Cała aktywność

Z tym, że tutaj przynajmniej na 4/5 najmniejszych słychać "ocieranie".

Nowa korba XT m8100, nowe pedały platformowe, teoretycznie wszystko proste. Po dokręceniu lewego ramienia korby (po pół obrotu na kazdą śrubkę, z zalecanym momentem), pedał w dolnym położeniu nie jest równoległy do położenia u góry, różnica około 1 stopnia (wyczuwalne przy pedałowaniu). Na prawej stronie wszystko jest idealnie równoległe. Przed dokręceniem, po samym nałożeniu lewej korby na oś, wyczuwalny jest delikatny luz, pedał układa się rownolegle. Po dokręceniu plastikowej śrubki luz znika, pojawia się lekka różnica między górą a dołem - poniżej pół stopnia. Po skręceniu dwóch śrub mocujących różnica wzrasta do około 1go stopnia. Gdzie może leżeć problem?

Też używam tych pompek rzadko, często nawet po zimie nie trzeba dobijać, ale jak już trzeba, to nie łatwo pożyczyć, a do serwisu w takiej sprawie jechać to głupio. Co do dynamometrycznego - ja czuję, że mam rękę z wyczuciem, ale jak pierwszy rower to warto - najprostszy.

@lesku10 zapewne moerzone blaszanym.przymiarem, który rozpycha rolki na zewnątrz. To nieprawidłowy pomiar i można ten przymiar od razu do kosza wrzucić

Przerzutkę jak widać aż rozerwało na 2 części. Nie wiem jaka byłą przyczyna czy to ze starości po prostu. Jadę i przy zmianie biegu usłyszałem głośny trzask a potem zaczeło trzeć.

Na najmniejszej zębatce kasety prawie zawsze będzie najgłośniej, a już na pewno, kiedy jest nieco zużyta - nietrudno o to na płaskim i przy siłowym kręceniu, a do tego sprzyja temu mniejsza ilość zębów, i co za tym idzie, gorsze opasanie przez łańcuch = mniej punktów styku i szybsze zużycie...

bo popadało

Pompka do amora nie jest absolutnie niezbędna - przez 10 lat użyłem jej raptem kilka razy, i to w 4 rowerach Jeżeli mam SAG +/- 20%, to mało mnie pompka obchodzi. Oczywiście jak ktoś sam serwisuje amortyzator, to jednak się przyda Pedały praktycznie dokręcają się same - wystarczy delikatnie wkręcić w ramiona korby, którą następnie trzeba trochę pokręcić ręką do przodu, i włala A kluczem z lewej strony kręcimy w lewo, a z prawej w prawo, wszystko. PS mimo trzech karbonowych ram, i jednej karbonowej sztycy, nie miałem nigdy klucza dynamometrycznego EDIT jedyne co dostałem gratis, to pedały i odblaski - nawet w rowerze z Fox'em Factory

Dziś inną trasą i inne tryby poszło 44% baterii - mojej żonie 75%. Po asfalcie i dobrych szutrach spokojnie można liczyć ponad 100 km przy całkiem sporych przewyższeniach - w sumie prawie 1400 ma w górę i w dół.

bo po prawej skały i po lewej skały - czyli Czeska Szwajcaria

Rękojmię daje sprzedawca i nie ma prawa żądać żadnych przeglądów - choć czasem trzeba go przekonać przy pomocy rzecznika konsumentów. Nie wiem jak w Niemczech.

Ale na pewno dasz radę sprawdzić czy przy niewielkim stopniu wspomagania jest odczuwalny moment odłączenia silnika - a to najważniejsze. Możliwości obu silników są zbyt duże byś odczuł różnicę - dopiero przy podjeździe pod 25 - 30 % możesz potrzebować wspomagania 400% nie mówiąc o peaku 600% w Boschu 5 gen.

Kup sobie normalne, standardowe shimano m520 a do tego jakieś platformy żeby sobie zatrzasnąć w razie potrzeby https://allegro.pl/produkt/nakladki-adaptery-na-pedaly-spd-mozartt-senza-98f910f3-70fa-4796-8301-cdd8edfbf5c6?offerId=18767275063&utm_source=google&utm_medium=product-carousel&utm_campaign=product-listing&utm_content=%2Flisting%3Fstring%3Dnak%C5%82adki%20na%20peda%C5%82y%20spd Pedały dwustronne to głupota, za każdym razem pilnować czy się dobrze ułożyły. Po to właśnie pedały mtb mają zatrzaski z obydwu stron żeby wpinać się szybko i intuicyjnie

Bardziej jak testowanie roweru, przyda Ci się testowanie zastosowania tego roweru. Np ja bylem zadowolony z fulla XC dopóki nie pojechałem do Dolni Moravy i nie odkrylem jak genialne jest skakanie. Full xc średno się do tego nadaje, a rower z większym skokiem zawieszenia... nadaje się wspaniale. https://www.dolnimorava.cz/en/rentals-and-bike-service Np tu masz wypożyczalnie na Dolni. Spec Stumpjumpern to odpowiednik Canyona Spectrala, ten sam typ roweru. Do Czarnej Góry też móglbyś sie wybrać, ale moim zdaniem jest mniej przystepna

Dzięki za info ☺️ A ogólnie, ktoś kto miał napęd 1x10 i 1x11 jest w stanie określić trwałość 10s względem 11s?

Dziękuję @Turysta05 Presji czasu nie ma,choć wiadomo że chciało by się na już😉 Bardziej zależy mi na konkretnym,sprawdzonym modelu,gdyż parametry mi niewiele mówią. Jako osoba zielona w temacie ,bardziej proszę o konkretny model by zamówić i już😉 Zdecydowanie głębsza gama byłaby wskazana,mama ma 67lat i choć śmiga rowerem i jest aktywna ,to kto wie co przyniesie następny miesiąc. Dziękuję za komentarz.

Hej, jeżdzę na rowerze MTB, choć głównie jeżdzę po asfalcie + czasem szutry. Ostatnio zacząłem jeździć dalsze dystanse 70km+, choć oprócz tego używam roweru jako środka komunikacji po mieście. Chciałbym kupić pedały, które z jednej strony mają platformę, a z drugiej strony zatrzask SPD. To byłyby moje pierwsze pedały zatrzaskowe - wiadomo będę też stał przed wyborem butów więc posłucham propozycji od razu i do tego. Nie mam jakiegoś określonego budżetu, ale myślałem o pedałach do 150-200 zł, co do butów to nie wiem. Jestem z Krakowa więc może kupienie pedałów używanych też miałoby sens. W przyszłym roku myślę o zmianie roweru na coś z barankiem, więc fajnie już byłoby mieć pedały pod to też. Z chęcią wysłucham wszystkich propozycji i dziękuję za cenne wskazówki. Pozdrawiam

Ja dodam: -silnik centralny, nawet gdy drożej, bo tylko taki nie psuje przyjemności jazdy rowerem, -rama niska, głęboka damka, to zrozumiałe, -najlepiej przekładnia w piaście Nexus 8, praktycznie bezobsługowy, niezniszczalny dla starszej osoby, -błotniki + bagażnik, oświetlenie, Dobrze jest odczekać na jesienne promocje. W ubiegłym roku kupiliśmy rower o w/w charakterystyce, Husquarna w CR za 4500,-zł.

OPIS PRZEDMIOTU: RockShox SID SL 2P Base 29" | 100 mm | Boost 15x110 mm | Model: FS-SIDS-BSE2-D1 Na sprzedaż trafia nowoczesny, wyścigowy amortyzator RockShox SID SL 2P Base (generacja D1). To legendarna konstrukcja stworzona z myślą o maksymalnej szybkości w Cross-Country i maratonach MTB, łącząca niezwykle niską masę z doskonałą sztywnością boczną goleni 32 mm. Widelec jest wyposażony w czułą sprężynę powietrzną DebonAir oraz wydajny tłumik Rush XC z systemem 2-Position (2P) – sterowanym za pomocą manetki. Umożliwia to błyskawiczną zmianę charakterystyki pracy widelca pomiędzy trybem w pełni otwartym (Open) na zjazdy, a sztywną blokadą (Lock) na sprinty i podjazdy. * Pełna specyfikacja techniczna: Model ID: FS-SIDS-BSE2-D1 (Najnowsza linia projektowa) Skok: 100 mm Rozmiar koła: 29 cali Długość rury sterowej: 17 cm (rura przycięta, pasuje do większości nowoczesnych ram XC) Standard osi: Boost 15x110 mm (oś Maxle w zestawie) Rura sterowa: Tapered (stożkowa) Amortyzacja: Sprężyna powietrzna DebonAir Tłumienie kompresji: Rush XC 2P (Open / Lock) Blokada skoku: Zdalna z kierownicy (manetka w zestawie) * Stan techniczny i wizualny: Amortyzator jest w 100% sprawny technicznie i gotowy do montażu. Golenie górne są w stanie nienagannym (brak rys czy przetarć powłoki), uszczelki trzymają ciśnienie idealnie. Blokada 2P reaguje natychmiastowo na ruch manetki. Wizualnie prezentuje się świetnie. * Skład sprzedawanego zestawu: Amortyzator RockShox SID SL 2P Base 29" (sterówka 17 cm) Oryginalna, dedykowana manetka blokady skoku (wraz z linką) Sztywna oś RockShox Maxle Stealth Boost 15x110 mm Gwarantuję bezpieczne, pancerne zapakowanie paczki oraz natychmiastową wysyłkę Cena 1150 do lekkiej negocjacji.

Też mi się nie chce wierzyć... Dźwięk to takie jakby ocieranie. Coś jak gdyby klocki ocierały o tarczę hamulcową. Dźwięk nasila się na prostej i dużej zębatce z przodu, a niskich przełożeniach z tyłu. Dzisiaj ogarnę czy to luzy na pedałach - ewidentnie łączy się to z ciężkimi przełożeniami.

To co się trzyma na pająku jest sztywne i trzyma się ok, natomiast te koronki, które są luzem poluzowały mi się i musiałem dokręcić kasetę, ale to pewnie błąd instalacji. Nie mierzę dokładnie przebiegu - mogę szacować na ponad 2000km.

WOJCIO, duży przebieg już masz na tej kasecie? Nie zauważyłeś luzów na nitach? Jasna sprawa, na wagę roweru nie zwracam uwagi, zwłaszcza, że sam ważę 96kg (choć do otyłycbj się nje zaliczam), więc jak bym chciał zaoszczędzić kilkaset gram, to łatwiej by mi było zacząć od siebie 🙂 co do podjeżdżania, to wolę to robić sam, niż z pomocą wyciągu, chyba, że życie zweryfikuje moje podejście po pierwszym wypadzie 🙂

Producenci poważniejszych rowerów dodają w komplecie klucz dynamometryczny (taki prosty, ale starcza) - tak miałem z Canyonem i Focusem - takie wynalazki ze skalą - działa. Pompki do amorów były dodane do Gary Fishera i Canyona (nie pamiętam czy do Focusa, ale tam całe pudło dodatków było). Co do pompek - ja preferuję cyfrowe (mam Topeak, która ma pomysłową głowicę ograniczającą ucieczkę przy odkręcaniu) ale realnie taka za 70 dych da radę, bo tego się nie używa codziennie. Do rowerów miałem też dodawaną pastę do karbonu czy mleko do opon (Giant).

Ze skokiem zwykle się zmienia geometria. Głównie kąty główki. Zwykle (poza pewnymi wyjątkami) rowery o dużym skoku mają bardziej pochylony widelec, co sprawdza się na stromszych zjazdach. Są wyjątki - np, mój Spectral 125 ma przy 125/140 geometrię jak rowery 150/160. Więc większy skok to nie tylko możliwość stłumienia większych nierówności, ale lepsze zachowanie na zjazdach i gorsze na podjazdach i płaskim. Ze skokiem (zwykle) wzrasta też założona przez producenta wytrzymałość całego roweru - od kategorii 2 (czyli skakanie do 15cm), przez kategorię 3 (60cm), 4 (typowe enduro - do 120cm i 40km/h na zjazdach) do kategorii 5 - hardcore DH. Wytrzymałość to też masa.... Stąd warto coś pożyczyć, zobaczyć jak się zachowuje, by nie popełnić grubego błędu i zmienić 3 rowery w jeden sezon, jak jeden mój kolega.

To co robię źle, że u mnie to nie pasuje?