Cała aktywność

To jest poprostu maskowanie problemu, a nie rozwiązanie. Przecież weryfikacja jest bardzo prosta, a autor ma wszystko dosłownie pod ręką. Nie wspominam już nawet o tym, że jak autor kiedyś będzie sprzedawał rower, to jeżeli ktokolwiek ogarnia to od razu zapyta po co taka obejma.

Co jest nie tak z tym zaciskiem z inżynierskiego punktu widzenia? Za tani był? Nazwa mało profesjonalna?

Magene nie jest bliźniakiem Igsport, to dwa zupełnie różne urządzenia

Odnośnie tych solonych ziemniaków. Czy możesz odrobine rozwinąć temat. Odnośnie konsystencji, użytych tłuszczy i sposobu serwowania. Bo rozumiem, że były serwowane około treningowo, czyli podczas wyścigu ?

Tak jest. Taki zacisk to kuriozum. Nie lepiej założyć czegoś precyzyjnego, w stylu Token Lite albo PRO Performance ?

Kolego @uzurpator. Skoro wywołujesz mnie do tablicy... W dużych blatach nie chodzi o schodzenie do skrajnych przełożeń i "ugniatanie kapuchy" aby rozbujać się do 50km/h na płaskim, z kadencja 65rpm. Sensem tegoż jest relatywnie wysoka prędkość utrzymywaną na przełożeniach w środkowych zakresach kasety. Celem redukcji oporów tarcia wynikających z przekosów. Celem tych zabiegów jest przesunięcie użytecznego zakresu bliżej środka kasety. Tylko tyle i aż tyle. Inaczej ma się z jazda w grupie i szybkich, mocnych zmianach, ale tutaj nie o tym. Jak dla mnie, dla średnio wytrenowanego amatora optymalnym jest 50-34x11-30 (eleganckie stopniowanie) A na interwałowe, ze stromymi podjazdami 50-34x11-34 (1x1 na wybitne stromizny). Co do wpływu długości korby na prędkość, nie wypowiem się gdyż nie mam doświadczenia z krótkimi korbami, niemniej jednak nie przeceniał był wpływu długości korby na zwiększenie/zmniejszenie osiąganych prędkości, zakładając że waty się nie zmieniają. Oczywiście mówię o jeździe stricte szosowej i do Twoich @uzurpator hybryd FS na kole 27,5" się nie odnoszę, bo to dość specyficzna konstrukcja i tylko wprowadza zamęt. Reasumując, wydaje mi się że kolega @caballoBlanco, po zamontowaniu 46-30, szybko dojdzie do wniosku, że to mało, bo będzie spędzał większość czasu na 4 najmniejszych koronkach. Tym bardziej, że z tego co raczył napisać, śmiga raczej po płaskim. O kadencji, watach i osiąganych prędkościach nie wspominał, tak wiec nie będziemy gdybać.

Bo przez listki zielone, zielone przejechaaaałeeeem.

Ja do takich wynalazków nie jestem przekonany, bo wypadałoby znaleźć przyczynę problemu najpierw. Skoro masz drugi rower w identycznym standardzie, to dlaczego nie przełożysz obejmy i sztycy żeby sprawdzić co się stanie? Jeżeli dalej by zjeżdżała, to masz pewność że rama jest wadliwa i powinieneś zgłosić reklamację. Tak jak pisałem wcześniej (chyba pisałem...), luźna sztyca może prowadzić do przedwczesnego pęknięcia komina, czyli tej części wystającej ponad górną rurę. Mimo że luz jest minimalny, to sztyca zamiast siedzieć sztywno w ramie, cały czas minimalnie rusza się we wszystkie strony.

To ile będziesz w stanie ukręcić zależy tylko i wyłączonie od mocy którą jesteś w stanie wygenerować. Możesz założyć sobie napęd z najwyższym przełożeniem 60/10, co nie oznacza, że kiedykolwiek rozkręcisz go do sensownej kadencji. Sztuka doboru przełożeń polega na tym, aby mieć takie zębatki, coby mieć wygodną kadencję na każdą okazję w której na rowerze się często jeździ. Generalnie, to masz 22 możliwe porzełożenia, i dobrze byłoby z tej ograniczonej puli wyciągnąć maksimum, bez wstawiania sobie przełożeń "ambitnych" na wysokim końcu lub przygotowywać się na alpejskie przełęcze mieszkając we Wrocku. Poniekąd, to już zrobiłeś zmieniając kasetę na 12-25. Enyłej. Praca to iloczyn siły i przesunięcia. Na korbie 172.5 jeden obrót to 1083mm i cisnąc w pedały siłą, "ile tam masz w nogach" rozkręcasz się do "prędkości przelotowej". Zmienisz na 165mm, to jeden obrót to 1036mm. 4.5% mniej. Aby dostać tę samą pracę co ostatnio, to teraz albo ciśniesz 4.5% mocniej, albo kręcisz 4.5% szybciej. Albo po prostu pojedziesz wolniej. Skoro już zmieniasz korbę, to najprościej skompensować to 5% mniejszymi zebatkami. To w naturalny sposób zachęci do szybszego kręcenia. W Chinach dostępne są zębatki 48/32. Przy czym - w moim doświadczeniu, rowery szosowe sprzedawane na rynku konsumenckim są sprzedawane hetero samcom których ambicja przekracza FTP. Zębatki 5x to są dla sexownych, giętkich jak kot, dolce takich jak @KNKS , którzy kierownicę mają do piasty przymocowaną, bo aero. Znaczy się, są zestawione zbyt ambitnie dla przeciętnego zjadacza chleba i kartofli. 53/11 to prozak rozkręca na trwającym 30s finiszu Tour De France. W szosówce mam korbę 48/32, 180mm długości, na kole 27.5 ( więc to 46/30 na kole 700c ). Przełożenie 48/11 zapinam dokładnie w trzech miejscach na mojej standardowej pętli, na łącznie ok 2 minuty podczas 2 godzinnego treningu. Prędkością terminalną jest 50km/h, wszystko ze sporej góry.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Pytanie do użytkowników napedów Sram T-Type. Czy ktoś z praktykujących mógłby mnie oświecić odnośnie jakości, czyli podatności na wyciąganie, łańcucha GX Flattop, w porównaniu do X0 Flattop ? Po jakim dystansie w Waszych sprzętach łańcuch leci do kosza? Pacjent to Spark RC, uzbrojony w GX T-Type, używany zgodnie z przeznaczeniem.

Nieaktualne

Kupię sztycę regulowaną (dropper) RockShox Reverb C1 o średnicy montażowej 30,9mm i skoku 125mm lub 100mm. Manetka 1x.

Diagnoza nosi znamiona poprawności. Spalenizną śmierdzi kiedy używa się zbyt ciasno ściśniętego węzła łożyskowego.

Obecnie to nie jeżdżę, wcześniej miałem 8 letniego Cube attention. 8tys to jest max jaki mogę dać na rower. I juz sam nie wiem co wybrać, nawet się zastanawiam czy nie kupić coś taniej i modyfikować

Chcę poinformować że projekt został zrealizowany. Kupiłem przyczepę homcom / aosom i jestem zadowolony. Kupiłem za grosze na promocji, a i jakość też nie jest fatalna. Obawiałem się, że na pierwszej wycieczce może się rozlecieć, a już zrobiłem z nią kilkaset km i na razie jest ok. Mój zestaw waży (łącznie z przyczepą) ok. 50 - 60 kg. Przy czym 60 kg to maks jaki zakładam, ale jeszcze mi się nie zdarzyło. Waga przyczepki ok. 18 kg (wykonana ze stali). Dlaczego cały zestaw tyle waży: 1. Kanister z wodą - 5 kg (opcjonalnie zawsze zakładam poproszenie o wodę pitną gospodarza przed zjazdem na biwak, wody w kanistrze nie woże cały dzień) 2. Namiot 3 os. z przedsionkiem - 5 kg (najcięższy element wyposażenia przyczepki) 3. Pojemniki rattanowe (2 szt.) - 2 kg (zakupione pod tą konkretną przyczepkę aby spakować w nie wszystkie drobiazki) 4. Plandeka pod namiot - 2 kg (ewentualnie może służyć do przykrycia roweru (przyczepę trzymam w przedsionku). 5. Śpiwór - 2 kg (póki co jeździłem tylko latem z jednym śpiworem, ale zakładam też wycieczki późną jesienią więc będę brał w wariance maksymalnym 2 śpiwory, wtedy włożę jeden w drugi dla lepszego komfortu) 6. Hamak + tarp - 1 kg (na razie nie brałem ze sobą, ale biorę pod uwagę jako alternatywę dla spania w namiocie) 7. Menażka + czajnik - 1 kg 8. Kartusze (2 szt.) - 1 kg (dwie kuchenki przydają się, aby szybko zagotować wodę do prysznica) 9. Grill (kratka na ognisko) - 1 kg (opcjonalnie) 10. Mini stolik turystyczny + taboret - 1 kg 11. Karimata + koc (tylko jesienią) - 1 kg 12. Mata samopompa lub materac (tylko jesienią) - 1 kg 13. Prysznic USB + składane wiadro - 1 kg 14. Akcesoria kuchenne - 1 kg (talerz, miska, sztuśce itp.) 15. Akcesoria łazienkowe - 1 kg (szampon, mydło, ręcznik itp.) 16. Ubrania na zmianę - 2 kg (waga orientacyjna) 17. Obuwie na zmianę - 2 kg (waga orientacyjna) 18. Żywność - max. 3 kg (większą ilość zakładam tylko wtedy gdy będę biwakował gdzieś dalej od większej miejscowości) 19. Napoje - max. 3 kg (większą ilość zakładam tylko wtedy gdy będę biwakował gdzieś dalej od większej miejscowości) 20. Inne drobiazgi - 2 kg (np. mełe radio, kompas, termometr, nóż, paracord, lornetka, saperka itp.) 21. Części zapasowe - 2kg (zapasowy łańcuch, dętki i adapter do przyczepy na wszelki wypadek) 22. Narzędzia rowerowe - 1 kg (klucze, pompka itp.) RAZEM: 42 kg (w zaokrągleniu) + 18 kg (waga przyczepki) W sumie jest to wszystko co jest mi potrzebne do wygodnego biwakowania. Dziękuję za uwagę!

Nie mam doświadczenia z takimi przyczepkami, ale na pewno jej zaletą jest lekkość i duża mobilność. Znam relację kogoś kto się wybrał się z nią na południe europy. W drodze powrotnej pękł mu widelec (łącznik przyczepki z rowerem). Problem jest taki że przyczepka jest droga i drogie są również części do niej. Przykładowo taki widelec to koszt 650 zł na stronie producenta. Dla porówniania ja swoją przyczepę na czarnopiątkowych promocjach wyrwałem za nieco ponad 400 zł. Poza tym system mocowania sakw nie do końca mnie przekonuje. W tę przyczepkę nie zmieściłbym wszystkiego co zabieram na wycieczki. A zabieram bardzo dużo, nawet prysznic. Bo stawiam przede wszystkim na wygodę. Jednak gdyby ktoś był zainteresowany takim jednośladem, podam patent na tańszą alternatywę. Wystarczy kupić przyczepkę jednokołową vevor, zdemontować kosz i dokonać kilku niewielkich przeróbek. I mamy gotową alternatywę dla extrawheela z uniwersalnym bagażnikiem pod każdą sakwę. Wrzucam zdjęcia jak to wygląda w rzeczywistości. pl_YYKHZ1100B00YZHG7V0_original_img-v1_cargo-trailer-m100-10.webp 20-x-4-FAT-Single-wheel-Cargo-Trailer-with-Suspension-Pannier-Racks-Steel-Frame-MAXIMUM-LOAD-45kg-MAX-SPEED-LOADED-40kph-8.webp Screenshot2025-03-20103721.webp

Chciałbym wrócić do przygody z rowerem po latach, a więc do rekreacji, trochę technicznej jazdy (triki), las, okazjonalnie góry. Wiem że geometrią znacząco się różnią, bliżej mi do Focusa. Interesuje mnie opinia o osprzęcie, obręczach a także doświadczenie o wytrzymałości.

Do czego ma być rower? Te dwa wymienione wyżej są jednak do nieco innych zastosowań.

Szczerze...to myślałem, że będzie jeszcze nieco szybsza 😆. Za to odporność na przebicia jak na nastawioną na wyścigi oponę jest bardzo dobra. Ciekawe jak w tym aspekcie wypada wersja Grip która jest ponoć jeszcze bardziej odporna. W ostatnią sobotę zaliczyłem na nich dłuższą wycieczkę. Ponad 150 km głownie po Drawieński Parku Narodowym. Co mnie zaskoczyło to to, że nie jest aż tak słaba jak myślałem na piachu. Wiadomo są lepsze opony na piach ( koledzy na G-One Race nieco mniej musieli walczyć) ale za to są mocno przewidywalne. Zdecydowanie lepsze niż Caracale Race ( je miałem w wersji 40 mm także w sumie średnio obiektywne porównanie...). Suche drogi leśne, szutry, bruki...idą jak burza. Poza tym dużo lepiej trzymają ciśnienie niż Terra Speed/ Trail.

Cześć. Co wybrać ? Poproszę o opinie oraz alternatywy w podobnych pieniądzach tj. ok. 6000 zł. Rower MTB FOCUS Raven 8.8 | CentrumRowerowe.pl Ghost Lector Advanced 2025 – karbonowy hardtail XC | GreenBike

Też jestem ciekaw

Xc ht nie będziesz miał droppera (dropper rockshox z montażem 1,5k) ale jak jesteś dobrze rozciągnięty to obejdzie się bez droppera. Full xc to musisz wybierać z blokadą amorków. W tym budżecie wybrałbym ht carbon i ewentualnie w przyszłości dorzucił droppera. Zwróć uwagę na obręcze i opony. Moim zdaniem to najważniejsze. Radon za 2,2k euro oferuje super ht ale cieżko o droppera w przyszłości. Jak szukasz xl to dropper min 150mm by się przydał. Sam w xl mam 175 i 200mm, robi robotę ale czasu jako tako nie poprawia. Więcej frajdy , prędkości na zjazdach i to tyle (tereny cross i down country). Osobiscie u mnie był ht, następnie do tego dropper i tak łącznie 4 lata. Potem full (ht ani razu nie ruszony od tej pory). Full to jednak komfort i pewność na zjazdach, a nie chcemy kontuzji Tylko serwis fulla 2x droższy. Czym aktualnie jeździsz?