Cała aktywność

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/rockshox/front-suspension/2018-2023-judy-30-recon-service-manual-english.pdf Od strony 84ej masz informację jak zalać tłumik, ale będzie to 150ml.

Czy to ma być "nowy rower" czy dla innej osoby? Przy obecnych cenach za 1500zł rowery będą w podobnej specyfikacji co Twój LAZARO FX V1, Przykład trochę za granice budżetu: https://www.centrumrowerowe.pl/rower-mtb-kross-hexagon-3-0-27-5-pd41412/ https://allegro.pl/oferta/rower-gorski-mtb-kross-hexagon-3-0-kola-27-5-cala-rozmiar-ramy-m-17-2024-17437851219

Felt - jest dobrym rowerem za 2499zł. -minusem może być napęd 2x8, a na plus "sztywne osie"; Sensa - warto dopłacić kila stówek do napędu 2x10; -minusem może być (Szybkozamykacz i V-Brake) Huragan - warto dopłacić kila stówek do napędu 2x10; -na plus "sztywne osie";

Wracając do początku tematu to: Cube Nature EXC - powinien być właśnie rowerem komfortowym, a sam Triban RC100 nie ma mocno sportowej geometrii i przy naprzemiennej jeździe na górnym i dolnym chwycie nie powinno być problemów(ból nadgarstków mógłby występować przy dłuższej jeździe na nierównych, dziurawych trasach, gdzie problemem mogła by być sama sztywność) . Więc porównują do tych dwóch modeli bardziej komfortowe mogą być już tylko typowo rowery miejskie. Proponowałbym "wrócić" do przeanalizowania jaki rozmiar byłby najlepiej dopasowany, lub czy nie ma jakiś przesłanek fizycznych w budowie/wymiarów ciała, że nawet w nowym rowerze trzeba będzie coś zmienić(np. długość mostka, typ/rozmiar kierownicy), aby jazda była "komfortowa". A "przymierzanie" się do roweru na szybko, bez przejechania kilku minut, czy chociażby kilku poprawek wysokości sztycy itd. może nie być miarodajne. A co do preferowanych tras: "Ścieżki rowerowe, leśne, gruntowe, pola, itd.", to: Cross: -na preferowane trasy: "da rade"(można jeszcze od preferencji wybrać napę 1/2/3x) -większy komfort; np. https://www.centrumrowerowe.pl/rower-crossowy-kross-evado-7-0-cues-pd43176/?v_Id=251752 MTB -na preferowane trasy: "da rade"(dostępne raczek napędy 1x) -z "zapasem" na bardziej terenowe trasy kosztem mniejszego "komfortu"; np. https://www.centrumrowerowe.pl/rower-mtb-marin-bobcat-trail-4-29-pd44012/ Jeśli chodzi o " dobrej relacji ceny do jakości i niezawodnej jazdy" to rowery w podobnym przedziale cenowym przeważnie są skonfigurowane mniej więcej na podobnym poziomie i nie można się spodziewać super "zysku" przy nie wielkiej różnicy w cennie. A z "sprawdzonymi" markami nie powinno być problemów.

Niepotrzebnie czytałem,oglądałem na YT 🤦 Ale nagrałem się jak Żyd na kamienice na Garmina Egde 840 lub 540. Ogólnie to 840ka byłaby idealna,ale jak to u Garmina bywa cena nie jest idealna. 540ka to w sumie to samo tylko bez dotyku. I dotyk wymaga ok 600zł dopłaty?!? No bez jaj... Nawet widziałem promke że 540 w wersji solar można kupić w cenie "zwykłej" 540. Solar mało co da,ale w sumie cena ta sama 🤷 Ktoś użytkuje 840/540? Jak się żyje bez dotyku? W sumie w zegarku można spokojnie wszystko robić przyciskami to mam nadzieję że również tak jest w 540. W recenzjach wiadomo oh i ah bo w końcu sponsoring. A chciałbym opinie od użytkowników jeżeli tutaj tacy są. Jeżdżąc z Magene w trakcie jazdy i tak nie paćkam po ekranie tylko przewijam guzikami,więc tu nie problem. Ale latając po menu ,albo sprawdzając mapę dotyk jest jednak wygodniejszy(ale w sumie nie są taką dużą dopłatę) . Nie liczę na wielkie przeceny 840. Najtaniej w tej chwili to i tak wydatek 1800+ a cena 540 w okolicach 1100-1200. Magene C606 spoko. Ale nie mogę go zmusić do współpracy z Climb Pro i powiadomieniami z telefonu. Niby pierdoła,ale zawsze. No i dokładność map mogłaby być lepsza.

Pytanie: Czy to pierwszy łańcuch na tej kasecie czy kolejny? Czy nie przeskakuje czasami na ogniwkach z spinką? Przeskakiwanie może też być spowodowane ustawieniem przerzutki, jeżeli "przeskakiwanie" objawia się próbą "przeskoczenia" łańcucha na inny bieg. Przy "odpowiednim" użytkowaniu (jazda tylko na na kilku pojedynczych biegach, zanieczyszczenie łańcucha) można napęd zajechać w 600-800km Zdjęcie kasety, ułożenia łańcucha mogą by pomóc w ocenie.

Rower prawdopodobnie obecnie jest na wolnobiegu 7rz. To przy rowerze z tego przedziału cenowego wszelkie większe usprawnienia będą stanowiły znaczną część ogólnej wartości. Ale nikt nikomu nie zabroni ustawiać sobie roweru "pod siebie" :), bez względu na koszt. Poniżej kilka możliwości: 1.Jeśli obecne koła są "OK"(brak "bicia", brak większych problemów w eksportacji) można wymienić opony na coś "szybszego(np. link, link) (Pytanie na jakich obecnie oponach rower jest użytkowany?) -koszt do ~200zł 2.Wymiana tylnego koła z piasta na kasetę(kaseta 7rz. bez zmian przerzutki, manetki) https://allegro.pl/oferta/kolo-rowerowe-tyl-alexrims-en24-28-29-622x19-novatec-nt-f362-kaseta-v-brake-17402085095 -koszt ~450 3.Komplet z przejściem na napęd 3x8, 3x9. Można rozbić na raty: koło tył, następnie kaseta z wyższego rzędu + przerzutka + manetka, na koniec przednie koło, a docelowo można podziałać coś jeszcze z suportem i korbą. https://allegro.pl/oferta/kolo-rowerowe-tyl-alexrims-en24-28-29-622x19-novatec-nt-f362-kaseta-v-brake-17402085095 ~370zł https://allegro.pl/oferta/kolo-rowerowe-przod-alexrims-en24-28-29-622x19-novatec-nt-a361-v-brake-17402279405 ~320zł Manetka + przerzutka (8-9rz.) ~150-200zł 4.Odsprzedać obecny rower i zainwestować w coś "wyższej klasy". A dobór koła pod wyższe grupy: to musi być informacja o tym co obsługuje piasta, wolnobieg/kaseta(np. "Przeznaczona do 7, 8, 9, 10 i 11-rzędowych kaset").

Cześć, Chciałbym wykonać serwis amortyzatora RockShox Recon RL 140 mm, jednak mam problem z ustaleniem jego dokładnego rocznika. Rower pochodzi z 2024 roku, ale zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie oznacza to, iż sam amortyzator również jest z tego rocznika. Na stronie SRAM udało mi się znaleźć informacje o ilości oleju do dolnych goleni oraz jednej z górnych (tej po stronie zaworu powietrza). Niestety, nigdzie nie mogę znaleźć danych dotyczących ilości oleju w górnej goleni po stronie blokady widelca/tłumika. Czy ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć, ile oleju należy wlać do dolnych i górnych goleni? Dla ułatwienia podaję numer seryjny amortyzatora: 07T31375217

Przód blat 32t Raczej jazda w miescie

Witajcie! Coraz częściej na kandsie stv700 zdarzają mi się wycieczki powyżej 5h, na których nie oszczędzam się. stv700 to najtańszy możliwy kros na tournaju ze sztywnym widelcem. Rama bez uginacza bardzo mi odpowiada. Zastanawiam się, czy coś mogę w tym rowerze poprawić. Nieco szybsze (może ciut węższe?) koła na lepszych piastach? A jeśli tak, to jak dobierać koła, by pasowały pod nieco wyższe grupy, które mają rożne ilości koronek? pozdro, zt

Współczynnik tarcia ma lepszy niż anodowane alu (kashima to powłoka z dwusiarczku molibdenu nakładana elektrochemicznie na anodowane alu). Co do twardości to widziałem bardzo dużo (znacznie więcej niż jakichkolwiek innych) przetartych goleni powlekanych kashimą. Biorąc pod uwagę, że jest to powłoka znacznie rzadziej spotykana niż zwykła, twarda anoda to IMO ta twardość/trwałość to raczej mit.

Cześć, Szukam szosy do 4000zł. Rama M, osprzęt min. 105, hydraulika, carbon. Może ktoś też doradzi mam na oku Krossa Vento 7, carbon, ultegra, hydraulka oraz Bianchi Via Nirone (sama marka największym plusem) na ramie alu, osprzęt 105, bez hydrauliki i droższa o 600zł od Krossa. Z tych dwóch co byłoby lepszym wyborem?

Zasadnicza różnica między gold i silver to rury goleniowe. W gold jest to anodyzowane alu, w silver stal "chromowana" (powlekana czymś co RS nazywa czarnym chromem). Powłoka wytworzona na alu jest wielokrotnie twardsza i odporniejsza niż to na stali. Dodatkowo współczynnik tarcia jest o rząd wielkości mniejszy. Wisienką na torcie jest to, że anodowane alu jest odporne na korozję a chromowana stal zdecydowanie nie. Co do pozostałych różnic to mało istotne - tłumik MC jest mało funkcjonalny (szczególnie w wersji z manetką).

Z tym tętnem to też taki bicie w ciemno trochę. W dawnych czasach, kiedy więcej kręciłem i duuużo więcej się ścigałem , max miałem ok.200, spoczynkowe 32-35,a próg na początku sezonu w ok.160 by w środku dochodzić do 170-175...wszystko oczywiście na podstawie badań w labie, które były robione 2-3 razy w roku. Te wszystkie Garminy, Brytony, Wahoo to wszystko fajne, algorytmy coraz lepsze, ale czasami nie oddają pełnego obrazu. Jak tam kolejne treningi na nowej szosie wychodzą?

To Ci nic nie da. Musisz je założyć i trochę na nim pojeździć. Trek ma program zwrotu. Nie wiem kto jeszcze bo dawno z tego nie korzystałem. Swego czasu wypożyczyłem łącznie ponad 20 siodeł aż ustaliłem swoje preferencje i dobrałem te idealne. Teraz bez problemów robię jazdy po 8-10 godzin dzień po dniu bez żadnych dolegliwości. A bezpośrednio po zakupie gravela miałem problem żeby przejechać 30 km bez odpoczynku.

Poniżej goldy bliźniacze do Twojego (Twój silver), tańszy jest bez oryg. opakowania https://www.bike-discount.de/en/rockshox-judy-gold-rl-29-solo-air-100-tapered-boost-remote-4 https://www.bike-discount.de/en/rockshox-judy-gold-rl-29-solo-air-100-tapered-boost-remote-6 AI: Rock Shox Silver: Sprężyna: Częściej występuje w wersji sprężynowej (Coil) niż powietrznej (Solo Air), choć wersje Solo Air są dostępne. Tłumik: Zwykle wyposażony w prostszy tłumik TurnKey (TK). Regulacja: Ograniczona do regulacji odbicia. Modele Gold oferują dodatkową regulację kompresji. Rura sterowa: Może być stalowa lub aluminiowa, w zależności od konkretnego modelu. Rock Shox Gold: Sprężyna: Zazwyczaj występuje w wersji powietrznej Solo Air. Tłumik: Wyposażony w tłumik Motion Control (w modelach Gold RL). Regulacja: Posiada regulację odbicia i kompresji. Rura sterowa: Wykonana z aluminium. Podsumowując: Modele Gold są zazwyczaj lżejsze, oferują bardziej zaawansowane opcje regulacji (dodatkowa regulacja kompresji) i często są wyposażone w sprężynę powietrzną, co przekłada się na lepszą płynność pracy i mniejszą wagę w porównaniu do modeli Silver z tradycyjną sprężyną stalową. Jeśli zależy Ci na większej regulacji i lżejszej konstrukcji, model Gold będzie lepszym wyborem. Jeśli szukasz tańszego rozwiązania, a prostsza regulacja wystarczy, model Silver może być odpowiedni.

Bo normalnie o tej porze

https://www.centrumrowerowe.pl/siodelko-ergon-sm-comp-men-pd25912/?v_Id=156217

https://ritzelrechner.de/new Można zaimportować plik z nawigacji i podejrzeć w jakim zakresie prędkości najczęściej jeździmy i z jaką kadencją.

Jak na ten wzrost, przekrok jest nie za duży. 573mm TTH + mostek 100mm w L-ce wydają się wystarczające.

Dwa razy zaglądałem znad Wigier na Litwę i ... na razie wystarczy. Dokładnie to samo mogę napisać o paskudnym szutrze Może dodam, że jak się ucieknie od tych karbów wyciśniętych jakby kołami ciągnika, na których się skacze, to na poboczu gromadzi się nadmiar szutru i jest grząsko. Dla mnie niesamowity kontrast z Suwalszczyzną - z jednej strony bardzo podobny krajobraz, pagórki, jeziora, lasy, żółte domki tylko po naszej stronie tętni życie - mnóstwo ludzi, sklepy, sklepiki, babcie z jagodziankami a na Litwie - pustki, zero życia, jedyni ludzie to jakaś ekipa sprzątająca cmentarz i druga - kosząca trawę, kilka przejeżdżających aut. Oczywiście to tylko takie pierwsze wrażenie, kilka godzin, pewnie nie reprezentatywne, może region nie za ciekawy ale - dość zniechęcające doświadczenie, po naszej stronie ciekawiej Niemniej - nie skreślam, może za trzecim razem pyknie....

Zgaduję. Współczesny rower górski wykorzystywany poza górami. Zębatka na korbie rozmiar 30T lub podobny.

Witam piszę w sprawie przeskakującego łańcucha na najmniejszej zębatce kaseta to Shimano MT-6100, łańcuch kmc 12x,napęd 1x12 rower przejechane może 600km. Zaczęło to się dziać po tym jak rozpialem łańcuch w celu wyszejkowania go w b. ekstrakcyjnej kasetę też czyściłam ta benzyna bez ściągania jej łańcuch zostawiłem zawieszony na haczyku po powrocie z urlopu ok tydzień złożyłem wszystko do kupy nasmarowalem zefalem niebieskim i zaczęło przeskakiwać na najmniejszej przy mocniejszym naciśnięciu na pedała

Oczekujesz prawie niemożliwego, dobór siodła to bardzo indywidualna sprawa, zwłaszcza że ostatnio zmieniły się w tym zakresie trendy i siodła w MTB stają się krótsze. Wybierając określony typ siodła podejmujesz już kilka kluczowych decyzji. Teoretycznie nie ma żadnego złego siodła, są tylko źle dopasowane ;).

@chrismel akurat tak się składa, że mam możliwość zobaczyć na żywo i ew. zrezygnować z zakupu. czy mógłbyś się, proszę, odnieść do tego z ostatniego zdjęcia? w sensie siodło z pierwszego i ostatnie w kontekście całej dyskusji? uniesiony tył?