zekker

Chyba łatwiej zmierzyć jak się najpierw manetką maksymalnie wciągnie linkę, zaznaczy na krawędzi pancerza linkę (np. flamaster, taśma klejąca), a potem zluzuje na maksa. I samo sobie przeczy, bo np. FD-TY500-TS3 jest w obu grupach, więc ciąg linki musi być identyczny. W sumie przednie przerzutki, to chyba jedyna grupa osprzętu, gdzie żaden producent się nie wyłamał i można praktycznie dowolnie mieszać grupy, producentów, bo wszyscy trzymają się standardu. Jedyna niekompatybilność jaka przychodzi mi do głowy, to siła sprężyny przerzutki. Wtedy manetki obrotowe mogłyby nie utrzymać zbyt silnej lub nieprawidłowo odpuszczać linkę przy zbyt słabej. W drugą stronę nie przychodzi mi do głowy co mogłoby być nie tak. Tutaj ewidentnie jest coś źle założone, wyregulowane, lub jakiś wyjątkowy przypadek walniętej manetki. @r02g0ryczony_rowerami Mimo wszystko jak dasz zdjęcia, to będzie łatwiej ocenić co jest nie tak. Jeżeli linka jest źle poprowadzona na ramieniu przerzutki, to może zmienić dźwignię i dać np. efekt zbyt dużego wychylenia.

Ja bym sprawdził stan klocków, czy tłoczki chodzą równo, czy tarcze nie zużyte. Tyle że to się robi samemu, tak samo wymianę klocków, tarcz. Dopiero jak coś z hydrauliką nie tak, to warto myśleć o serwisie. Patrzysz w cenniki serwisów, dodajesz koszt ewentualnych części (przeważnie klocki, rzadziej tarcze). Np. 150-200 za przelanie płynu i wymianę klocków w obu zaciskach. Do tego koszt klocków np. 2x60.

No to linka jest za słabo naciągnięta, skoro już na 2 jest luz. Podstawowe pytanie czy jest prawidłowo założona. Wstaw zdjęcia tak żeby było widać jak jest ustawiona przerzutka na najmniejszej koronce i na największej, oraz jak zamocowałeś linkę do przerzutki.

I tak lżejszy o niecały kg od obecnego Idzie ale zrobi się niezły komin. Czasem może to powodować mniejszą stabilność przy takiej liczbie podkładek. Mam właśnie taki niecięty lub bardzo mało skrócony, ale w zasadzie tylko dlatego, że chce mieć zapas przy wymianie ramy (obecna główka ma około 13cm, a np. w drugim rowerze na ramie Mosso około 18cm). Gdyby nie to, to pewnie byłoby z połowę podkładek.

Z tego co wiem, to nie karbon, a pianka. Takie stożki to nie element nośny koła, a tylko aero.

Anime o biwakowaniu (Yuru Camp, S3E11): W zasadzie rower tylko na jeden odcinek (no może jeszcze epizodycznie w kilku) ale poziom detali może pozwolić na rozpoznanie komponentów. Anime (Rinkai) skupiające się na ściganiu się na rowerach (torowych): Koszmar mechanika 🤣

Nie wiem, musiałbym zobaczyć na ile się różnią. Na prostej kierownicy nie raz miałem różne klamki, w skrajnym przypadku lewa hydrauliczna, a prawa jeszcze pod canti/rolkowe na 4 palce. No i mój błąd, ta tiagra nie jest hydrauliczna. Zmyliło mnie bo mam 4720 i myślałem, ze w tej grupie wszystkie podobne. Być może jednak nie ma hydraulicznych 3rz. Wydaje mi się, że nigdzie nie mamy takich ulic Tak czy inaczej, takich nachyleń zmiękczenie napędu nie pokona, bo po prostu poderwie przednie koło lub tył zacznie buksować, do tego będzie się praktycznie w miejscu kręciło. Na takie ścianki jedyna metoda to kopyto i technika.

Przy kasecie 11-42, to by można pójść w standard 30-46. 26:42 to zdecydowanie zbyt lekkie przełożenie, chyba ze ktoś robi alpejskie przełęcze z sakwami. Do tego przejście z 48 na 40 może jednak odbić się brakiem możliwości dokręcenia, czy gorszą wygodą bo będzie trzeba ze środka kasety przenieść się na najmniejsze koronki. Nie wiem, pewnie nie. Niemniej są lewe klamkomanetki hydrauliczne 3rz. Np. Tiagra ST-4703

Jeżeli problemem jest mocowanie przenoszące drgania na kamerkę i jej mikrofony, to zmiana kamerki chyba niewiele zmieni.

Przy fabrycznie 31-48 to już nie jest duża różnica, ale jak dla mnie taka rozpiętość prosi się o korbę 3rz. Wtedy można zestroić tak, żeby ze środkowej ogarnąć całą kasetę, a z małej/blatu do +/- połowy.

Moje doświadczenia są takie, że jak synchronizacja się rozjeżdża, to gorzej się ogląda. Jak masz doświadczenie z montażem, to nie powinno być problemu. Klepniesz rękami przed kamerą, dopasujesz amplitudę dźwięku z obu źródeł i powinno być ok. Ten Rode też ma pamięć i nie potrzebuje odbiornika jeżeli nie chcesz się do niczego podłączać. A cena jak cena, firma znana i ceniąca się. Jak chcesz iść do przodu i rozważasz kilka mikrofonów, to chyba warto pomyśleć nad wymianą kamerki na nowszą, która bezpośrednio obsłuży kilka mikrofonów bezprzewodowych.

Niby ogarnia ale przy mojej korbie 28-42 trzeba się już trochę nakombinować z długością łańcucha, żeby obsłużyć wszystkie kombinacje przełożeń. Kończy się to IMO nienaturalnym wyprostowaniem wózka na kombinacji duża-duża. Tutaj już na starcie korba ma większą różnicę, a jest przymiarka do jeszcze większej. IMO różnica 20 zębów (tyle miały 3x) na korbie to dużo za dużo i będzie po prostu niewygodnie. 812 ma fabrycznie mniejszą pojemność niż 810, bo jest dedykowana do napędów 1x.

Przypuszczam, że przy dokręcaniu chodzi o precyzję, a nie siłę. Inna sprawa, że ten sramowski wynalazek nawet przy lekkim dokręceniu potrzebuje do odkręcenia sporej siły. Po prostu nie do końca przemyślana konstrukcja i tyle.

Ile będziesz miał w sakwach? 10kg? 15kg? Te dodatkowe 2x700g na oponach przy tym, to nie jest duża różnica.

Rode Wireless GO II TX ? Nie ma w zestawie odbiornika, ma wbudowaną pamięć, z tego co widzę "futerka" są w zestawie. Minus, że to chyba zamknięty system transmisji, więc w razie co w przyszłości nie zepnie się z nowszą kamerką. Odnośnie synchronizacji, to jest problem. Miałem kiedyś problemy z odtwarzaniem na komputerze, gdzie program nie dawał rady i dźwięk się rozjeżdżał z obrazem. Lecę przez korzenie, a dźwięk łupnięcia był po/przed. Zdecydowanie nie oglądało się tego dobrze.

Nie znam, ale powodzenia z gipsem na palcach

Ja zwykle stawałem w rogu opierając się o ściany/szafę, oboma rękami trzymałem koło, a noga pchałem klucz (jak trzeba było to z przedłużką). Można też podłogę, jak w końcu gwint odpuści i klucz z przedłużką walnie w panele/płytki/co tam kto ma.

Nie od typu roweru, a od trasy zależy co jest trudniejsze/łatwiejsze, powoduje mniej/więcej kontuzji. Szosa przewaga rzeźbienia kondycji, ale przy bardziej stromych zjazdach, ostrzejszych zakrętach, jeździe w grupie, odpowiednia technika jest potrzebna. MTB to nie są tylko skoki, nawalanie po kamieniach, to też po prostu wycieczki w teren. Niby na trasach terenowych łatwiej o upadek, ale na asfalcie mocniej boli Każdy kiedyś zaczynał i musiał się z ruchem ulicznym oswoić, a innego sposobu niż praktyka nie ma. Wiadomo, że nie ma co się rzucać na najbardziej ruchliwe drogi ale generalnie trzeba w ten ruch wjechać, żeby czegokolwiek się nauczyć. Dodałbym jeszcze, żeby nie przyklejać się do krawężnika, lepiej jechać z pół metra od krawędzi. Jest jakiś margines na błędy, ucieczkę, mniej syfu i dziur. Kierowcy jak już muszą zjechać naprzeciwległy pas, to wyprzedzają szerzej. Jak się zostawia dużo miejsca, to próbują zmieścić się na swoim pasie. Rozglądać się, zwracać uwagę co się dzieje na około. Lusterko bywa pomocne, żeby na szybko sprawdzić co się dzieje z tyłu.

Ja bym się o szybkę nie martwił, chyba że będzie się ocierać o klucze w plecaku Mam w mieszczuchu Luxosa od końcówki 2013, z nabitymi ponad 40k km. Najpierw zamocowana przy podkowie widelca, obecnie na kierownicy. Drobne ryski są ale jakiegoś zmatowienia, pogorszenia świecenie nie ma. Dwie inne B&M mają kilka głębszych rys ale to musiało być przy okazji jakiejś wywrotki, ewentualnie w inny sposób przytarte. Na pewno nie od błota. W ostateczności można zrobić polerkę i odzyskać trochę blasku.

Bo hop siup na główkę:

Czyli jednak tradycyjny, a nie na sztycę.

Też się skusiłem na zimówki. Padło na Northvawe Kingrock plus GTX. Termicznie ok, nawet powiedziałbym, że trochę za ciepłe na codzienne przeloty po mieście i temperatury trochę powyżej 0. Przy kilkustopniowym mrozie i średniej skarpecie merino były momenty uczucia chłodu ale trochę więcej ruchu i nie było problemu z rozgrzaniem. Jak będzie przy minus kilkunastu jeszcze nie wiem, ale jest zapas na cieplejszą skarpetę. Przy krótkich przelotach po mieście można i w cienkiej bawełnianej ale to tylko 30-40minut jazdy. Jak na razie nie stwierdziłem ciągnięcia zimna przez bloki (jazdy po 4-5h ale śniegu jak na lekarstwo). Tak jak się obawiałem, przy dłuższej jeździe robi się sauna, więc suszarka do butów ma co robić. Po krótkiej jeździe po mieście wystarczy, że postoją w ciepłym i suchym miejscu. Na duży plus, że ta wilgoć tak nie wychładza jak przy ocieplaczach. Jak na razie nie stwierdziłem przemakania od zewnątrz, więc to też spora poprawa. Rozmiar brałem po długości wkładki i jak dla mnie się sprawdziło (mierzyłem jakie mam w innych budach). Przy cienkiej skarpecie jest luz. Czas na minusy. Musiałem dać podpiętki, bo miejsce łączenia sztywnej części z cholewką wżynało się w kostki. Cholewka neoprenowa jest za krótka i mam przerwę między spodniami (trochę urok bycia długim i chudym). Do tego za słabo obejmuje nogę, więc się robi szpara przez która może lecieć śnieg, błoto itp. (zwłaszcza przy chodzeniu). Pokrętło regulacyjne jest według mnie mniej wygodne niż boa, dźwignia zwalniania blokady bardzo ciężko wyczuwalna. Pasek rzepa zbyt sztywny z tendencją do samoczynnego zapinania się, co bywa uciążliwe przy zdejmowaniu i zakładaniu (bez pętelek na cholewie byłaby katorga). Regulacja jaką daje dyskusyjna. Miejsce na blok zbyt blisko wewnętrznej krawędzi stopy, więc przy centralnym ustawieniu jest uczucie naciskania tylko częścią stopy, mniejsza stabilność podparcia. Musiałem przesunąć blok maksymalnie na zewnątrz, żeby było w miarę ok. Ciężko się je czyści, zwykłe przetarcie szczotką nie daje rady. Śmierdzą chemicznie, na mój nos jak palonym plastikiem.

No to widzę, że moda na objeżdżanie tego "cuda":

Tak: - nie na temat - wpisuje się w ogólną kulturę hejtu

Jak w lokalnym to ujdzie, przynajmniej można obmacać, nie dopłaca się za przesyłkę.