cervandes

@Eathan potwierdzam, zdecydowanie inne ekrany, mało tego - w nowym egzemplarzu na pełnym podświetleniu widać backlight bleeding którego w starym za cholerę nie było. Może zrobię przy okazji fotki do porównania, ale to najlepiej jakby było ciemno. Tak, inna rewizja sprzętu, inny dostawca wyświetlacza albo mniej udany montaż i bam, bin binowi nierówny.

Dobra, uporałem się. Wywaliłem z nowego komplet map, zainstalowałem jeszcze raz Garminowskie TopoActive Estern Europe i mam teraz taki sam widok map na obu urządzeniach. A konkretnie to taki, jak na prawych fotografiach. Nie ukrywam, że wolałbym widok jak po lewej, ale teraz przynajmniej mam mapy popularności widoczne. Nie jestem w stanie zrozumieć co to się zadziało, że mapa jest rysowana inaczej, mniej wyraźnie. Wolałbym te ostrzejsze kreski widoczne po lewej.

Zacząłem kolekcjonować Garminy i kupiłem drugiego 1050. Odpakowany, naładowany, komplet aktualizacji, skonfigurowany jako nowe urządzenie, bez odwijania backupu. Oba mają tę samą wersję softu i jestem przekonany, że mają te same ustawienia map i te same mapy wgrane, w tych samych wersjach. Lewy egzemplarz to nówka, prawy jest ze mną rok. I tak: dokładność map a raczej ich widoczność na nowym egzemplarzu jest lepsza - jakoś tak bardziej kontrastowo. Ale kompletnie nie reaguje na przełącznik z mapami popularności. Włączam i nic, nie pojawia się ten fioletowy kolorek który mam i używam regularnie na starym egzemplarzu. Do tego w manegerze map stara sztuka pokazuje wielkość map, ile zajmują one w pamięci a nowy nie pokazuje. I teraz najciekawsze - mimo kompletnie takiego samego configu, z tą różnicą że stary ma w pamięci zapisanych kilkaset godzin treningów a nowy nie ma ani jednego na ten moment - to w nowym brakuje KILKU GB wolnej pamięci. Czy ktoś ma pomysł co można z tym zrobić żeby obydwa urządzenia prezentowały w taki sam sposób mapkę i żeby heatmapa zaczęła działać?

No. Piękna lista, a równie dobrze może być tak, że autor nie ma hamulców hydraulicznych, amortyzatora nigdy w życiu nie będzie wymieniał, więc na cholerę mu nabijak do gwiazdki a korbę ma na kwadrat, więc klucz do HTII mu potrzebny jak świni siodło. Ma kupić tylko to, co jest niezbędne, bez robienia bezsensownych zapasów. Jemu, a nie to co nam się wydaje kategorycznie niezbędne.

Zakup zestawu to zły pomysł, bo kupisz 15 narzędzi z czego 10 będzie zdublowanych bądź niepotrzebnych w Twoich zastosowaniach. Budując zestaw robi się to z głową: nie masz teraz niczego do odkręcenia kasety a potrzebujesz to zrobić? Kup dedykowane dobre narzędzia tylko pod to zadanie. I tak dalej, i tak dalej. I kupuj dobre narzędzia, bo te są na całe życie. Jak kupisz chińskie gówniane jednorazówki, to za 2-3-5 lat kupisz ponownie. I potem ponownie. Aż zrozumiesz, że miałem rację.

Czyli brakuje nam do oferty DH jakiejkolwiek gwarancji, faktury, piasty nie są SP tylko niechciane już jbend, i 100 gramów, samodzielnego zamawiania, szukania kołodzieja i cholera wie jakiej jakości zaplotu, potem ewentualnych poprawek. I nadal będą to koła na obręczach z aliexpress. Podoba mi się pomysł zestawiania ofert bez podatków do takiej z całkowicie legalnym zakupem, z fakturą, ZUSami srusami itd.

Od paru miesięcy latam na XC30 na 240tkach w hardtailu, zero uwag. 83kg, dropy max do pół metra. Ze 3000km mam na nich nakulane, bardzo polecam. Ale jaką masz alternatywę dla perfekcyjnie poskładanych kół? Za 2,5 kafla cięższe Elitewheelsy które na starcie mają do 1mm bicia na boki i osiowego a szprychy mają różny naciąg po 10%? Do tego chińskie piasty, po których nie mam pojęcia czego się spodziewać? Jesteś w stanie podać przykład alternatywy dla DandyHorse bez 100% marży? Oczywiście oczekuję pełnej oferty, tj dożywotniej gwarancji, 3 lata crash replacement, 1200g i na DT Swissach.

LŁ moim zdaniem jest istotna biorąc pod uwagę na których przełożeniach się najczęściej poruszamy. Jeśli na małych zębatkach, to lepsza będzie 55, jeśli na większych to 52mm. Obie wersje będą pracować, ale chodzi o uzyskanie jak najmniejszego przekosu łańcucha na najczęściej używanych biegach. Direct Mount fajne, trzeba pamiętać że potrzeba mieć właściwe narzędzie do jej dokręcenia. FC41/ FC25.

Kurbel nowy bo stary trzeszczał. Zębatka 34T bo bez niej nigdzie nie pojadę. Suport Ninja bo zestaw miał być bezszelestny jak japoński mordulec. Narzędzie do montowania Tokena bo lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. No i smar Shimano Premium Grease... bo smaczniejszy jest niż miód...?

Dobre określenie, "butikowe części". Staram się usilnie utrzymywać maszyny w absolutnej sprawności. Latam czasem po 50km/h i więcej, przez co absolutnym priorytetem jest dla mnie niezawodność. I obawa przed glebą na skutek pęknięcia mnie tak motywowała do znalezienia przyczyny. Cóż, pewnie +150g, dla mnie to precedens bo nigdy nie wkładałem części cięższej niż demontowana - ale mam temat z głowy. Bardzo mi ulżyło, wrzód usunięty.

Mili Państwo, chciałbym zostawić dla przyszłych pokoleń info na temat trzeszczącej korby XCX Race Carbon firmy E*Thirteen oraz podzielić się sposobem na usunięcie opisywanego, niepożądanego zjawiska. Lubię ględzić, ale tym razem postaram się streścić temat do absolutnego minimum. Rower ma dwa lata, przebieg niespełna 10kkm. Na wkłady suportu wydałem łącznie 1300pln kupując dwa nowe E13, potem zrażony ich jakością kolejny Enduro, na koniec jeden chińczyk z aliexpress. Rozbieranie korby, wyciskanie misek, prasowanie ich z innym smarem, zamieniając miejscami, wymieniając na nowe - stało się dla mnie wręcz osobnym hobby, które praktykowałem przez ostatni rok. No i tak sobie jeździłem trzeszcząc raz mniej, innym razem bardziej, nasilało się wyłącznie podczas pedałowania na stojąco, w sprincie. Ale na 100% dźwięk pochodził z korby. Zmieniałem koło, kasetę, zrobiłem serwis przerzutce żeby wykluczyć że to sprzęgło trzeszczy. Generalnie w sumie to bardziej mnie boli stracony czas niż kasa, bo w tym czasie wolałbym po prostu jeździć a nie pierniczyć się z tym kawałkiem karbonowego gówna. W toku śledztwa jeden wkład suportu nawet rozebrałem, umyłem i sprawdzałem pod mikroskopem kulki, bieżnie - żeby dowiedzieć się co w tym badziewiu zawodzi. I tak oto dochodzimy do przełomu. Trzaski generalnie były zawsze amplitudą rosnącą, tj raz były mniejsze, raz większe, ale zawsze średnia tendencja była rosnąca. Ich z czasem przybywało a nie ubywało. Aż doszliśmy do dnia, gdy poczułem pod nogami, mrowienie, ruch, brak bezwględnie sztywnego połączenia między lewym ramieniem a prawym. Rozebrałem, umyłem i zrobiłem zdjęcia, bo moim oczom ukazało się to: Gdyby się kto zastanawiał na co ma patrzeć, to wyjaśniam - na wytartą anodę, zarówno na pasowaniu zwanym P3 po stronie osi jak i w ramieniu korby ORAZ na wyprasowany materiał na krawędzi pasowania w korbie. Przy pierwszych objawach nie było to widoczne, ale zdecydowanie postępuje, bo obecnie przy dobrym świetle widać wyraźnie jak cała powierzchnia jest już wytarta prawie do gołego aluminium a w narożnikach trójkąta aluminium zaczęło "wyłazić" ponad pierwotną powierzchnię obróbki. Czuć to przejeżdżając w tym miejscu palcem, paznokciem, ciężko to natomiast uchwycić na zdjęciu. Zapewniam także, że nie jest to wynik mojego zaniedbania czy nieuważności serwisowej. Ramię dokręcane zawsze na 40+ niuta, zgodnie z instrukcją, dobrym kluczem dynamometrycznym. Fakt, nie kalibrowanym od zakupu, ale okazjonalnie weryfikowanym metodą domową, tj wagą. Objawy i moja opinia na temat diagnozy zostały już przedstawione, czas na obiecane rozwiązanie! A jest nim zmiana korby oraz wkładu suportu na Shimano bądź Srama. W moim przypadku wpada nowe Deore XT i wkład suportu Tokena, Ninja. Zmontowałem, przejechałem się i nastała absolutna cisza. Dziękuję za uwagę.

Miałem dokładnie taką pętlę ale na maku. Podłączony do ładowania widział szereg aktualizacji w tym appek ze sklepu, map też. Po chwili - że wszystko aktualne. A po naładowaniu do pełna, odłączeniu i ponownym podłączeniu już zobaczył aktu i wgrał nowe mapy oraz 31.33 (Edge 1050).

Garmin Edge 1050 w Decathlonie za 1649pln 🙃 https://www.decathlon.pl/p/licznik-gps-rowerowy-garmin-edge-1050/_/R-p-X8938428?mc=8938428

Ja bym odrzucił Sansę za paździerzowate koła, pozostałe propozycje są zdecydowanie lepsze. No ale z kolei Focus jest na Sramie, którego osobiście nie lubię, nie pasuje mi praca i obsługa głównie hamulców. Zostaje Cube. Najmniej w nim Deore XT ale to da się z czasem łatwo wymienić. Koła są bardzo sztywne, lekkie i doskonale się toczą. Poza kołami na łożyskach ceramicznych nigdy nie widziałem lepiej kręcących się kół niż Newmeny właśnie. ALE jeśli jest tam piasta fade, to ona konstrukcyjnie ma problem i wadę w postaci całkowicie odsłoniętego zewnętrznego łożyska bębenka. Przy myciu, deszczu itp podlewane ono jest wodą i w moim przypadku zatrzymało się, zatarło i zaczęło szlifować oś. A oś jest niedostępna jako część zamienna Także moja skromna rada. Ja bym wybrał CUBE ale przemawia przeze mnie sympatia do tej marki. Jeśli się na niego zdecydujesz, to nie lej wody w tylną piastę. A gdybyś serwisował, albo oddawał do warsztatu, to co najmniej należy przesmarować dobrym wodoodpornym smarem owe łożysko z zewnątrz. A najlepiej to dać tam uszczelkę gumową.

Brak odpowiedzi na zadane pytanie wynika prawdopodobnie z twierdzenia, że RK stawiają duże opory toczenia. Bo jesli RK, które są świętym Graalem kolarstwa MTB płaskim uważasz za wolne, to co to będzie jak ktokolwiek poleci coś innego? Umiarkowanie się nie zgadzam z tym twierdzeniem, bo uważam RK za bardzo szybkie, potwierdzają to także testy bicyclerollingresistance. NO CHYBA że mowa o jakimś OEMie dla producenta na pierwszy montaż z drutem i dętką 300g. To wtedy ok, można przyjąć że tak jest. Jęśli opony mają być szybkie, ale jednocześnie nadal terenowe to masz np Racing Ralph i Racing Ray Super Ground, bo Super Race zdaje się nie występują w odmianie dla średniego koła. Oczywiście najszybsze będą na tubelessie, dlatego rozważ od razu przejście na mleko. Ewentualnie Mezcal XC Race...

Chłopcy, w tej ofercie spodenek YKYWBIKE producent sam pisze, że w te same spodenki wszywa różne kolory wkładek i że to ta sama wkładka, ale w różnych kolorach...

A czy macie coś do powiedzenia na temat Look X-Track Race Carbon Ti? 45g w suchym względem PD-M8100 co mnie urządza. Jak z kompatybilnością, trwałością, niezawodnością?

Przypomnę moją opinię o Bontrager Comp MTB. Niby 100% kompatybilne z SPD ale w moim zestawie bucików Shimano XC61 z blokami 51 sporadycznie, w najmniej spodziewanym momencie następowało zakleszczenie bloku w pedale w trakcie wypinania. Zatrzymuję się, chcę wypiąć nogę będąc doskonale nauczonym używania SPD i lipa, blok jest trzymany pod skosem przez pedał i trzeba się dobrze naszarpać żeby nogę uwolnić. Po 3 epizodzie pedały poszły na OLX, dramatycznie zły produkt - choć fakt, lżejszy (290g) niż XT których używam od wielu lat.

No nie wiem. Po co mieliby skręcać pcb po obu stronach? Wszystkie lampki jakie się rozbierało od dupy strony miały zazwyczaj jakiś patent na wysunięcie wkładu. Wysunięcie było blokowane np przez gumową nasadkę przycisku. W magicshinach owym patentem było odwrócenie lampki do góry nogami, przyciskiem w dół, wtedy się układało wszystko tak, że się wyjeżdżało całym wkładem. EDIT: widzę że przycisk w niej jest przykręcony wkrętami. Zdecydowanie tu bym się doszukiwał blokady a nie po stronie optyki.

Ten seemee 200 v3 to ma chyba kilkugodzinny czas pracy i tę diodkę na dole która może i w małym miasteczku podczas festynu robi wrażenie, ale do codziennej jazdy niekoniecznie jest potrzebna a prąd lubi. Ja bym kupił chyba taką przy założeniach pręty, 10h+, garmin mount: https://allegro.pl/produkt/rockbros-super6-lampka-rowerowa-tylna-inteligentna-czujnik-hamowania-usb-c-07e1270d-ccc6-44bd-9582-0e7ec522f770?offerId=18590503199&navCategoryId=323763

Bo każde oprogramowanie się falami wystawia dla kolejnych urządzeń. Jak opublikujesz update dla wszystkich w tym samym czasie to A - obciążasz środowisko udostępniające update, B - jeśli jest błąd w oprogramowaniu uceglający urządzenia to uceglisz wszystkie naraz.

Doświadczenia z Crankami w moim otoczeniu: żeby nie piłowały podeszw w butach trzeba było jakieś blaszki zakładać pod bloki a same pedały raz na dwa lata wymagały odbudowy zestawami serwisowymi. Skończyły żywot przy otarciu o kamień, pękło skrzydełko. Człowiek który na nich jeździł przez dekadę śmigał na Shimano, potem się zachciało eksperymentów. Dziś jeździ na Look X-Track Carbon Ti, ale generalnie jako system te są 100% kompatybilne z SPD Shimano.

O, to tutaj mam jednego co pisze do drugiego o lewoskrętności i bólu dupy. Procenciki dla niego proszę, bo pajacuje.

No ale chwilunia, zanim zaczniesz spawać i ciąć kątówką. Łożyska bębenka NIE PRACUJĄ gdy przestajesz pedałować. One się kręcą tylko podczas pedałkowania.

Mieszkam w Gdańsku, kurierów na aplikacje z żarciem tutaj na pęczki. Nie robi na mnie już wrażenia jak z przeciwka wąską DDR leci bez pedałowania taki inżynier 50km/h. Przywykłem, codzienność. Wczoraj natomiast mijałem się z takim lecącym nawet nie wiem ile. Aż mną rzuciło po mijance od podmuchu. Nie napiszę, że leciał 100km/h bo pewnie przestrzelę, ale 50 do było grubo, grubo przekroczone.