leejoonidas

Klocki Shimano B05S też próbowałem i efekty były marne, dopiero klocki M05-RX dały odczuwalny wzrost siły hamowania.

Spróbuj klocków Shimano M05-RX, bardzo dobrze współpracują z tarczami Tektro TK160-24. U mnie te klocki z tarczą TK160-24 działają jak żyleta, blokują koła bez problemu z dużych prędkości, jedynie kwestia dotarcia nowych klocków do już używanej tarczy zajmie kilkadziesiąt solidnych hamowań.

Ty niczego nie rozebrałeś, tylko wykręciłeś. Spróbuj rozebrać ten element zaznaczony zieloną strzałką, ale skoro piszesz takie głupoty jak powyżej to znaczy że nie jeździłeś z zaworem schrader na mleku.

Następna sprawa z zaworem schradera jest taka że nie da się napompować opony przez ten zawór za pomocą zwykłego gumowego wężyka. Czasami widuję przy drodze gdy stoi jakiś słupek z narzędziami rowerowymi i pompką, końcówka do podpinania pod zawór w takich przydrożnych słupkach jest często urwana lub odcięta, za to przez zawór presta bez problemu na pompujesz oponę zwykłym wężykiem bez końcówki do zaworu.

Tylko że zawór schradera średnio się sprawdza gdy opony są zalane mlekiem, gdy taki zawór zaklei się lateksem to jest do wyrzucenia bo nie można go rozebrać i wyczyścić. Za to presta jest rozbieralna i łatwo można ją oczyścić z lateksu.

No ale przecież są zębatki Shimano 12s z BCD96 pasujące do korby Cues, tylko że największa ma 34 zęby, https://www.veloportal.pl/p-75267/shimano-tarcza-deore-mt610-1x12-rzedowa

Ale te uszy jak to określiłeś nie są powodem blokowania się łańcucha 12s na zębatce 11s tylko szerokość zęba. Już kiedyś tutaj na forum ktoś miał podobny problem z aluminiową zębatką NW produkcji chińskiej, po mojej radzie spiłowania zębów do odpowiedniej grubości łańcuch 12s zaczął normalnie współpracować z zębatką 11s.

... nawet piłowałem troche ząbki... Za mało spiłowałeś. Czym się różni zębatka 11s NW Shimano od zębatki Shimano 12s NW? Różni się grubością zęba tego szerszego. Mam kilka zębatek oryginalnych od Shimano 11 i 12s. Dla 12s grubość zębów po zmierzeniu suwmiarką to odpowiednio dla szerokiego 2,8-3,0mm, dla wąskiego 2mm. Dla 11s szeroki 3,2-3,65mm, wąski 2mm.

Przy której kombinacji, bo są dwie?

Po za tym mam na stanie używaną w świetnym stanie korbę M6000 170mm ze stalową zębatką 36 i 34t pod symetryczne mocowanie z BCD 96, mogę ją odstąpić za niewielkie pieniądze.

Tyle cyrku z jedną zębatką. Zakładasz łańcuch 11 speed i się nie przejmujesz czy dana zębatka jest pod dwunastkę czy też pod jedenastkę, różnica w szerokości zewnętrznej między jednym a drugim łańcuchem to zaledwie około 0,3mm, ludzie ze względu na oszczędności i większą wytrzymałość wsadzają do dwunastek łańcuchy 11speed, sam od lat jeżdżę na łańcuchu 10 speed w napędzię 11s. Jeśli już na siłę chcesz mieć łańcuch 12 speed to szersze ząbki w tarczy pod 11 speed lekko pilnikiem podpiłować na grubość około 3,2mm i wszystko będzie działać idealnie. Co do korby to szedłbym w korbę Shimano M6000-2, jest lekka bo goła korba bez zębatki to ledwie 580gramów gdzie byle GRX jest cięższy i jest dostępna.

Redukcja dolnej bieżni z 1,5" na 1 1/8", ze średnicą wewnątrz 30mm. https://bikecenter.pl/p65869,ritchey-wcs-pro-zs55-56-30-redukcja-bieznia-sterow-1-5-na-widelec-1-1-8.html

Wszystko co chcesz wiedzieć o tym co oznacza SHIS znajdziesz w tym linku: https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/standardized-headset-identification-system

Stery z oznaczeniem ZS44/ZS55. https://allegro.pl/oferta/stery-pol-zintegrowane-columbus-tapered-zs44-zs55-17544005722

Jak mało szutrów a dużo asfaltu to polecam Mitas X Road, mam to z tyłu na kole i jest to opona dająca sporą szybkość, na szutrach i po kamieniach idzie bardzo dobrze, jest lekka i wyjątkowo wytrzymała, zakłada i ściąga się dość łatwo. Ogólnie to lepiej założyć dwie różne opony, na przód coś bardziej agresywnego dobrze trzymającego w terenie, a na tył coś o łagodnym bieżniku dającym szybkość i małe opory toczenia.

WTB Cross Boss 700x35c, realnie balon wychodzi 37 do 38mm przy ciśnieniu 2,8 bar, zakłada i ściąga się to rękami, waga 410 gramów.

Jeszcze jest rachet 24 T.

Przeszlifować to należy rurę podsiodłową ze rdzy w środku. Pręt owinąć papierem ściernym gruboziarnistym i wyskrobać rdzę ze środka, wydmuchać, szmatą przetrzeć, sztycę nasmarować byle smarem i wsadzić ją do rury.

No to musisz wymienić wózek w GRX812, na wózek od przerzutki Shimano M8000 SGS aby to dobrze działało. Ja bym spróbował zapiąć przerzutkę Shimano GRX RD-RX820 SGS 2x12, według mnie powinno bez problemu zadziałać, jednakże nie sprawdzałem tego osobiście.

Jeśli z przodu na korbie będzie tylko jeden blat to tylko GRX812.

Ogarnie.

Nie, nie da rady, ale spróbuj. Musisz lekko wbić sztycę do środka rury podsiodłowej, kręcenie sztycą za pomocą klucza będzie skuteczne jeśli sztyca zostanie już lekko ruszona, a i tak trzeba będzie użyć bardzo dużej siły przy której wydzieli się duża ilość ciepła w miejscu gdzie utknęła sztyca.

Najlepsza w tym przypadku jest cierpliwość, nawet do tygodnia czasu. Rower obróć kołami do góry, przez otwór mocowania koszyka na bidon wlej naftę do rury podsiodłowej i czekaj aż spenetruje cały odcinek zapieczonej sztycy. Sztyca będzie zniszczona gdyż trzeba będzie walnąć młotkiem w nią od góry przynajmniej raz dziennie, dobrze żeby było jakieś imadło do którego zapinasz za sztycę i próbujesz ją obrócić. Gdy już po waleniu młotem sztyca drgnie to już jesteś w domu, Na przyszłość, każdą sztycę z aluminium którą wsadzasz do stali smarujesz smarem wtedy się nie zapiecze.

Tak na szybko, lub gdy złapałem kapcia w trasie to kleiłem dziury taśmą izolacyjną na krzyżyk, przez miesiąc trzymało takie rozwiązanie. Próbowałem łatką na klej do zwykłych dętek i bardzo dobrze to trzymało.

Do korby M7000 kiedyś dałem 4,5mm podkładek aby uzyskać linię łańcuch taką jaką chciałem, nic złego ze stabilnością się nie działo, ale śruby miały długość 16mm.