Dokumosa

Łańcuch bezwględnie nowy przy każdej zmianie kasety. Co do przerzutki i manetki to w linkglide jest ciąg liniowy w mtb progresywny. Niby działa ale może nie być idealnie.

W paragonie masz pewnie 63mm skoku i w zasrosowaniach trekingowych sobie radzi. Jesli zamierzasz uterenowić ten rower to przy masie 99kg 30mm golenie w widelcu o skoku 100mm mogą być pewnym ograniczeniem (wiotkość, głównie skrętna, chociaż raczej reszta roweru będzie skutecznie studziła chęć jeżdżenia w terenie)..

@Maciorra nic nie mieszam, abs+ nie ma separatora oleju od powoetrza (otwarta kąpiel olejowa) i działa na tej samej zasadzie co MC. Ta "regulacja", którą w ABS+ nazywasz HSC w MC nazywa się FloodGate i też można podkładkować. Nie mniej nikt się z tym nie bawi bo sensu brak. Natomiast LSC to w rzeczywistosci w obu tych tłumikach regulacja kompresji "całlowitej" bo nie ma niezależnych przepływów dla LSC i HSC. Odnośnie kalobracji ślizgów to fakt. Obecnie odwalają kaszanę również w wysokiej półce. A nawet się się odda na kalibrację (albo przypadkowo trafi na taki ezemplarz, który tego nie wymaga) to i tak się stosunkowo szybko wyklepią.

Suntoury mają tandetne uszczelki i smarowane są smarem stałym co skutecznie upośledza pracę. Obydwa wspomniane tłumiki mają regulację kompresji i w obydwóch zachodzi pasożytnicze zjawisko mieszania oleju z powietrzem. Niczym żaden z nich się nie wyróżnia na plus. Markhor ma.opinię drewniamego kołka. Judy można okiełznać bo nie ma stalowek sprężyny o stałej charakterystyce jak mamiek i sr. W każdym razie brałbym tańszy bo żaden w ambitniejszy niż szutry teren się nie nadaje.

Judy ma dwie komory powietrzne a tłumik mc odpowiada 1:1 tłumikowi abs+.

może wystarczy tylko dolanie oleju do klamki, jeśli nie to odpowietrzanie

Tylko jedno łożysko dochodzi do końca gniazda a łożysko po przeciwnej stronie będzie się opierać bieżnią wewnętrzną na osi (nie dojdzie do końca gniazda, chyba że niszcząc oś albo łożysko) - ważna kolejność montażu - w pierwszej kolejności str. napędowa. W bębenku gniazdo zewnętrzne jest przelotowe więc tym bardziej tylko na tulejce dystansowej się będzie opierać (bieżnią wewnętrzną). Po założeniu koła na rower osie i tuleje dystansowe ulegają kompresji, niby minimalnej ale istotnej z pkt widzenia luzów roboczych łożysk. Jeśli łożyska nominalnie mają luz to po założeniu i dokręceniu koła mieć go mogą za mało (co niszczy łożysko). Dlatego poprawnie złożona piasta jałowo w miarę ciasno chodzi a dopiero po założeniu w rowerze wszystko wraca do prawidłowych luzów roboczych. W piastach na konusach jest odwrotnie - tam trzeba nominalnie zostawiać większy luz bo się mniejszy po zamontowaniu koła w rowerze. No i tak - osadzanie łożysk młotkiem jest ok (pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi). Słychać kiedy łożysko zostaje naprężone wstępnie i bardzo trudno przedobrzyć w przeciwieństwie do prasy.

No i to jest błąd. Tu dobrze to opisali: https://www.dtswiss.com/en/wheels/wheels-technology/bearing-technology

No raczej nie wszyscy to wiedzą. Swego czasu poprawiałem po wielu serwisach (również "renomowanych"). Od kilku lat nie pozwalam nikomu dotykać moich kół ;). Główne zarzuty to stosowanie łożysk z uszczelnieniami bezkontaktowymi (co z tego, że polecanych firm, jak nie przystosowanych do pracy bez dodatkowych uszczelnień). Montaż pierścienia z uszczelką zapewne bez użycia narzędzia specjalnego co powodowało uszkodzenie uszczelki. Uszczelnianie smarem special grease, który jest wodnorozcieńczalny (tym tylko można miźnąć same pierścienie sprzęgła ale na wszystkie inne elementy trzeba ładować smar wodoodporny. No i ważna rzecz typowo użytkowa - konstrukcja piasty przedniej oraz bębenka tylnej jest tak zrobiona, że jeśli ośi (którymi przykręca się koła) nie usmaruje się wodoodpornym smarem przed ich montażem to woda będzie po tych osiach wschodzić do korpusu piasty przedniej oraz do korpusu bębenka i komory ze sprzęgłem.

@michalr75 350 (i generalnie wszystkie DT) są dobrze przemyślane pod względem uszczelnień, luzu roboczego czy serwisowalności, ale wymagają nieco więcej uwagi przy montażu (przede wszystkim smar na oś przednią, z tyłu pod gwint kasety i dobrze jest raz na sezon zdjąć bębenek, wyczyścić sprzęgło, nasmarować (nie zapominając o nałożeniu warstwy uszczelniającej na łożyska). Wtedy będą długowieczne. Rzecz jasna żadna benzyna czy inne odłuszczacze nie stosowane do czyszczenia kasety na rowerze. Pamiętać też należy że przy wymianie łożysk należy stosować się do wytycznych DT (luz roboczy powstaje dopiero po założeniu koła w rowerze) i używać łożysk z uszczelnianiami kontaktowymi (przynajmniej od strony zewnętrznej).

Jeśli będziesz to kiedyś rozbierał to spójrz czy czasami nie masz uszczelki również na korpusie bębenka (tak jak w kitach do przeróbki 370tek na star ratchet).

Goldix robi blaty NW ze zintegrowaną osłoną lańcucha. https://a.aliexpress.com/_EwnLcNO

Zwróc korbę, masz na to często 90 dni i kup taką z osią MTB i do niej chainring GXP z offserem 6mm. Jeśli wyczuwasz nierównomierny opór kręcąc korbą to bym obstawiał krzywą oś. Gdyvy łozyska były osadzone nieosiowo to opor byłby większy ale równomierny bo żaden mimośród by nie występował - po prostu oś miałaby delikatny przekos. Inna sprawa, że raczej bez zniszczenia uszczelnień misek byś jej nie zamonttował.

Przede wszystkim podkladki na osi korby to błąd w sztuce - ramiona mają oringi lub pierścienie z innego materiału stykające się z uszczelnieniami misek tylko w odpowoednim miejsgu. Żeby było poprawnie misisz wymienić tulejkę.między miskami na taką z suportu mtb i zamontować podkładki pod miski (między mufę a miski). Napięcie łozysk suportu nalezy robić zalecanym momentem 0,7-1,5Nm.

@szamysz83 krzywicę widzisz jednak natychmiast po założeniu - możesz ją wymienić/zwrócić.