Wojcio

Mnie bardzo ucieszyła wymiana gripów ze zwykłych Ergonów na podobne ale w wersji FAT - to w górskim. A "upgrade" w miejskim był zadziwiający - z sidełka Brooks na jakiś noname z Gianta żony (która kupiła damskie siodełko). Minus 6 do wyglądu i plus 8 do wygody - Brooks był za śliski.

To masz łatwiej, bo ja szukam praktycznie tego samego, ale chcę opony minimum 40mm i napęd 1x i co nie znajdę, to mi coś nie pasuje. Najbliżej dla siebie znalazłem to https://www.canyon.com/pl-pl/rower-hybrydowy/rowery-miejskie/roadlite/roadlite-al-cf/roadlite-6/3280.html?dwvar_3280_pv_rahmenfarbe=BU ale na mój gust za wąskie opony. Jak ci się nie śpieszy to w Canonie warto polować na okazję.

Moje zdanie jest takie - szosa - rower do jazdy sportowej, ma w mieście pewne wady (widoczność, krawężniki), na wielu trudno założyć błotniki. Idealny row er do pracy przy takim dystansie to nowoczesny rower miejski z błotnikami, bagażnikiem, hydraulicznymi hamulcami, przekładnią w piaście, dynamo w piaście i dobrze jak na pasek - wówczas nie ma problemu, że droga była solona, że zapomniałem baterii do lampki, że że trzeba smarować łańcuch. Elektryczny jeśli nie chcemy się męczyć (bo na elektrycznym to można się zmęczyć, ale w górach). Ja do takich celów mam miejskiego Cannondale (ma łańcuch, ale w pełnej osłonie). Wsiadasz i jedziesz. Ale to nie sport. Wszelkie gravele, szosy - jak traktujesz kolarstwo poważniej i planujesz jazdy 10x dłuższe. Na 7 km nie warto się przebierać. Krosy, turystyki, miejskie z zewnętrzną przerzutką- nadadzą się, ale będzie więcej roboty. Nie wiemy gdzie mieszkasz, ale elektryki są bardziej kradzione. przykład elektryka przykład analoga Nie znam tych konkretnych modeli, ale na pewno wysyłają i to są ciekawe konfiguracje. Sam mam górskiego canyona.

Elektryk do dojazdu do pracy ma tę zaletę, że zmniejsza potrzebę barania prysznica. Napiszesz jakie dystanse i jaki teren (płaski czy góry) , bo jak płasko i blisko to też i tanio. No i czy potrzebne błotniki i światła.

Miałem Grip, mam Grip2. Prosty grip był łatwiejszy w ustawieniu, wydawał się bardziej komfortowy, ale gorzej działał w trudnych miejscach - nie dawał takiego podparcia. Mówię jednak o widelcach 130-140mm. Ten jest zdecydowanie do XC, będzie pewnie pompowany pod mniejszy sag. Na goleni jest płynna regulacja mająca cechy blokady i pozwalająca dostroić bujanie. Wyższy model sklepowy to ponad 2 razy więcej kasy.

Żadne zdjęcie nie pokazuje rury sterowej - pewnie jest przycięta, bo to z roweru wzięte. Trzeba się dowiedzieć ile jest jej. To jak na foxa prosty tłumik, modelu step cast osobiście nie znam, ale cena za nowy wydaje się ok (taka wersja nie jest oferowana w sklepach).

To musi być klej do połączeń rozłączanych - nie super glue tylko odpowiedni locktite 243 lub podobny - zawsze mam to w skrzynce z narzędziami.

Preload to śruba zwiększająca wstępne napięcie sprężyny - gałka na górze goleni. Jak nie ma to nie ma. Co do kleju - ja bym się posłuchał. Albo klej do gwintu albo klej do sztucznej szczęki.

Do tych kapsli zamykających od góry golenie jest specjalny klucz. Poszukaj. Inaczej możesz zniszczyć. Raczej bez odpięcia linki hamulca się nie obejdzie. Śruba trzymająca golenie jest głęboko w goleni, więc trzeba do niej sięgnąć nasadką na dość długiej przedłużce. Wykręcasz korek po poluzowaniu preload. I w głębi goleni jest ta śruba. Tu przykład, mogą być pewne różnice typu łeb sześciokątny a nie imbus i wykręcane korki. Może trzeba wpierw wyjąć sprężynę. Ale widać zasadę i długość przedłużki.

Powietrzny widelec ma tarcie w uszczelnieniach sprężyny, stalowa sprężyna to eliminuje. Można kupić konwersje Vorsprung, która łączy stalową sprężynę z hydraulicznym odbojem i ma czynić cuda. A cuda są potrzebne, bo stosunek masy nieresorowanej do przypadającej na przód masy resorowanej roweru sprawia, że na ręce muszą przejść siły - to nie dwutonowe auto. Jak wspominałem wcześniej królem liści jest headshock jeśli łączy stalową sprężynę z łożyskami igiełkowymi - mam i lubię.

Nie 2x tylko 12 - no dobra - 12s nie x.

W takim masz w goleni ze sprężyną głęboko śrubę dostępną po wyjęciu od góry samej sprężyny (może też być w drugiej goleni). Trzeba mieć długą przedłużkę do klucza. Śruba ta utrzymuje górne golenie w dolnych. Tu masz rysunek, ale to nie koniecznie identyczny model:

Jak jest tylko regulacja odbicia, to na początek ustawiasz do ciśnienia powietrza według tabelki producenta, a potem możesz obserwować i kombinować. Z dynamicznego opisu techniki jazdy wnioskuję, że zmiana xct 30 jest dobrym pomysłem.

Nic konkretnego. Jako nieelektryczny mam skrzywienie na niższe opory. Głównie miałem na myśli, że do dojazdowego elektryka napęd 12x jest taki sobie.

To nie lepiej takiego cudaka: https://www.canyon.com/pl-pl/rower-elektryczny/rowery-elektryczne-trekkingowe/pathlite-on/pathlite-on-8-suv/3008.html?dwvar_3008_pv_rahmenfarbe=BN masz światła, błotniki i pasek - bezobsługowe. Nie koniecznie ten, ja bym wolał piastę Shimano, ale niemieckie firmy robią takie rowery.

Pisząc o technice myślałem o rozwiązaniach technicznych widelca, raczej niż o umiejętnościach jeździeckich. W tym roku przesiadłem się przy zmianie roweru z Foxa Rythm z tłumikiem Grip 34 ( praktycznie podstawowy u foxa) na Performance+ 36 z Grip 2 (topowy). Różnica skoku to tylko 10mm. I ten nowy bynajmniej nie jest bardziej „komfortowy”. Porównywałem kilka razy, bo taki rythm 34 ma jeszcze żona. Prostszy widelec małe przeszkody wybiera lepiej. Szokująca jest natomiast różnica na tych zjazdach, na których z mięśni najbardziej pracują zwieracze - korzeniska czy kamienie magicznie się wyrównują pod nowym widelcem. Widelec jest znacząco bardziej odporny na mocne, powtarzające się uderzenia, stoi wysoko, nie mam wrażenia, że koło podwija się pod ramę. Jeszcze wcześniej miałem Manitou, który był rozczarowująco sztywny na małych nierównościach (miał bardzo skuteczne rozwiązanie przeciw bujaniu), a trafiając na wyższy korzeń czy kamień nagle go połykał, nie radził sobie jednak z seriami (model sprzed 20 lat). Ale co kto lubi - mam jeszcze starego headshocka, który rzeczywiście wybiera liście (sprężyna stalowa, łożyska igiełkowe zamiast tulei - opory niewyczuwalne), ale dobija przy zjechaniu z krawężnika (to miejski rower).

A do czego ma on być, bo ciężki elektryczny hardtail mtb to szczególny rodzaj roweru. Ten ma na oko sensowne komponenty. Sam ma Canyona i nie żałuję. Ale tu trzeba jasno widzieć zastosowanie.

W tanich i zaniedbanych amortyzatorach raczej teleskopy blokują się na amen niż rozpadają. Więc sam się usztywni Jak jednak twój pójdzie w luzy, to zmienisz na sztywny.

@marvelo mogę się podpisać pod twoim tekstem. Inne samochody, ale te same książki i wrażenie. Teraz moje auto jest jak lodówka albo pralka. Automat, przedni napęd, elektryczny hamulec postojowy i wszystkie trzyliterowe skróty jakie wymyślili. Od A do B.

Bo WOW się pojawia nie jak widelec się ugnie na jakimś pojedynczym korzeniu, ale jak łyknie serię i wszystko powybiera utrzymując koło przyklejone do terenu. A na to trzeba lepszej techniki.

Z te pieniądze bardzo to ładnie wygląda. Wzorowe rekreacyjne MTB.

Chyba piszesz o pokrętle "preload". Jego działanie polega na ściskaniu sprężyny, tak, by pod cięższym jeźdźcem widelec nie był zbyt zapadnięty - nie zastępuje to jednak dobrania twardości sprężyny do masy - więc jak nie ważysz tyle, ile przewiduje fabryka, to masz problem. Prawdziwy tłumik ma przynajmniej regulowane tłumienie powrotu (są tłumiki na sztywno ustawione i to ma prawo działać przy sprężynie, ale nie przy powietrzu) i to tłumienie musi być dobrze ustawione - za małe i widelec za szybko odbija - podskakuje, bije po rękach, a jak za duże, to wtedy nie nadąża, nie wraca na czas i po pierwszym wyboju pozostaje zapadnięty. Do tego jak jest regulowane tłumienie kompresji to można zmniejszyć bujanie, a jak jest oddzielnie kompresja wolna i szybka, to zoptymalizować i bujanie i pracę na mocnych uderzeniach. Widelce bez tłumika łączą obie te sytuacje - albo odbijają, albo się zapadają i tak zostaje, bo trzyma je tarcie. Ostatnio miałem serwis swojego widelca i nie pomyślałem, że serwisant zostawił tłumienie skręcone na minimum - na wycieczce od razu zauważyłem, że coś jest nie tak. Natomiast we wrześniu miałem okazję pojeździć rowerem z zawieszeniem DVO i choć sam mam Foxa, to byłem w szoku ja może być gładko (ale kosztem odporności na dobicie - pewnie kwestia ustawienia) - mój widelec jest tak sobie czuły, ale na większych wertepach działa magicznie. Ciśnienie - zwykle z przodu daje się mniej.

Też mam tę książkę i ją lubię. I uważam, że każdy kierowca powinien regularnie doświadczyć w kontrolowanych warunkach, poza szosą, poślizgu, by wiedzieć kiedy to następuje i co się dzieje. Ale świat się zmienia, warunki ruchu są inne. W artykule w BRD24 jest też trochę prawdy - nowoczesne systemy ratują, a jednocześnie sprawiają, że dawne metody to walka z elektroniką. Jak się bawiłem na śniegu to jednym czteronapędowym autem z ESP to nie byłem w stanie wejść w poślizg - tak się broniło - ba, trzeba się było postarać aby skręcić, a innym, też 4x4 cudownie można było się ślizgać i było to tak łatwe jak zwykła jazda - wystarczało lekko odpuścić gaz i samochód się prostował. Trzeba wiedzieć jak się twój samochód zachowuje w poślizgu i najlepiej to poznać na szkoleniach bezpiecznej jazdy.

Ogólnie zgadzam się z Documosą. Więc jeszcze zapytam - jakie ciśnienie masz w oponach? Bo w mieście można śmiało żyć bez amortyzowanego widelca. Natomiast, szczególnie przy niskim wzroście, podniesienie roweru sprawia, że przestaje być wygodny przy zatrzymywaniu. Skoro zaś jesteś tak wyciągnięty, że spadasz, to może rower jest za duży? Jak pisałem - mechanik się przyda, warto się wybrać przed zakupami.

Nawet nie skok (rower zbudowany jest pod konkretny skok i zmiana dopuszczalna to 10, góra 20mm) ale sprawne tłumienie hydrauliczne. Twój nie ma tłumienia powrotu. Cokolwiek z prawdziwym tłumikiem będzie lepsze. Realnie coś markowego, powietrznego z dobrym tłumieniem zrobi różnicę. Fakt widelec typu 160mm może być prawdziwą poduchą ale u Ciebie problem jest na razie inny.