StrayRider

Czy rower musi być na ramię "damskiej", czy nie ma znaczenia? KELLYS Pheebe 50 TABOU 28 FLOW 4.0 Merida CROSSWAY 20 LADY Czy jeżdżone trasy to tempo rekreacyjne, czy z zacięciem sportowym, średnia czas itd? Preferencje do napędu - ilość blatów/biegów z przodu - 1x 2x 3x ? Jaka pozycja, bardziej wyprostowana, czy może być pochylona? Rockrider ACTV 500 LF Czy rower musi mieć amortyzator, czy może być sztywny widelec? (na sztywnym widelcu rower może być uważany za sztywniejszy, mniej komfortowy) A "gravele" też są dostępne z "zwykłą" kierownicą: KELLYS Soot 20 //Jako konfiguracja obecnego "starego Krossa" lub jaki model? Co w nim było okej, aby było też w nowym rowerze.

A rozmiar jaki rozważasz? - pytanie w nawiązaniu do propozycji kół. (I jak wąskie opony będą wyglądać w tej ramie.)

Czy widać, ze klocki są już zużyte? jak nie to tylko kwestia ustawienia. Jak tak, to wymienić po prostu na nowe: Shimano 105 R55C4 lub zamiennik: SWISS STOP Flash Pro

To w tym rowerze za taką sytuacje, odpowiada bardzo słabe koła(opory na piastach), napęd(wkład korby i wolnobieg). Rower może być dobry na codzienny dojazd do pracy, po bułki, ale już przy konkretniejszym użytkowaniu tak jak zauważyłeś jest już "oporny". O jakich średnich prędkościach myśli? Bo to nieraz jedno z drugim się "gryzie". I tak na rowerze typu krosowego to takie prędkość powyżej 25-28km/h sporo energii idzie na opory, głównie na powietrza ze względu na sylwetkę. Czy to już 100% decyzja? Sosza i gravel tez może być wygodna przy jeździe na górnych chwytach kierownicy i odpowiednim rozmiarze ramy, ustawieniu siodełka. Gravel na asfalcie powinien być "szybszy" niż 'crossy". Z nowymi w tej cenie to nie będzie dużego wyboru np. Esker 1.0 (na pewno w porównaniu do obecnego będzie poprawa do wagi), ale warto może poszukać czegoś używanego w dobrym stanie. Szosa w tym budżecie używana to będzie raczej na hamulcach na obręczy i rama przystosowana do węższych opon. Ale jak jeździsz tylko po szosie to wydaje się odpowiednim rozwiązaniem. A geometrie można dobrać tak, aby nie była sportowa i taki rower też może być wygodny.

Masz obecnie Kross Evado czy porównujesz przed zakupem? Porównując np. do Evado 3.0(korba 48T) to będzie szybszy(Vmax) niż Marin Presidio(korba 38T). Ale Marin będzie miał lepsze "przyspieszenie" ze względu na wagę(sztywny widelec, zamiast amortyzatora).

Równo, ale czy z odpowiednią siłą? Koło; nowe, nowe budowane samodzielnie, używane? Przód/Tyl? Nie, nie jest to normalnie. Ewentualnie dociągnąć przed montażem opony.

Padło w temacie kilka argumentów - na podlinkowanych aukcjach/ofertach jest kilka ocen użytkowników z zdjęciami produktu w rzeczywistości. Każdy swoje chwali , a mało kto ma konkretne modele(więcej sztuk/modeli), aby realnie porównać. Porównaj co jest dla Ciebie ważniejsze(system mocowania, rozmiar/pojemność/litry, wygląd) i zdecyduj

Może kwestia narzędzia? Park Tool BBT-90.3(są też "zamienniki" innych firm o takiej samej konstrukcji)

W Trek MTB w tylnym kole jest prawdopodobnie "standardowo" piasta z bębenkiem na kasetę. Odepnij łańcuch - zakręć kołem - przytrzymaj kasetę, i będziesz wiedział czy tylnie koło jest OK.

Dlaczego dwie sztuki? Ile litrów potrzeba? Może na początek jedna lepsza(droższa)? Na wyprawy? Czy na co dzień do pracy? Czy na pewno sakwy, a nie np. na bagażnik, pod ramę, siodełko itd.? WEST BIKING GT000006 WBTORBA20_35

-przecież dzieci tego nie kupują Pomijając inne aspekty, to montując dodatkowe klamki na chwycie płaskim to jest to tylko alternatywa hamowania przy chwycie płaskim, bo np. przy szybkiej jeździe i chwycie na baranku przy niemożności pewnego hamowania(chwytu klamki) może być po prostu niebezpieczne. Docelowo powinna to być klamka, którą można wyregulować z dobranym typem kierownicy, lub rezygnacja z takiej kierownicy

Nie oceniam. Ale ten temat skojarzył mi się z tym, że kiedyś(podobno) dzieci jeździły na rowerach "ukrainach" pod rama: Kiedyś w szosach były spotykane też takie klamki: I kto by jeździł rowerem z barankiem nie mogąc wykorzystać wszystkich możliwych chwytów ...

Biorąc pod uwagę założenia: -ważył około 450g (lub mniej:) -kosztowała do 150zł? -na wyścigach XC 1. CONTINENTAL Speed King RaceSport -waga OK; -opona na bardzo wąskie użycie w konkretnych warunkach(większość opon w tej wadze będzie mieć te same cechy); -trzeba mieć umiejętności, aby na takiej oponie jeździć w innych(gorszych) warunkach niż przewidziane; 2. -może można by je zakwalifikować "tylko na asfalt"; -na pewno nie w teren i w zakręty; 3. -opony do wyścigów, jeśli nawet są to wyścigi dla 10-latków, to trzeba się liczyć z wagą opony w granicy 600-700g przy rozsądnej ceny za sztukę; Poniżej kilka "dobrych opon" : CONTINENTAL Race King ShieldWall CONTINENTAL Cross King Continental Race King Schwalbe Smart Sam SCHWALBE Black Jack Można też pomyśleć nad różnym rozmiarem opon szersza z przodu na poprawę przyczepności w zakrętach i lub różne bieżnik na przód i tył(np. Race King tył, Cross King przód)

Na początek pytanie jaka jest obecnie piasta(jaki bębenek)? Z specyfikacji z internetu: Piasta tył: Shimano FH-TX505 QR / 135 mm -nie będzie zgodny z kasetą x12 Shimano, Alternatywnie SRAM: SRAM PG-1210, SRAM PG-1230 + SRAM NX Eagle DUB, SRAM GX Eagle DUB lub inna korba z dopasowaną linią łańcucha i ilością zębów do wymiarów fizycznych w ramie(kolizji z dolnymi widełkami ramy)

link "nie działa"

Czyli ktoś sobie zrobił w okolicy dodatkowe źródło dochodu i kolejny prawdopodobnie ten sam los, jeśli nić się nie zmieni w zabezpieczeniach samego obiektu(działki) czy okolicy. To nowy rower wybierasz "dla kogoś" Jak będzie wiadomo, że jest po co to przyjdą z szlifierką kątową na baterie i kilka sekund i nie ma łańcucha. A co z każdorazowym przewożeniem na działkę? problem odległości? miejsca do transportu?

Prawdopodobnie przesunęła Ci się nakrętka wraz z konusem na osi piast. Jeśli koło nie ma bicia, ale całe jest przesunięte w jedną stronę widełek ramy, wyreguluj przesunięcie nakrętki i konusa od drugiej strony osi.

Jak temat otwarty do dyskusji , to ... Jak długie mają to być przejażdżki, ile czasu? Pozycja raczej nie ma znaczeniu przy jeździe na szosie i gravelu, ale do jazdy po mieście, lepiej wygodniej mieć bardziej wyprostowaną sylwetkę. Mając już rower: szosowy, gravel i na dojazdy do pracy, to nie lepiej, aby nowy rower na lokalne przejażdżki miał już błotniki i cały dodatkowy osprzęt? np. Giant Anytour CS, Specialized Sirrus 3.0

A gdzie podpięta linka od manetki? 1. Ustawiasz ograniczenie na śrubka L i H - ograniczenie ruchu przerzutki aby łańcuch nie spada poniżej dolnej i powyżej górnej koronki. 2.Ustawiasz odpowiednie napięcie linki manetki, aby biegi płynie "wchodziły". Zgrubnie po przez przykręcenie linki do przerzutki, później regulacja śrubą baryłkową(zaznaczona na Twoim zdjęciu poniżej) przy przerzutce: (wykręcając zwiększa się długość linki, co powoduje, że jest mocniej napięta. I odwrotnie przy wkręcaniu) (może być również przy samej manetce)

Jak buty do jazdy "treningów MTB" to zobacz: Buty rowerowe SHIMANO SH-XC300 A jak buty do jazdy turystycznej i na co dzień: Buty rowerowe SHIMANO SH-ET501 A najważniejsze należy pamiętać by dobrać odpowiedni rozmiar, żeby buty nie były zbyt ciasne.

Rowery z ogłoszeń: stare rupiecie - tak jak każdy trzeba obejrzeć na żywo. W większości przypadków ceny z powodu "emocjonalnego przywiązania/inwestycji" czy "karbon" - nie muszą być konieczne uzasadnione. Osobiście, wolałbym kupić cos nowego na start, chociaż z niższej "klasy", niż myśleć czy carbon nie ma jakiś mikro pęknięć i co "przeżył" już wcześniej. np. Merida SCULTURA 300 Ewentualnie używany, ale coś co ma 2-4 lata.

1.Dobrze na początek ustawić sprężyny w samych pedałach na mniejsze naprężenie - blok będzie luźniejszy, stopa/but bardziej swobodna. 2.Są dostępne takie przyrządy/przymiary: Przyrząd narzędzie przymiar do ustawiania Bloków butów Shimano SPD MTB 3.Blok powinno dać się obróci przy poluzowanych śrubach - obrót bloku w lewo lub prawo - nie tylko regulacja góra/dół. Zwykle wystarczy przytrzymać ręką, możesz spróbować użyć np. szczypiec. Sam blok zwykle od dołu ma "ząbki" by się zapierać od podeszwę:

Jak ma być budżetowo, to: 1.klamkomanetki co z nimi nie tak, że do wymiany? 2.pancerze hamulca i przerzutki wraz z linkami, końcówkami -w tych przerzutkach to nie ma co się popsuć, jak nie została uderzona mocno mechanicznie to wyczyścić i będzie działać ; -wymienić linki i pancerze; 3.korba; też nie musi być zła, ewentualnie do wymiany wkład; 4.koło przód rozebrać, nasmarować, sprawdzić bicie; zardzewiałe mogą być nyple szprych, i ewentualnie wżery/stan misek piasty; 5.koło tył; -zakupić używkę(z kasetą lub bez Każde z powyższych(oprócz tylnego koła) po rozebraniu można ocenić czy się jeszcze nada, lub czy trzeba wymienić. Jakby wydać 2000zł, jak ktoś chce to można, ale racjonalnie w takim wypadku lepiej kupić coś nowego.

Przy kluczu jak SW-0, może być problem przy "zapieczonych" i mocno skręconych nyplach i wtedy lepiej użyć klucza np.: Profesjonalny klucz do nypli UNIOR 1630/2P 3.3mm przykład dla nypla 3.2mm: -jest minimalny luz, ale przy ciaśniejszym byłby problem z dopasowaniem

W takim przypadku pomyślałbym również o oponie, a w drugiej kolejności o zweryfikowaniu ciśnienia na jakim się jeździ(za małe lub za duże może powodować "kapcie"), bo 3x to już faktycznie pech Opaska, DARTMOOR Ride Your Way Dętka, Schwalbe AV 13 26x1.50-2.50