Cała aktywność

Taa... Do tego złodzieje nakradli a politycy kłamią... 🙄 Mnie bardziej chodzi o to żeby nie przyjeżdżać na wyścigi nieprzygotowanym, a w razie nagłego zatrzymania wiedzieć jak się zachować. Czyli, po pierwsze - nie stwarzać zagrożenia, po drugie - nie utrudniać ścigania innym. I nic nie zmienia tutaj fakt, że jest to wyścig dla amatorów. Chodzi o podejście. Na wyścig jedziesz się ścigać, a jeśli z siodełka ściąga cię pierwszy podjazd, to chyba czas uświadomić sobie, że coś poszło nie tak. Czy to na etapie wyboru imprezy, zapoznania z profilem trasy czy też przygotowaniem kondycyjnym. No, chyba że polowa stawki to korpo-traithloniści spod znaku 1/8 Ironman FINISHER, którzy przyjechali żeby dodać do bogatej kolekcji kolejny medal "za ukończenie" i trzasnąć fotkę z logo TDP.

A ja po sezonie z gravelem niestety muszę przyznać, że hardtail na ścieżki jest lepszy. Co do pytania to wszystkie marki co wymieniłeś w tej cenie będą dobrym wyborem. Kup to co ci się podoba wizualnie i jest na współczesnym sprzęcie.

Bo nic mi więcej nie potrzeba, oprócz szutrówki prawie do nieba

A może lepiej iść w trenażer DD z Deca ? W promocji jest za nie całe 1 000 zł https://www.decathlon.pl/p/trenazer-interaktywny-van-rysel-in-ride-direct-100/_/R-p-338332?mc=8830224&c=Czarny&snrai_campaign=4O3EjKSESb0q&snrai_id=dc61d515-351e-47f0-b1f6-7810b3838658 Tylko z tego co widzę on ma bębenek pod kasetę 8 rzędową, a w rowerze jest 7 rzędowa. Czy da się tak wyregulować tylną przerzutkę, żeby pomimo że ma indeksację 7 rzędową działała na kasecie 8 rzędowej bez obsługi jednej z koronek ? Czy też po prostu daje się podkładkę i na bębenek 8 rzędowy zakłada kasetę z 7 koronkami ?

Jednak skłaniałbym się do MTB bo i w zimie lubię po lesie pojeździć więc chciałbym amortyzator z przodu.Dziekuje za podpowiedzi ale konkretnie może jakiś model MTB moglibyście doradzić w tych pieniądzach np.Superior, Specialized,Giant ,Focus, Orbea, Merida itp.Dziekuje z góry.

Witam czy może orientuje się ktoś czy można kupic sama obudowe do displaya ??

Jak nie chcesz "majsterkować" to po prostu kup nowy rower. Zwłaszcza jak chcesz jeździć "dalej".

Nice try funkcjonariuszu Bagieta!

Chociaż sam jeżdżę na podróbach chesterów i pewnie zrobiłem na nich z 6tysięcy km (może więcej i pewnie więcej zrobię) to raczej bym się nie zdecydował na chińskie cliplessy - to "trochę" bardziej skomplikowana konstrukcja niż platformy i może przy niej częściej coś się spierdzielić. A to jedna z usterek których nie chciałbym w trasie.

Ogólnie od około tygodnia hak od przerzutki przy np różnych skokach lub zjazdach nawet przy zeskakiwaniu z krawężnika sie blokuje i powoduje rozluźnienie łańcucha i on spada (ta technologia sram że jak sie go odegnie do praktycznie końca to sie blokuje hak żeby np było łatwiej założyć nowy łańcuch itp) wszystko przedtem było dobrze normalnie przy skokach itp hak wracał to swojego pierworodnego stanu po skoku a teraz jak zmieniałem dentke i wyjąłem koło zmieniłem dentke założyłem na nowo koło to sie tak zrobiło (nie od początku dopiero po czasie co jest całkiem dziwne) myślałem że jest to kwestia dokręcenia tej przerzutki. Dokręciłem kluczem dynamometrycznym tyle ile zaleca producent i troche to poprawiło ale minimalnie dosłownie. Prosze o pomoc gdyż nie mam serwisu w swoim miasteczku zazwyczaj robie wszystko sam a tutaj poprostu nie mam pojęcia o co chodzi a nie moge jeździć nawet na jakieś małe przejażdżki zakładając łańcuch co minute bo nie wyrobie poprostu. Na zdjęciach jest jak wygląda normalnie a jak wygląda w momencie tego "zablokowania".

Rozumiem, ze KTM kupiony? Bardzo fajne rowery mają. Gratuluje wyboru!

Wątek się fajnie rozkręcił - dzięki wszystkim za wpisy!

Nie bardzo ogarniam co kogo obchodzi w tym aspekcie kto ile robi? A czemu nie idziesz dalej? Zdajesz sobie sprawę, że tam też miejsce zajmował fajansiarz na elektryku? On też pewnie musi zapitalać, nie ma czasu na trening i tym podobne bzdety. W tym roku może jeden za rok dwóch a za kilka ... Kolega co zdał relację chyba bez samochodu, bujał się pociągiem i pewnie dał by radę... ale nie dał bo musiał ustąpić miejsca bidokom narzekającym jakie to drogie są rowery, jazda nimi i tak dalej. A w ogóle rocznie Tatry odwiedza 5 mln luda taka to bida jest w tym kraju No chyba, że to ci sami co roku szturmują to nie było tematu i przepraszam Żeby nie było, że jestem nie czuły fiut to ja mam tylko zastrzeżenia co do prowadzenia całą szerokością i często spychologii gdzie nie jeden wylądował w rowie. Sądzę, że technicznie dało by się to zrobić tylko w idei uśmiechniętego Langa nie ma miejsca ani na takie kombinacje a tym bardziej by ktokolwiek zaliczył dnf-a ergo nic się nie zmieni.

Dziękuję za zainteresowanie tematem. Rozwiązało to sporo moich problemów. na pewno dało pogląd jak się do tego zabrać i od czego zaczynać. Wymiana kółek poleci jako pierwsza, następnie tylna kaseta i zębatki korby + łańcuch. Linki i pancerze dla zasady skoro ma być błysk. Montaż pewnie ogarnę ale regulacja może być już mniej przyjemna ale forum pewnie nie zawiedzie. Puki co dziękuję za pomoc. Z czasem dam znać jak idzie. Jak bym wiedział to bym naprwno odpowiedzial. Konkretnie i na temat. Mega szacun! Jakość z tamtych lat jest jednak sztos.

Właśnie chodzi o trekking

Jak mowa o Alfine 8/Nexus 8 to wydaje się, że tylko model SG-S500 był Low-Normal, wszystkie obecne powinny być Top-Normal. 1.Jaki dokładnie model jest obecnie? (i/lub jaka długość osi) 2.Sprawdzić dokumentacje obecnej piasty. 3.Porównywac do dostępnych/wybranych do zakupu https://si.shimano.com/en/pdfs/sm/IHG-INTER8/SM-IHG-INTER8-001_ENG.pdf 4.Informacja czy jest wymagana manetka Low-Normal, czy Top-Normal powinna być dostępna/możliwa do wyszukania.

Dla zainteresowanych pedałami SPD z m.in. aliexpress i Temu . Na tych serwisach na potęgę są opychane podrobione pedały PD-8120 Shimano i o nich tu piszę . Są one znacznie tańsze niż oryginały od Shimano . Dla tych którzy chcieliby się wpierdzielić w taki zakup pisze jak jest z nimi po 5k km . Pedały jeżdżone w górach z dość "ciężką nogą" . Nie oszczędzałem ich bo i po co ? Od samego początku coś było nie tak z nimi ale zignorowałem śladowe zewnętrzne różnice pomiędzy nimi i oryginalnymi . Po późniejszym rozłożeniu ich okazało się jednak że różnica w porównaniu do oryginałów jest diametralna ( głównie w konstrukcji osi i łożyskowania ) . Po pierwszym tysiaku kilometrów pogubiły oryginalne uszczelnienia kurzowe osi . Wylazły te gumki z nich jak ślimaki i za ch.ja nie chciały się już tam utrzymać po próbie ponownego ulokowania ich na swoim miejscu . Na osi pojawiły się z czaem luzy . Niemałe bo około 3mm . Pedały nie kiwały się zbytnio się ale poruszaly wzdłuż ich osi , jakby zsuwały z niej . Te 3mm luzu było mocno irytujące ale dawało się z tą wadą jeździć , mimo wszystko. Przy serwisowaniu ich wyeliminowalem wspomniane luzy twardymi podkładkami teflonowymi które sobie trzeba wytoczyć samodzielnie . Nie ma gotowych takich wymiarów podkładek na rynku aby dopasować coś bez konieczności korekty . Konusy wewnątrz oraz tuleja z bieżnią wewnętrzną w nich jest mocna i nie nosi śladów zużycia pomimo jazdy bez uszczelek i z wspomnianymi luzami . Oś nie nosi śladów zużycia i nie wytarła się ani nie skrzywiła przez te 5k km . Te elementy oraz rama pedałów to mocne pomimo ich ogólnych braków technicznych , punkty w konstrukcji tych pedałów . Pierwotne sprężyny zainstalowane przez Chińczyków w zatrzaskach do bloków są marne i słabe. Wyleciały z nich niemal zaraz po zakupie . Zastąpiły je używane a wyjęte z moich poprzednich oryginalnych PD-M520 od Shimano . Idealnie pasują więc przeszczep się przyjął doskonale . Przed złożeniem nasmarowałem wszystkie wewnętrzne elementy , dorobiłem uszczelki kurzowe ( zupełnie inne niż te zmielone które wypadły ) . Pedały zakupione były na aliexpress za około 210 zł więc moim zdaniem warte są tej ceny . Jeśli jednak nie chcesz się wkur.iac na ich działanie i łamać sobie głowy nad tym jak je usprawnić a nie masz wizji na wykonanie wszystkich koniecznych modyfikacji jakich ja dokonałem na nich to odradzam ich zakup .Jeśli kogoś interesuje sposób mojej modyfikacji to zapraszam do kontaktu . Chętnie się podzielę "patentem" . Podejrzewam że teraz po chałupniczo wykonanej aczkolwiek mocno przemyślanej modyfikacji tych pedałów kolejne 5km powinny przemielić w dobrej kondycji . Zaktualizuję i opiszę wtedy ich stan ponownie

PS. chodzi mi bardziej o amatorskie traski

Bo rzadki przypadek gravela jaskiniowego

Land of loam - Czarnorzeki

Oj, a mogliśmy się spotkać, dziś wróciłem z Zawoi. Jeśli chodzi o tę okolicę, to tylko wjechaliśmy na Kiczorkę - jest taka wyraźna dróżka odchodząca od żółtego szlaku w lewo w połowie drogi między twoim KONIEC a Kiczorką. Dzięki czemu można objechać do czerwonego i pominąć niepodjezdny kawałek żółtego. Do Kiczorki ok, z odcinkiem specjalnym długości ok 200m gdzie może być pchanie. Jednak dalej, za Kiczorką wąską ścieżką, sporo pieszych szło i wróciliśmy. O tym odcinku z Twojej mapki tylko czytałem, że trudny.

Jesli maja byc metrowe dropy to bierz slide geometria podobna opony bardziej terenowe Na fullu mialem kontuzje stopy przez brak wystarczajacego amorka i teraz wzialbym cos z typowego trail w okolicach 150mm bo jednak bezpieczenstwo i przyczepnosc to podstawa

Dałeś dwie podkładki 2.5mm a powinieneś dać dwie podkładki 1.5mm. ja tak miałem fabrycznie w rowerze z tą korbą i pod suportem zgodnie ze sztuką podkładka.

-(chyba) każda piasta SHIMANO ma taki sam naciąg; -inni producenci: może spotkać "odwrotne" działanie; Właśnie nie. Kiedyś Shimano robiło przez chwilę zewnętrzne przerzutki w systemie Low-Normal, obok klasycznych "Top-Normal" (nazywali to Rapid Rise), ale zarzucili pomysł. Mam taką RD-M760 w głównym rowerze (i kilka w kartonie, na wymianę jak tę już zajadę), bo przyzwyczaiłem się do tego bardzo. I tak samo mam w Nexusie w zimówce. Teraz chcę wymienić Nexusa na Alfine ale ma mi to dalej tak samo działać - obrócę GripShifta jakbym 'gazował motor" i ma mi wejść twardszy bieg. I mam zagwozdkę, jakiego Alfina szukać?

Dla odświeżenia tematu...