StrayRider

Można pomyśleć o: 1.Siodełka - temat rzeka komu co podpasuje 2a.Kierownica z innym: wygięciem, szerokością, 2b.Mostek 2c.Chwyty - jeżeli do tej pory nie masz jakiś swoich ulubionych. Poza tym na trasy takich "dłuższych", gdzie tempo nie jest wyścigowe i zajmuje to kilka godzin, to słowem klucz są dobrze planowane "przerwy". Pojedyncze minuty na "rozprostowanie się" może zrobić różnice. //do pominięcia przypadki osób, którzy potrafią przez 10h nie zsiaść z roweru

Do zastanowienia czy rower na start ma mieć: "pełne wyposażenie", a nie tylko możliwość takiego zamontowania. Jak rower ma być wygodniejszy brałbym pod uwagę konfiguracje "rower crossowy", w stylu: Unibike Crossfire GTS Unibike Zethos UNIBIKE EXPEDITION Dodatkowo z opcjonalną wymianą: -siodełka; -chwytów; -kierownicy; -sztycy; Aby podpasować w 100% rower pod siebie. Przesiadka z typu Gravel, który jest obecnie "trochę" nieodpowiedni, to przesiadka na typ Trekking nie jest raczej potrzebna Z używaną Kogą będzie trudno, bo większość dostępnych modeli na rynku będzie raczej bardziej "miejskich" niż "turystycznych". Pomijam wątek, aby próbować w obecnym rowerze wyeliminować niedogodności po przez modyfikacje .

Pytanie czy nie jest to kwestia "oporów napędu", tj. czy np. silnik był przeglądany i ile kilometrów rower przejechał przez 2 lata. I czy jest wyznaczony "górny budżet" na całą operacje? Opcja 4: Rower do pracy + rower do rekreacji

Tak jak wyżej, 24" wystarczy na kolejny rok lub dwa lata i to optymalne rozwiązanie. (kolejny 26" też najpewniej tylko na kolejne 2 lata) Pytanie czy rower od września i później(jesień) faktycznie będzie użytkowany? Nowy czy używany to już kwestia budżetu, gdzie używane w dobrym stanie, po pierwszym właścicielu mogą "trzymać" cenę. A takie, które już przeszły przez kilka rąk - starsze modele - mogą wymagać jakiś poprawek lub wymiany podzespołów. Jeżeli rower ma być do normalnego użytkowania to bym na to wszystko nie zwracał uwagi Jeżeli jakieś mocniejsze użytkowanie, zawody itd. to można by się zastanawiać nad "niuansami".

Z szerszymi oponami bym nie kombinowałbym Jakby szersze opony miały by nie wiadomo co zmienić w zachowaniu/prowadzeniu tego roweru. Jak -lepsze drogi; -większe prędkości; -pozycja "sportowa"; To -> VENTO DSC 4.0 a Jak: -różnorodność nawierzchni; -jazdy - również - bardziej "leniwa"; To -> ESKER 4.0 KRX Poza tym co wyżej to jak użytkowanie miało by być głównie "miasto" (zależy jeszcze co to za miasto, infrastruktura), to rower szosowy (czy inny z barankiem) nie jest najbardziej optymalnym wyborem

Uchwyty tego typu(szczelne, do manipulacji przez folią): Topeak Pokrowiec Smartphone Drybag 6 - działają (czy w formie jak powyżej, czy montowane na górze torby) Ale trzeba pamiętać, że na słońcu mogą telefon zagotować. A do "używania" na rowerze można mieć telefon schowany gdziekolwiek, nie powinno się go przecież używać przez większość czasu a sporadycznie, kiedy to można gdzieś się zatrzymać. A do odbierania rozmów: słuchawka, zegarek, pilot/przyciski multimedialne.

KROSS Evado 3.0 A samo dodanie "czegoś aby mogła jeździć z córką na nim" w damskiej ramie będzie utrudnione, ale np. THULE YEEP 2 Mini

Najprostsze rozwiązanie jak już wyżej napisane wpić torx: zdjęcie z tematu na forum: Łapanie żabą(ześlizgiwanie jak główka osi jest okrągła) czy inne metody("migomat" - przy aluminium) to jak wcześniejsze podstawowy by zawiodły

Wygodniejsza pozycja, coś w tym stylu: Unibike Crossfire

Na podstawie zdjęć i google Street View: Kierujący samochodem w 100% niewinny - nie miał jakiegokolwiek powodu by Ci tam ustępować pierwszeństwa. Na jakiej podstawie samochód miał by wiedzieć że tam jest chociażby przejście dla pieszych przejazd dla rowerów czy kontynuacja ciągu pieszo rowerowego? ( brak znaków, pionowych poziomych itd.) Normalne skrzyżowanie dla kierującego samochodem (nie włączanie się do ruchu) z ustąpieniem pierwszeństwa poza obszarem zabudowanym. Link W teorii tak. Ale zapewne tyle samo miejsc jest gdzie znaki informują np. początku ciągu pieszo-rowerowym, a potem go odwołują to tyle samo jest przypadków w realnej infrastrukturze drogowej gdzie są braki znaków. niewłaściwie umieszczone, nie tak itd.

Jak to ma być do przemieszczania się to takie parametry będą miały Skutery(pojazdy) Elektryczne, ale to i tak trzeba brać pod uwagę, że przy zwiększonym obciążeniu parametry będą niższe niż deklarowane. Jak rower ma być do "aktywności" i planowanej redukcji to lepiej poczeka A jak już "rower elektryczny" to do tych limitów kwalifikowały by się elektryczne FatBike: (ale to już jako rower raczej według przepisów/legalności UE nie będzie spełniać) LANKELEISI MG740PLUS GUNAI GN68

To co widać na zdjęciu ; -to prawdopodobnie klin wyszedł by przy wyprasowaniu łożyska -i/lub można go wybić do góry (podważając od strony łożyska).

wrzuć "propozycje" to na pewno ktoś oceni

za krótki czas na ocenę - tym bardziej że była przerwa od jeżdżenia. Jeszcze z dwa takie interwały z przerwą na "regeneracje" tego co siedzi na siodełku i będzie wiadomo

Z tego założenia można było by wywnioskować, że jest jakieś doświadczenie rowerowe? Czy to taki ambitny plan? Jeżeli powyższe na "nie", to można wydać "nieco ponad" i się rozczarować - do oczekiwać (czy to pozycji, możliwości itd.).

Zawsze będzie jakiś model do którego "warto" dopłacić 500-1000 zł Na pewno jeszcze można mieć dużo dobrych rad , ale najlepiej wydaje się czyjeś pieniądze Z tego co pisane (zastosowanie) w pierwszym poście to Merida wystarczy... (nie wiadomo czy to 1h na tydzień czy 2h na dzień) A tak czy inaczej różnice we wszystkich wymienionych modelach nie dodają nie wiadomo jaki wielkich zysków czy strat. (subiektywnie to wystarczy jakaś jedna cecha "pożądana" w danym modelu, która zdecyduje o wyborze)

nie wiem czy to dobre określenie: "na serwis, który byłby wliczony w gwarancje", ale: To , zwykle: 1.przegląd serwisowy: a) nie jest wymagany, b) lub w lokalnym punkcie jeżeli marka takie ma, 2.w przypadku reklamacji: a) kontakt -> "rekompensata finansowa", b) kontakt -> "odesłanie" - przeważnie duże uszkodzenia (np.rama), -koszty ponosi sprzedawca/producent (oficjalne zgłoszenie, decyzja, numer przewozowy itd.) 3.w przypadku zwrotu: a)odstąpienie od umowy, 14 dni, -koszty przeważnie ponosi kupujący

1. Łańcuch, zużycie - temat rzeka ... 2.Klucz taki jak marki Park Tool, Unior, PRO - lub podobne podróbki z wyglądu Z natury te klucze służą do prostowania do przegięcia tarczy wygiętej/odchylone w jedną, dwie stronę, a nie przypadków gdzie tarcza jest "pofalowana" na małym odcinku obwodu. 3. Końcówki można skutecznie zagnieść (w taki sposób aby nie odpadłą) dowolnymi szczypcami kombinerkami bez dedykowanego narzędzia czy rowerowego czy szczypiec do tulejek elektrycznych - ale to mimo to będzie rozwiązanie o wiele tańsze niż "dedykowane rowerowe" o tej samej funkcjonalności i trwałości.

jeżeli jest typu jak na materiale wideo to można zobaczyć: link wideo I jeżeli jest to widelec amortyzowany - coś się tam ugina - można to przesmarować by uzyskać ruch. Jak "zastał się" na goleniach - psiknąć środkiem smarnym - na chwile pomoże - nic temu amortyzatorowi nie zaszkodzi. Co do samej wymiany to pytanie: 1.Jak długo jeszcze ten rower ma być użytkowany - wiek, wzrost do rozmiaru ramy - i czy warto inwestować? ( w sensie w "dobry" amortyzator, który będzie wart tyle lub więcej co obecna wartość tego roweru) 2. Aby przywrócić jakieś podstawowe funkcjonowanie: (jak nic nie uszkodzone mechanicznie - to samo czyszczenie powinno pomóc) a) nowy "prosty/tani" amortyzator np. Suntour 200-300zł b) jaką działającą używkę do 200zł c) sztywny widelec - rozmiar z zachowaniem geometrii do 200zł

klocki, takie jak poniżej lub podobne, gdzie są 2-3 mieszanki "gumy": AUTHOR ABS-3CC (występują wersję klocków gdzie wymienia się same okładziny)

Takie propozycje do 1300zł INDIANA X-Road 3.0 INDIANA X-Pulser 1.9 Romet Orkan Najlepiej było by dołożyć z 100-200zł do np. ATTABO ALPE 2.0 lub Rower górski madani Cabrero 29"

Rozmiar - przy widełkach na dwa rozmiary S/M - lepiej mniejszy, chociażby ze względu na bardziej terenowy charakter tras. Ale to trzeba każdorazowo sprawdzić dla danego modelu. Dwie propozycje na początek: Trek Marlin 6 Gen 3 ORBEA Alma H30

Co tu pisać ... oba bardzo dobre rowery dla 80% użytkowników - i do tego jak będą użytkowane - nie zauważy różnicy A nie ma co ukrywać, w porównaniu Sensa Fiori Evo Pro wypada lepiej i do tego w teorii powinna być bardziej "komfortowa". "wygodnie" dla każdego to może być co innego dla jednego "miejski", dla drugiego "szosowy" Tak czy inaczej przy dobrze ustawionym/dopasowanym rowerze, pewnym poziomie kondycji i nie zdiagnozowanych jakiś problemach zdrowotnych to te 50km powinno być zawsze do przejechania bez żadnych dolegliwości == wygodnie.

Co się pod tym kryje? -Błotniki? -Bagażnik? -Oświetlenie, prądnica/dynamo? -osłona łańcucha ? I można było napisać coś więcej o przeznaczeniu itd. Nie są to akcesoria które znacznie zmieniają jazdę, a dają się łatwo "zastąpić" Modele które podałeś będą ważyć z 16-17kg - gdzie rower crossowy było by z 2-3kg mniej. A jak jazda rekreacyjna po mieście, ścieżki itd. to do sprawdzenia: KALKHOFF Image Lite A jak "solidny czołg" to: PEGASUS Premio SL Disc

Na szybko bez dogłębnej analizy. Grupa osprzętu: SHIMANO Cues U6000 taka jak w Kellyse(+) trochę lepsze niż w Crossfire(-) Hamulce: SHIMANO DEORE M6100 (DISC BRAKE) czyli lepsze niż w Kellyse(-) i Crossfire(+). Ogólnie dobry rower na dobrze dobranych częściach I cena też wygląda na dopasowaną, w podobnych cenowo rowerach lub tańszych o kilka "100" prawdopodobnie będzie "mieszanka" podzespołów z niższą grupa osprzętu. Zawszę można policzyć co się komu opłaca.