (MTB) Revolta - 1221 km (mtb) JWO - 1070 km (MTB) schwinn0 - 446 km (trenażer)

Kolejność. Koła, które się blokują, to koła, które miałeś najpierw w swoim rowerze wcześniej i które zamieniłeś na nowe koła o osi 142 mm (tył)? A żona miała wcześniej 142 mm koło i chciałeś założyć to swoje stare, tak? I Ty i żona macie rowery z tylnym trójkątem ramy pod koło 142 mm? Jeśli to u góry się zgadza, to gdzieś spuchł 1 mm międyz wyjęciem starych kół z Twojego roweru a włożeniem ich do roweru żony. Kapturki założyłeś poprawnie, każdy na właściwą stronę i te same, co były?

Dla miłośników niskich ciśnień