Dokumosa

Zadziała jesli da sie ją wkręcić

Bez śruby po prostu tłumienie nie działa więc na nierównościach, koło może być podbijane i tracić kontakt z podłożem co może być w pewnych sytuacjach niebezpieczne. Jest też niebezpieczne dla samego amortyzatora - koniec shaftu tłumika będzie walił w dolne golenie i prędzej czg później wychrobocze gniazdo gdzie shaft się klinuje (czyli nie będzie można tego skręcić bo shaft będzie się obracał).

Klasyczny przyladek "chain suck"

Zwykły brzeszczot do stali jest ok, ew. do sklejki czy czegokolwiek. Można owinąć taśmą malarską i ciąć przez nią. Nikt tego nie zabezpiecza. Strzępią się przede wszystkim elementy zrobione z maty "szachownica" (która raczej nie nadaje się do elementów rowerowych). Maty gdzie włókna idą wzdłuż (UD) tną się lepiej i łatwiej wyprowadzić krawędź np. pilnikiem lub papierem ściernym. Podczas cięcia ręcznego pył natychmiast opada (analogicznie jakbyś ciął drewno). Nie ma żadnych kłaków które mogłyby się np. wbić w oczy (jak w przyp. włókna szklanego). Warto mieć rękawiczki (jednorazowe). Ciąłem "na żywca" wiele kierownic czy sztyc. Czasami nawet "z ręki" (bez prowadnicy). Nic nadzwyczajnego.

Każdy silver to zło i złom.

Jesli masz główkę ramy tapered to nawet się nie zastanawiaj. Stery to kilkadziesiąt złotych i to otwiera zupelnie inne możliwości jesli chodzi o wideł.

Ale nie silver tylko gold (musi to być jasno określone w ofercie).

bl-m9000 nic nie wnosi wzgledem mt401, a m9120 pogryzie się z manetką sl-m8000. Z XTR, które posiadają servo-wace pasować będzie bl-m9020.

Na judy silver, nawet ze sprężyną powietrzną, szkoda każdej złotówki. Jesli ograniczeniem jest sterówka i oś to przyzwoita alternatywa to manitou markhor. Przynajmniej rdza go nie wciągnie jak tą judy.

ERD rzeczywiste, przy czym jeśli to obręcz DT to automatycznie uwzględnia gruność fabrycznych podkładek PHR w przypadku tych bezoczkowych. Głowka nypla nie ma żadnego znaczenia.

Mam proxxona 2-15, werę 2,5-25 i jakiś tani szajs crivit 2-24. Wszystkie działają tak samo, są do reweru aż nadto dokładne i każdy z nich dzielnie służył przez wiele dni póki ne wylądował na dnie skrzynki narzędziowej lub szuflady i zwyczajnie nie chce się ich wyciągać. Najbardziej poręczny jest wychylny mały rowerowy topek. Bity hex plus są IMO przereklamowane. Gniazda w śrubach alu wyrabiają u mnie tak samo (chiciaż mam nawet wrażenie, że bardziej) niż klasyczne hexy. Kulki w bitach bywają frustrujące.

Ślizg i uszczelka są wypychane przez shaft z mosiężnymi "fasolkami". W miejscu kontaktu fasollek ze ślizgiem robią się w nim wgniotki. Żeby cokolwiek przeserwisować trzeba demontować z roweru i rozbebeszać. W tranz-x na rowerze masz dostęp do ślizgów i fasolek. Fakt przy takiej cenie można brać. To samo jest sprzedawane pod marką Limotec Alpha (np. na bjke-discount albo ExaForm i900 u chińczyka. W "kontrowersyjnym outlecie" muewają te Limoteci w śmiesznych cenach: https://www.rczbikeshop.com/en_ue/limotec-seatpost-alpha-31-6mm-170mm-sp0560-57201193x.html

Odpuścić. To mocno uproszczona konstrukcja w której nie przewidziano okresowego serwisowania (czyszczenie, smarowanie) - rozebranie sztycy wiąże się ze zniszczeniem ślizgu i uszczelki kurzowej i kazdorazowo trzeba to zmieniać. Kup sztycę w której da się odkręcić główkę z uszczelką i ślizgiem (tranz-x i jego klony).

Spuść powietrze i ściśnij amor do końca. Innego wyjścia nie ma. Na ściśniętym kręć.

@lesku10 zapewne moerzone blaszanym.przymiarem, który rozpycha rolki na zewnątrz. To nieprawidłowy pomiar i można ten przymiar od razu do kosza wrzucić