Cała aktywność

Dobra, według tego źródła nie są kompatybilne. Strzałkami oznaczyłem swoje elementy. Więc jutro szukam lokalnie manetki SL-M* (z pominięciem SL-M8130). Kiepski moment na takie akcje, ale może coś się w sobotę uda. Poza tym szkoda, bo zależało mi na tej manetce. Na chwilę obecną dzięki 👍😀

Nie wiem czy to istotne, ale miałem kiedyś pedały szosowe, z jednostronnym pomiarem, od Favero. Model Assioma, jak dobrze pamiętam. Powiem tyle, nie był to produkt bezawaryjny. Od kilku lat używam pomiary w korbie od InPeak, ale gdybym miał kupić któryś z wymienionych, to wolałbym Garmin'a.

@bob555 U mnie działa to idealnie. Nie mam takich problemów. Zaprojektowane w bikerouter.de wyeksportowany gpx i zaimportowany do connect. Wszystko gra. Żadnych błędów. To samo działa przez kogoś stworzona trasa w ridewithgps, ściągnięty gpx i zaimportowany do connecta. Też jest ok. Nic nie muszę poprawiać ani niczego mi nie modyfikuje

Wybierz sie do jakiegoś sklepu rowerowego, poprzymierzaj, popytaj, to będzie najlepsza opcja. Jeżeli to ma być trekking/cross to z dobrych i popularnych rowerów Giant Roam, czy Riverside z Decathlonu. Oczywiście jest mnóstwo innych (Kross, Romet, etc)

Rozglądam się za ramą typu hardtail, najlepiej karbon. Zastanawiam sę od dłuższego czasu nad Peakiem w karbonie. Jak z jakością wykonania? Chciałbym przełożyć bambety z tego roweru na którym aktualnie jeżdżę, z tym że suport mam PF'a w standardzie DUB natomiast w Accencie jest BSA. Czy są tutaj jacyś użytkownicy tejże ramy?

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

No i oponki po 55zł/szt dojechały, tak prosto, prosto z Chin 😁 Rozmiar faktycznie 45mm. Zakładanie wymagało trochę wygibasów, żeby to prosto ułożyć. Jak sie jeździ nie mam pojęcia bo przejechałem 100m po ogródku. Krawężniki pokonuje się miękko, tyle wiem 😉 Sam oplot od czoła opony wydaje się solidniejszy niż w schawlbe go one allround, Opona jest gładka w środku

Proszę o pomoc w wyborze roweru. Rower ma służyć do pokonywania kolejnych tras z mapy rowerowej i być w miarę uniwersalny (ścieżki rowerowe, często też drogi leśne szutrowe) Będzie ze mną jeździł też pociągiem. Zależy mi żeby był w miarę lekki do 15 kg, z niską ramą, pozycja jazdy nie bardzo pochylona. W tej chwili mam jakąś niemiecką damkę mckenzie ale lekka górka i dostaję zawału, wszyscy mnie wyprzedzają, no i waży prawie 18 kg. Budżet do 3000. Mam 167 cm i 62 kg. Która opcja najlepsza lub ewentualnie proszę o propozycje. Dziękuję. Riverside 500 Lazaro elitary v3 Lazaro integral v2 Lazaro aero v2 Kross evado

Bo tutaj bunkrów nie ma, ale też jest pięknie !

Można wstawić regulator na pancerz, jest parę modeli (zwykle sprzedawane jako para): REGULATOR NACIĄGU LINKI CLARKS CIBA01 5mm x2 - 5021646028932 - 13791290150 - Allegro Linka do przerzutki Jagwire 32 - 4715910023297 - 8896443727 - Allegro Linka do przerzutki Jagwire 50 - 4715910025512 - 16854127960 - Allegro Ostatnią Deore z regulacją była RD-M591, ale chyba już trudno ją dostać. Z Alivio wolałbym tą starszą, jeszcze nie Shadow (wydają się solidniejsze, mniej wątłe w budowie): Przerzutka tylna SHIMANO RD-T4000 SGS OEM 9rz. - 5904473914329 - 17423893664 - Allegro Nawet Acera RD-M3020 będzie trochę lepsza i lżejsza niż Tourney, a kosztuje grosze: Przerzutka RD-M3020 SGS 7/8S Acera SHIMANO - 4550170897734 - 17751297551 - Allegro Jeśli masz korbę "dużą", czyli 48/38/28 to faktycznie kaseta 12-32 wydaje się optymalna. Do "małej" (42/34/24) polecałbym raczej 11-28.

Fabrycznie nie jest proste i chyba nie sprawdzisz czy nie jest trochę walnięta. Ja bym się zaczepił manetki Cues. Temat jest w miarę świeży i nawet jakby ktoś napisał, że jest OK to takie osoby jak Ty (i ja 🙂) mogą stwierdzić, że nie do końca.

@KNKS do jakiej "kobzy" ich nie założysz to co "wydeptasz" zostanie zmierzone . A co do późniejszej interpretacji i przełożenia na " formę deptania zostaje już w gestii stręczyciela rzeczonych gejów. @TenSebastian nie wiem jak w Favero ale Garmina XC100 zawsze można w późniejszym terminie rozbudować do pomiaru obustronnego .

Na najmniejszych zębach potrafi się ogniwo oprzeć o ząb zębatki na którym jest, a na największych zębatkach potrafi minimalnie zahaczyć o ząb większej zębatki. Nie jest to drastyczne (wręcz dość suptelne) i nie dochodzi do mimowolnych zmian łańcuch, ale jestem przekonany, że z zasady zasięg przerzutki jest dopasowany do kasety, a tutaj wychodzi na to, że skok przerzutki jest o jakiś mały ułamek większy niż szerokość dzieląca pojedyncze zębatki. Ja jestem z tych, którzy nie potrafią przeżyć tyrkania łańcucha z tyłu, a w niedziele rower idzie na prezent, więc musi być wszystko idealnie.

Tego dokładnie nie rozumiem. Co haczy? Haczy czy łańcuch próbuje wskoczyć na inną zębatkę?

Tak Tak. Naprawdę brakuje minimalnie, żeby było bardzo dobrze, ale jednak.

A kaseta oczywiście ta większa, czyli 51t?

Mam bardzo pilny temat i może ktoś podsumie mi jakąś myśl, która doprowadziłaby mnie do rozwiązania. Na większych zębach zaczyna haczyć o wyższe zęby, a na niższych zębatkach o niższe, czyli tak jakby przerzutka miała minimalnie większy zasięg niż jest kaseta, tj. kaseta 11s, a przerzutka powiedzmy 11,1s. Niby temat znany, ale nie wiem co jeszcze przeoczyłem. Kaseta CS-M5100-11 Łańcuch CS-HG601-11 Przerzutka RD-M5100-11 Manetka SL-U6050-11R No wydaje mi sie, że wszystko jest ze sobą kompatybilne, mimo, że manetka Cues, a reszta Deore, ale może ktoś potrafi to podważyć. Ja opieram się na tym, co udało mi się znaleźć na stronie producenta. 1. Długość łańcucha ustawiona zgodnie z instrukcją ze strony Shimano (chociaż grzebiąc znalazłem dzisiaj też inną...), czyli największa zębatka + korba i 5 oczek naddatku. Napisem do siebie, ale napisy są raz dobrze, a raz do góry nogami, więc rozumiem, że ważne jest tylko by były widoczne patrząc od strony napędy. 2. Kaseta trochę faluje, ale to chyba norma. 3. Przerzutka przykręcona tak, żeby regulacja punktu B (nie pamiętam jak to się nazywa) dotykała miejsca w haku. Wspomniany punkt B też jest ustawony zgodnie z instrukcją na stronie, czyli zgodnie z linią wygrawerowaną na wewnętrznej stronie przerzutki na wysokości największych zębów na najwyższej zębatce. 4. Hak sprawdzony i podprostowany za pomocą Toopre TOL-2.3. Mierzone zawsze do wentyla. 5. Eksperymentowałem ze sposobem przykręcenia linki do przerzutki i widzę, że to ma mega duże znaczenie. obecnie jest jak na zdjęciu, czyli w moim mniemaniu tak jak w instrukcjach. 6. Biorąc pod uwagę jak duże ma znaczenie sposób przykręcenia linki dodam (choć to pewnie bez znaczenia), że nie mam zamontowanej osłony z noskiem uszczelniającym: Jak sprawdzić, czy ramię przerzutki jest proste? Co mogę jeszcze zrobić? Może potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe informacje, żeby coś mi doradzić?

Wszystko pięknie. Tyle tylko że to "pomiary" do mtb. W grawelu oblecą, ale w szosie ?

No tak pomyślałem i ja. Serio ale zastanawiam się nad tymi serwisówkami, czemu taki eilości są tam podawane.

Strzykawka z wężykiem i w razie czego możesz odespać nadmiar po wykręceniu korpusu tlumika MC.

To jest atrapa roweru elektrycznego, wykonana najtaniej, jak się da. Taki e-makrokesz. Ja bym się bał, żeby ten dziadowski napęd elektryczny się nie zapalił podczas ładowania i nie wywołał pożaru.

Rozumiem że nie sprawdzę tego w żaden inny sposób jak tylko składając amortyzator?

To zależy. Objętość samego tlumika MC jest większa niż to co jest w stanie wypchnąć shaft (nie tłok) tlumika kompresji.

Spawanie nie ma sensu, bo za jakiś czas rama może pęknąć tuż obok spawu. Wynika to z faktu, że spawanie odwraca proces obróbki cieplnej, któremu ramy są poddawane w fabryce. W efekcie metal staje się bardziej kruchy i naprężony, a przez to łatwiej pęka. W wypadku Dartmoora przynajmniej masz gwarancję, więc w razie czego wymienią Ci ramę.

@Dokumosa masz na myśli katalog "spare part catalog" ? Bo tam faktycznie uszczelka ma oznaczenie: 00.4318.045.003 i jest bez kołnierza. Na przyszłość już wiem jak postępować. Co do ilości oleju: mierząc tłumik, wymiar od górnego kołnierza korka do dolnego oringu wychodzi coś ponad 90 mm. A w serwisóece od lustra oleju gdy tłok jest w skrajnie dolnym ołożeniu, producent podaje przedział 71-77mm. Wtedy tłumik będzie zanurzony kilkanaście mm w oleju, czyli już bez składania domyślam się że nie będzie prawidłowego skoku amortyzatora. Dobrze myślę? Poziom powyżej powyżek oringu raczej nie jest mile widziany. Na większości materiałów od unbroken reed na YT, właśnie w ten sposób ów Pan mierzy wysokość oleju. uważam że gość zna się na robocie. Podrzucam zdjęcie tłumika z Reby z którą się męczę.