Skocz do zawartości

[Amortyzator] Fox 32 Float RL 140mm - przetarcie górnej goleni przy uszczelce


Endurooman

Rekomendowane odpowiedzi

Endurooman

Tego dowiemy się za rok :D

Nie no, ale tak naprawdę to zależy od dokładności procesu anodowania a tutaj warunki nie były laboratoryjne i  tak naprawdę rysy były juz od razu po skończeniu procesu anodowania. Anoda kilka razy otarła mi się o katodę, a do tego trzeba doliczyć, że rysy mogły być już przed anodowaniem i nie zostały dobrze wypolerowane bo były w miarę głębokie. A jeżeli chodzi o samo miejsce dawnego przetarcia to przypomnę, że nie było ono takie płytkie tylko oprócz samej anody wytarla się  też część aluminium. 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
  • 5 miesięcy temu...
Endurooman

Tak to wygląda po większym przebiegu:

20181208_164710-1.thumb.jpg.8e974c4ef7c2927e64eaadfdab163d3d.jpg

20181208_161013-1.thumb.jpg.caf5c959dad0a8aadd2eb1c4b5f0dd50.jpg20181208_155732-1.thumb.jpg.4b8c24c0f4b000508f7fff3569b4d735.jpg

 

Porównując do zdjęć z Maja, nic z anodą się złego nie stało.

Na nowy sezon zmienię tuleje ślizgowe i zrobię nową anodę na prawej goleni (ja anodowałem lewą), bo zaczyna już widać lekkie prześwity w miejscu gdzie pracują tuleje.

 

Porównanie Maj-Teraz

(dodaję w drugim poście bo za dużo zdjęcia ważą)1.thumb.jpg.646eb0e1f4d2e1b12780a518feb0c9a1.jpg

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
  • 1 rok później...
  • 3 tygodnie później...
Endurooman

Wysuń lage i pokaż zdjęcie

U mnie mimo głębszego wytarcia po nałożeniu nowej powłoki wszystko śmiga tylko, że przez ten ubytek więcej brudu się dostaje i zawsze olej w jednej ladze jest nieco ciemniejszy

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przy takim wytarciu  lagi  uszczelki na pewno do wymiany , no i pozostaje jeszcze kwestia ślizgu czy teflon jest na nim też wytarty . Na moje oko koszt ze 250-300zł za cześci ( laga , uszczelka , ślizg ) plus robota . 

Edytowane przez kolo1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Endurooman

ja u siebie nic nie wymieniałem i nie ma żadnych złych skutków 

ślizgi jeszcze rozumiem ale uszczelek nie ma w ogóle sensu wymieniać 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie później...
Endurooman

Tak to wyglada po prawie 2 latach od zrobienia powłoki F30C7FCA-455B-4F21-A3F0-D0EEC9067C91.thumb.jpeg.a7cf1dbd4b188017f3f8c01e0a7f92d7.jpegRyski które były nadal są(a nawet jest pare nowych), ale nie ma żadnych przetarć i amortyzator pracuje wzorowo a nie miał lekko podczas tych 2 sezonów 

  • +1 pomógł 4
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
  • 3 miesiące temu...
  • 2 tygodnie później...

Czy na pewno osiągasz tą samą średnicę jak przed anodowaniem. Ja już bardzo głęboko sięgałem z tym tematem co do ponownego anodowania rur goleniowych, tym bardziej że wysyłałem to do instytutów metali nieżelaznych które zajmują się badaniem anody

Rury już wysyłałem do wszystkich Polskich jak również zagranicznych firm i żadna z firm nie była w stanie osiągnąć w 100% tą samą średnicę zewnętrzną

Anoda musi być twarda a nie miękka bo jeśli rysy się robią to jest na pewno miękka. Fabrycznie daja ok. 50 mikronów na czystym szlifowanym aluminium. Żeby na nowo anodować to trzeba usunąć starą anodę co wiążę się z podebraniem aluminium. i teraz żeby otrzymać tą samą średnicę zewnętrzną rur goleniowych to trzeba położyć ze 2 razy grubszą warstwę anody niż było fabrycznie

Ponadto zwykłe anodowanie daje matową powierzchnie przez co trzeba póżniej jeszcze dać do elektropolerowania co zmniejsza średnice rur goleniowych

Oczywiście ci życzę powodzenia w anodowaniu

  • +1 pomógł 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Endurooman

Jak widać nie było problemów z anodowaniem i trzyma się do tej pory. To nie jest miękka anoda, tylko twarda miałem odpowiednie warunki do tworzenia takiej powłoki. Zanim anodowałem to robiłem dużo prób. Nie ma żadnych luzów ani wycieków oleju, nie zanurzałem lag w celu zdjęcia powłoki tylko ją przecierałem roztworem aby właśnie uniknąć wżerów.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Endurooman

Jeśli chcesz to mogę ci wysłać 2 rury goleniowe. Jeśli mi je odnowisz to wtedy będę w stanie uwierzyć i to ocenić czy na pewno jest w 100% twarda anoda z elektropolerowaniem oraz z odpowiednią zachowaną średnicą

Rur sterowych przetartych mam sporo

6 minut temu, koksu12 napisał:

A co to za problem gumowe uszczelki mają jakąś tolerancję i się dopasują

Tylko że w przypadku, np. Luzów na ślizgach to uszczelki się szybciej rozbiją 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Endurooman

@ACTIVIA Na fabrycznej anodzie nie było żadnych luzów, a mimo nowej powłoki na ladze dalej nie ma żadnych luzów tym bardziej, że różnica kilku mikronów nie zrobi kolosalnej różnicy. Wiadomo, że średnica może nieco odbiegać od fabrycznej  ( jak to napisałeś), jednak to nie wpływa znacząco na pracę amorka jeśli różnica jest tak niewielka. Tak jak pisałem, ściągam starą powłokę bardzo delikatnie więc myślę, że końcowe wymiary są bardzo zbliżone o czym sam się przekonałem jeżdżąc już na tej powłoce od 2 lat.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A ja głupi sądziłem,że tolerancja średnicy idzie w dych a tu o mikronach mowa...

Bez jaj, przecież uszczelki pracują po średnicy swoje, a na np. goleniach 30mm i 29" bez sztywnej kolosalnie, aż widać.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
ACTIVIA

Wiesz, póki ja tego nie widzę na żywo to nie jestem też w stanie to sprawdzić, przez to nie wnikam jaka grubość jest na twojej anodzie i czy na pewno to twarda anoda.

życzę powodzenia w anodowaniu bo to ciężki temat. 

Także mam mozliwość tego robienia natomiast przed anodowaniem i po anodowaniu nie osiągłem juz tej samej grubości mierząc mikrometrem

Bez elektropolerowania

f144.jpg?0.731044835973568

Po elektropolerowaniu

f134.jpg?0.08124920163427607  f154.jpg?0.6022957814150784

Edytowane przez sznib
Nie cytujemy posta poprzedzającego w całości.
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
37 minut temu, ACTIVIA napisał:

Także mam mozliwość tego robienia natomiast przed anodowaniem i po anodowaniu nie osiągłem juz tej samej grubości mierząc mikrometrem

Ale jakie znaczenie ma to dla całego amortyzatora, czy tam będzie 40, czy 100 mikronów ? Jak pisałem przecież golenie chodzą w uszczelkach i tak, co widać gołym okiem.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Endurooman

A czy u ciebie jest to twarda anoda na tych kolorowych? Bo barwienie twardej powłoki jest bardzo trudne i zazwyczaj wychodzi ona szara lub przezroczysta. A taka którą da się łatwo barwić to jest to miękka anoda. Co innego jak są pewne domieszki w Alu, ze wychodzi np. złota

Aczkolwiek można jeszcze barwić elektrolitycznie ale nie sprawdzałem tego i nie wiem jak to wyjdzie w przypadku twardej powłoki 

Edytowane przez Endurooman
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Podobna zawartość

    • CyclicBike
    • teraw
      Przez teraw
      Witam.
      Wewnątrz tłumika Motion Control amortyzatorów SiD i Reba znajduje się element na dole tłumika, który ma za zadanie trzymać olej tłumika w goleni górnej i nie dopuszczać do jego zlania się na dół. Nazwa wg manuala "the rebound damper and seal head assembly"
      Na zewnątrz uszczelnia go klasyczny oring 25x2,5 niestety od środka jest tam dwustronna uszczelka wargowa. Wg manuala "the rod wiper seal", oznaczenie na uszczelce WDWT000005
       
      Czy taką uszczelkę idzie gdzieś kupić? Oficjalnie jest sprzedawana tylko jako część zestawu serwisowego za 140 zł.
    • TeoK
      Przez TeoK
      Witam, zakupiłem ostatnio używany amortyzator z powietrzną sprężyną Fox float 32 CTD . Chciałbym zapytać się czy to normalne ze przy "wciskaniu amortyzatora" słychać ciecz w środku? (nie wiem jak to opisać) ale to jest takie jakby chlupanie czy coś takiego (amortyzator jest po serwisie). Mam nadzieje że ktoś zrozumie o co mi chodzi
    • WiktoreQuu
      Przez WiktoreQuu
      Witam
      Otóż wczoraj dostałem nowy rower jakim jest Giant Glory 2013 z pozamienianymi częściami. Nie za bardzo wiem o co chodzi z tymi wszystkimi pokrętłami na górze Fox'a 40 oraz tym czerwonym pokrętłem pod prawą stroną amora. To samo mam z Fox Dhx rc4. Nie rozumiem co zmienia czerwone małe pokrętełko, "Bottom Out" i małe niebieskie pokrętęłko. Czy mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć co oznaczają te pokrętła oraz co zmieniają w pracy amortyzatorów? Byłbym bardzo wdzięczny 
      Pozdrawiam
    • patryk2115
      Przez patryk2115
      Jestem tutaj nowy więc witam wszystkich!
      Mam problem z moim Marzocchi ata tst2, najprawdopodobniej komory powietrzne w lewej ladze się zassały i zrobił się tzw. stuckdown. amortyzator z 170mm po paru ugięciach ma 50mm a następnie 0mm. Przyczyną może być to, że uszczelka miedzy komorami jest poszarpana (nie wiem dokładnie nie rozbierałem jeszcze amora) i przepuszcza powietrze. Dzwoniłem do paru serwisów i mówią że to na 99% uszczelka jest do wymiany. W jednym serwisie powiedziano mi, że marzocchi nie produkuje do tych amortyzatorów już uszczelek od pół roku. Na internecie są głównie uszczelki kurzowe i olejowe. Więc kieruje do was pytanie czy moją uszczelkę miedzy komorami mogę zastąpić uszczelka olejową? Wpisywałem frazę w wyszukiwarce "uszczelka między komorami Marzo (..)" lecz bezskutecznie, pojawiają się tylko uszczelki olejowe i kurzowe. Może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem, proszę o jakąkolwiek pomoc co z tym "fantem" mogę zrobić.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...