Cała aktywność

Dopiero kilka jazd zrobiłem i podoba mi się efekt, więc na razie nie miałem motywacji do schodzenia z ciśnieniem. Postanowiłem też zdywersyfikować swoje dwa gravele - ten ma być szybki, wygodny i do turystyki z sakwami ma oponę 40 z wyraźnym bieżnikiem. Ale dzięki za wskazówkę, nie zaszkodzi spróbować.

Wydaje mi się, że przy 6 Barach zabijasz korzyści płynące z szerokiej opony. Ważąc lekko poniżej 60 kg, 25c GP5000 pompowałem do 5.5 Bara, a aktualne 32c 3.9/ 4.2 Bara i wiem że jest jeszcze zapas w dół.

@Krypto.Szosowiec Około 74 kg. Czasami spadam do 72. A to nie była ta edycja, w której długo prowadził samotny uciekinier (nie pamiętam nazwiska) który miał podwójnego pecha - jakaś awaria, wymiana roweru, w którym opony miały za wysokie ciśnienie i gość się przewrócił po czym został połknięty przez pogoń? Może plączę szczegóły ale kojarzę taki wyścig po kostce, komentatorzy Eurosportu podkreślali wpadkę techników z tym ciśnieniem

@spidelli ile ważysz?

@chrismel Zdaje się, że dzięki Tobie kupiłem Conti GP5000 o szerokości 32. Dla mnie bomba, rower odmulony po Schwalbe G-One (szerokość 30): W majówkę na GP5000 przejechałem na raz ponad 250 km po różnych nawierzchniach - najczęściej było tak: ale zdarzało się i tak: Netto w siodle prawie 10 i pół godziny. Ciśnienie wyjściowe - 6 barów. Oczywiście, że tłukło niemiłosiernie na dziurach, złamałem też swoją zasadę, że oszczędzam rower, tym razem chciałem przejechać jak najwięcej jak najszybciej. Ostatecznie jestem bardzo zadowolony, rower odmulony. Owszem, wytłukło mnie, ręce to mnie szybko rozbolały (mam jakieś zaległości fittingowe do rozwiązania), pod koniec i w tyłku czułem te kilometry (na kościach kulszowych), mimo że siodło mam dopasowane. Dylematu żadnego nie mam, przynajmniej na razie - 35 to max co wejdzie w tylne widełki, więc ewentualnie zostaje raczej ruch w drugą stronę. Jeździłem kiedyś na Tribanie 540 z oponą bodajże 28, też slick, ale i korba twardsza - faktycznie wyjeżdżał spod tyłka Ale finalnie było za twardo - najpierw poszedł na trenażer, a potem do nowego właściciela. Podsumowując: do takiej jazdy, w której ścigam się sam ze sobą to jest bardzo dobry wybór ale i kompromis. Fajnie móc docisnąć na gładkim, jeszcze łapiąc wiatr w plecy albo na zjeździe ale w tej dyscyplinie, którą zdaje się obaj uprawiamy - finalnie liczy się średnia, a na nią wpływ mają te dziurawe odcinki i kumulujące się zmęczenie, w tym to związane z absorbowanymi przez ciało uderzeniami od nierówności. Edit: Formalnie na takim T540 bylbym na pewno szybszy na tym gladkim asfalcie. Pytanie jak szybko bylbym w stanie jechać po dziurach, szczególnie pod koniec, kiedy to i owo bolało i jaka byłaby średnia?

Dzięki za sugestię no pesel nie kłamie Wczoraj właśnie zrobiłem korekty na kącie lekko z nosem w dół ale przestawiałem siodło do przodu... spróbuję Twojej rady i je cofnę.

Używam pc1110 czyli najniższych modeli srama 11sp które kosztowały 25pln za sztukę. Łańcuch jest w elektryku z 160Nm momentu. 1110 jest kiepski jeśli chodzi o jakość.

Mega dzięki za pomoc! Dużo mi rozjaśniliście! Z tego co widzę, to najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie tam hamulców deore xt m8000 i wtedy wszystko ładnie pasuje. Pytanie czy można zrobić tak, że wymienię same manetki od hamulców, a resztę zostawię m8100, czy muszę całość wymienić?

W tym roku na Paris Roubaix na GP5000 AS 35C jechał Fred Wright - przyjechał na 12 pozycji. Wydaje mi się że cały zespół Bahrain - Victorious na nich jechał. Ale sport zostawmy z boku bo tam po przejechaniu ponad 200 km o zwycięstwie decyduje fotokomórka więc 1W może już mieć znaczenie. Mi też się wydawało że standardowe GP5000 w rozmiarze 32C będzie optymalnym wyborem. Ale jak już wspomniałem wcześniej początkowy zachwyt po blisko roku użytkowania przerodził się w znużenie. Mieszkam w centrum Warszawy. Każdy mój wyjazd to konieczność przebicia się przez ścieżki rowerowe. A te są w sporej części z kostki. A jak są asfaltowe i krzyżują się z asfaltową jezdnią to w miejscu łączenia najczęściej jest krawężnik. Budowany niby na równo ale z czasem robi się różnica wysokości. Na deser zdjęcie, wycinek ścieżki na której na odcinku kilkuset metrów jest 70 takich krawężników. Budowa wygląda tak: asfalt-obniżenie-krawężnik-kostka-krawężnik-asfalt-krawężnik-kostka-krawężnik-podwyższenie-asfalt Mam ograniczoną liczbę sensownych tras którymi mogę jeździć poza weekendem i ta ścieżka zalicza się niestety do nich. Poza tym gdybyśmy tą dyskusję przeprowadzili 20 lat temu i wpadłbym na pomysł założenia do szosy 28C i napompowania jej do 5 bar to wszyscy stwierdzili by zgodnie że jestem chory psychicznie Także sądzę że jednak przyzwyczajenia nie pozwalają nam uwierzyć w wyniki testów. Zresztą sam zamierzam sprawdzić jaka będzie różnica w realnych warunkach drogowych pomiędzy tymi oponami bo też "na logikę" wydaje mi się że grubsze, cięższe 35C będzie wolniejsze niż typowo szosowe 32C. Okaże się niedługo.

Whisky z mlekiem poproszę🫠 Ogólnie z rowerami nic nie zrobiłem, posprzątałem piętro z gratów, odkurzyłem podłogę, fotele i nałożyłem blat ze sklejki na stolik jezdny 😉 Pozdrow'er😘

To piasta z kulkami. https://si.shimano.com/en/pdfs/ev/FH-M495A-2557/EV-FH-M495A-2557B.pdf

Dzięki za link. Moja piasta to SHIMANO FH-M495A. Jakie do nich łożyska pasują?

No pewnie, że nie powinno tak być. Luzy na piaście to normalna rzecz, którą się kasuje (trochę lipa że tak dwa lata jeździłeś). Zerknij chociażby tutaj: https://portal.bikeworld.pl/artykul/porady/warsztat_rowerowy/5801/konserwacja_piast

Hej. Coś mi strzela w prawym pedale. Mam pytanie czy da się to zlikwidować, nasmarować, ewentualnie wymienić łożyska kulkowe. Gdzieś w necie przeczytałem opinię że w przypadku łożysk kulkowych ich wymiana jest niemożliwa. Ja się nie znam więc prosze o opinię. Pedały to Wellgo LU-C015.

Witam. Jakiś rok temu gdy złapałem gumę, zauważyłem że mam luz w tym kole. Nie jest duży, tak na oko około 1-2 mm od pionu w obie strony. Od tamtego czasu nic z tym nie robię rower jeździ, koło się kręci, ale z tyłu głowy gdzieś mam tą myśl, że tak nie powinno być. Jedyne co mi przychodzi na myśl to zużyte łożysko w piaście, albo cała piasta już zużyta, a może wyrobione mocowanie w widelcu ramy. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaka może być przyczyna?

Prędzej na polu namiotowym, więc takie zabezpieczenia mogą się przydać 👍

Zdecydowałem się na Attabo. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, choć zaznaczę, że wcześniej nie używałem sakw, więc nie mam porównania. Wyglądają na bardzo solidnie wykonane, dosyć gruby materiał, faktyczna pojemność wg. mnie to ok. 15L, ale dla mnie taki kompaktowy rozmiar jest w sam raz, domyślałem się że nie będą miały takiej pojemności jaką deklaruje producent. Natomiast dolny montaż faktycznie plastikowy, mam nadzieję że nie będzie z nim problemów. Minusem tych sakw jest to że na wyposażeniu nie mają wkładek redukcyjnych do bagażników z mniejszym rozmiarem rur. Miłym akcentem jest dodatkowa gumowa lekko chropowata warstwa na dole sakwy, co powinno zapobiegać rysowaniu sakwy podczas stawiania na twardym podłożu.

ale to się ze sobą trochę łączy....pory toczenia to jedno, ale nikt nie kręci przez 50-100km na idealnie prostej trasie bez górek, hopek, zakrętów gdzie trzeba tą oponę (i całe koło) rozkręcać. A to na dłuższej trasie wpływa na zmęczenie, komfort jazdy itp. Każdy zakręt, każde spowolnienie, każda hopka i za nią wypłaszczenie to rozkręcenia takiego zestawu. Porównując na tych samych kołach opony szosowe 700x28c z oponą gravelową 700x35 czuje dużą różnicę. Największą w rozkręcaniu takiego zestawu. Dla mnie optimum do takiej szosy endurance/road+/ uszosowionego gravela to 700x30c, 700x32c conti gp5000, schwalbe pro one, schwalbe one itp. Ale to tylko moje spostrzeżenia. Gdyby 35c było równie szybkie to zaręczam , że zobaczyłbyś je na Paris Roubaix, Strade, czy Tro-Blo Leon. (no chyba, że uci zabranie to sorki). Póki co max to 700x32...Sonny Colbrelli ogolił Piekło na Reacto z oponami 700x32. Oczywiście znowu można wrócić do dyskusji, że to wyścig, sport, maksymalizacja zysków i marginal gains. Sam kiedyś chętnie sprawdzę dokładnie tą samą oponę np. 700x28c vs 700x35c.

Rama tego Quarka jest ciężka, a Meridy do lekkich nie należy (też ponad 2 kg), ale jest nieco lżejsza.

Hej, dawno mnie tu nie było. W sumie dlatego, że nic nie dokupowałem, ale... Ubiegłegy sezon przejechałem na nowym rowerze prawie 2 tys. km po warszawskich ściażkach i mazowieckich równinach, zahaczyłem nawet o jeden singletrack, podumałem, podumałem... i wziąłem sią za upgrade, czyli wymieniam cały napęd tył/przód z 2x8 na 1x10. Zmieniam opony i manetki. W przyszłym roku hamulce. Pzdr

sz.jablonowski Fajny ten rower, solidny osprzęt i wg siebie i swoich potrzeb, jak oceniasz tą ramę solidna, bez żadnych "błędów"? Znam kogoś dla kogo taki rower byłby jak znalazł ale póki co nie miałem styczności osobistej z tą ramą😄Liczyłem,że kogoś spotkam przyjrze się i pomacam😄ale na razie nie pojawiła się na moim horyzoncie. Widelec 100mm też by tam podszedł czy nie bardzo? boogeyman Masz zaznaczone Poznań zakładam,że gdzieś tam mieszkasz😄pamiętam,że w centrum rowerowym na franowie i hetmańskiej mieli meridę, oraz nieco niższe ceny były na sobieskiego w razie czego.

Oklej sobie rurkę chainstay'a i jedź bez włączonego. Napotkasz trudny teren że łańcuchem miota jak szatan, wtedy załącz sprzęgło. Chyba że lubisz schody, murki i woskowe figurki, tedy też załączaj i kieruj się w stronę słońca.🫠 Pozdrow'er😘

Sprzęgło powinno być włączone cały czas, bo zapobiega "lataniu" łańcucha podczas jazdy w terenie i ewentualnemu jego spadnięciu z zębatki korby. Posiadają go przerzutki do MTB, czyli do jazdy terenowej, do jazdy po mieście są inne przerzutki. Jak kupiłeś rower górski do jazdy po mieście możesz wyłączyć sprzęgło, większej różnicy to nie zrobi przy takiej jeździe, a przełożenia wchodzą bardziej miękko i płynnie.

To jest ustawienie indywidualne i każdy powinien dopasować pod siebie. Potrzebujesz jedynie imbusa 4mm. Sklep ustawił w jakiejś tam pozycji wyjściowej i tak wydał rower. Nie wiem na jaki zakres prac byliście umówieni, ale ja wydając klientowi rower zazwyczaj wstępnie go pod niego ustawiałem zastrzegając co i jak ewentualnie będzie musiał poprawić. Natomiast tej klamki hamulcowej już bardziej do zewnątrz nie przesuniesz przy tych chwytach. Jak widzisz jest tam wspornik, który już teraz dotyka chwytu. Tak więc obecnie możesz klamkę regulować jedynie w pionie, tak samo jak manetkę, z tym że tutaj ogranicza Cię "wyświetlacz". Manetkę możesz jedynie przesunąć do wewnątrz ale nie o to Ci chodzi. Rozwiązanie jest jedno - założyć krótszy chwyt i zmienić manetkę na I-Spec EV. Swoją drogą interesujące, że fabrycznie tego nie zrobili, skoro wszystko jest z jednej grupy, czyli kompatybilne. A nie, napęd jest tam T8000 3x10, więc manetka nie będzie kompatybilna z klamką M8100. Cóż...taka konfiguracja znacznie ogranicza możliwość dopasowania ergonomii...

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia:- pkt 2b zasad pisania - brak klamrowego nazewnictwa tematu- podobny temat już istnieje- narusza inne postanowienia i zasady regulaminu forum lub/i polityki prywatności.Zasady pisania na forum: http://www.forumrowerowe.org/topic/9018-zasady-pisania/