Cała aktywność

@Dokumosa Ze mnie taki sportowiec... z kolanami JESZCZE nie mam problemów, a przy 140mm ustawiam stopy z centymetr od krawędzi wewnętrznej pedałów, jak teraz patrzę, więc te dodatkowe 12mm z każdej strony będę mógł w razie czego skompensować. Przy 184mm (tyle mi wychodziło, Decathlonowa korba i to w wersji na kwadrat, była cięższa od korby HT (poniekąd, korby HT na osi stalowej) o bodajże 500g, korba, bez osi, prawdziwe mistrzostwo inżynierii) jechałem ze stopą częściowo na osi pedału, tak mi było niewygodnie Człowiek sobie kupuje rower "na dłużej", jednocześnie nie chcę się sparzyć na jakiejś nieprzymeślanej decyzji. W tej Konie jest korba Cues, ale to sobie od razu wymienię na tę chińszczyznę 165mm (i 164mm Q-factor). Gorzej, jeśli by się okazało, że tylne widełki są tak szerokie, że nic węższego nie wejdzie, wtedy będę w tej, no, w d....

Co będzie lepsze dla Ciebie to musisz sobie sam odpowiedzieć. W każdym razie mniejszy q-factor mniej obciąża stawy oraz ma wpływ na mniejsze opory powietrza. IMO istotne w sporcie wyczynowym.

Mam złe doświadczenia ze 180+mm (tzn. nie tyle złe, co jak zmieniłem na 140, to było lepiej, o), mam dobre ze 140, nie mam doświadczeń ze 164, ale jak to nie jest jakiś gamechanger, to chyba wybiorę rower pod szerokie opony. 50mm się sprawdzą zimą fajnie, coś czuję.

Może nie zdjęcie, ale ciekawa historia https://wykop.pl/link/8018221/po-reklamacji-serwis-rowerowy-wyslal-mi-link-do-psychoterapeutow-xd

Ale nie chodzi o to, co koliduje z czym, tylko rower, który mi ogólnie się podoba w wersji z szerszą oponą ma mufę MTB. Rower z węższą oponą ma mufę 68mm. Chciałem wiedzieć, czy Waszym zdaniem lepszy węższy Q-factor, czy szersza opona. Czy Q-factor w okolicach 164 bywa ODCZUWALNIE gorszy od np. 150mm? Czy szersze opony faktycznie są warte wypróbowania.

Korba nie będzie kolidować z oponą tylko z rurkami tylnego widelca ramy.

W tym wypadku ma, bo mam do wyboru albo rower z mufą MTB i szerszymi oponami (ku czemu się skłaniam) albo rower z mufą szosową i węższymi oponami. Niestety wszelkie kombinacje z serii "wejdzie opona 700x47mm ale mufa szosowa" są niedostępne, a rynek rowerów używanych oferuje mi środkowy palec. Tu akurat dobrze nie widać, ale po drodze co 50m była kałuża na całą szerokość drogi. W każdym razie, błota też trochę było tu i tam i kamulce. Chodzi mi o to, że lubię zjeżdżać z asfaltu

Ten pokazany fragment jest idealny, ale pytanie jak wygląda jesienią/zimą/wiosną... U mnie jest dużo takich odcinków, które zamieniają się w błotne pole przetrwania. @Brukiew_Niepospolity, a dlaczego w ogóle kombinujesz z Q-factor jeżeli nie masz żadnych złych doświadczeń? Mnie się wydawało, że to ważny parametr przy rowerach dziecięcych i wtedy gdy się zmienia korbę.

50 % na dwa miechy a potem minus 15 %. W cyklu miesięcznym , nie rocznym . To wszystko dla powracających chomików z ciepłych krajów 🤣

Q-factor nie ma znaczenia jesli chodzi o szerokość opon. To dererminuje rama.

Cześć, upatrzyłem sobie kilka rowerów i ten, który najbardziej mi się podoba (Kona Dr Dew 29, rozmiar M) posiada mufę suportu 73mm i korzysta z szerokich opon (50mm). Mam chińskie korby MTB z Q-factor 164mm, więc CHYBA będzie OK, kiedyś jeździłem i miałem ten parametr na poziomie 182mm, teraz mam korby, gdzie Q-factor to jakieś 140mm i jest mi wygodnie. Podejrzewam, że te 164mm będą spoko. Jednak mam też do wyboru rowery, gdzie wejdzie opona 650bx47mm (czyli zasadniczo, taki odpowiednik 700x42-45) z mufą 68mm. I teraz pytanie, czy możliwość używania szerszych opon, co na pewno pomoże mi zimą, a także na drogach jak ze zdjęcia jest warta potencjalnie niższego komfortu "kręcenia korbom" ? Czy może ten Q-factor jak nie jest skrajnie zły (175+mm), to w sumie jeden pies? A jeszcze "może" nie trzeba człowiekowi więcej niż te 700cx42mm albo 650bx47mm i niepotrzebnie chce mi się próbować szerokich opon?

🤣 @Eathan toś Pan walną kulą w płot 😉😁. Mam robić downgrade Wahoo z Kicusia v6 na to coś tam wpięte. Mówiłem o samej ramie . 😁 A to ,że robią promkę na "cały zestawik " to już dawno wiedziałem . Po za tym ta rama ma wielkie uzasadnienie naukowe. Mój wpięty rower jest za wielki dla mojej malutkiej mamuśki . I żeby "poczciwa kobita" sobie pośmigała muszę przekładać na jej "kobzę " i wszystko od nowa regulować . A tak to chlast prast i voilà .

Tematy autora to chyba żart... Najtaniej kupić lżejszy rower przeznacozny do jazdy po utwardzanych drogach.

Mówisz i masz => https://www.pepper.pl/promocje/trenazer-zwift-ride-v2-wahoo-kickr-core-2-99999-euro-1356550

Chomik, bo żal było nie skorzystać z promocji.

@pecio jak promka na Rouvy?

z 4-5k to przeszarżowałeś, chyba że w obcej walucie

@BlueRider123 nadal nie wiesz czy zakup kół coś Ci da. Zważ to co masz. Potem można robić jakieś założenia. Masz już lżejsze opony więc może się okazać, że wymieniająca koła urwiesz mało i będzie to zupełnie bez sensu. Druga sprawa 2000 zł to nie jest duży nakład przy redukcji wagi. Warto jednak przeliczyć wydane PLN na oszczędzone gramy. Wtedy będziesz miał odpowiedzi i podejmiesz racjonalną decyzję. PS Taka ciekawostka. Jak zmieniałem koła z oponami w swoim Rift Zone to wtedy na samych oponach był zysk największy zysk. Były tam kosmicznie ciężkie Minionki. Wsadziłem lekkie opony do XC. Dwie ważyły tyle co jeden Minionek.

Okej dzieki panowie, czyli rozumiem, że najwiekszy zysk w stosunku do pieniedzy - (ewentualnie) to dadzą mi same koła na start, albo nawet tylne koło na start. Bo wziąłbym te lapierre lappiere mtb carbon na albo na przód (łatwiej) a z czasem drugie, koszt 1798 zł - troche drogo. Pomyślę i dam znać. Bo im wiecej czytam to sie dowiaduje ze waga nie ma tak znaczenia na płaskim, a bardziej pod górke ma znaczenie

Wiesz co może powinienem przetestować meride ale z ramą S. Tutaj na forum kolega pisał że ma 182 cm wzrostu. Sprawdzał M oraz S i na ramię S czuł się o wiele lepiej. Pisał o geometrii i długości ramy tak jakby rozmiary były przestrzelone. Problem też tkwi w tym że chyba niedokonca wiem jak mam się czuć na takim gravelu w sensie jak powinna być ułożona noga, ręce żeby wiedziec o M lub S będzie ramą dla mnie.

to prawda - Bad Muskau (Łuk Mużakowa)

Paradoksalnie nawet nie powinienes ruszać śruby B w przerzutce przy przejściu z 10-51 do 10-45. Swego czasu (kiedy wychodziły pierwsze XTRy 12s był nawet manua jak zmusić przerzutkę z długim wózkiem do pracy na kasecie 10-45, trzeba było na suwmiarkę ustawwić odległość między zębami kółka prowadzącego a zębami największej koroki, wychodziło tyle co na znak w przypaku kasety z 51T).

Merida SILEX jest dość relaksacyjnym rowerem. Innymi słowy pozycja jest wygodna. Jak tutaj nie czujesz się komfortowo to może być ciężko. Sam przesiadałem się z fulla MTB na Rondo RUUT, które uchodziło za rower z bardziej agresywną pozycją. Nie miałem większych problemów z wygodą. Oczywiście pierwsze jazdy były dziwne z uwagi na to, że nie czułem się pewnie, wydawało mi się, że za chwile się wywalę, że rower nie jest stabilny. To kwestia pozycji, geometrii ramy. Z każdą jazdą było lepiej. Jak nie jesteś przekonany to zacznij od znalezienia wypożyczalni gravelu i weź rower na cały dzień albo weekend. Zrób na nim dłuższą trasę.

Witam serdecznie wszystkich ! Pierwszy gravel, przesiadka z crossowego tabou flow 4.0. Chcę przesiąść się z roweru crossowego na gravel tylko problem w tym że zupełnie nie mam pojęcia jaki gravel miałby to być, żeby nie zostać w szoku z powodu pozycji. Dodam też że miałem okazję przejechać się trochę na Kellys soot 70 rama M oraz Merida silex 400 również rama M. Odczucia ? No właśnie nie wiem co myśleć. Chciałbym poznać jakie były wasze początki , czy macie jakieś propozycje rowerów itp. 181 cm wzrostu / 104 kg wagi Dziękuję za każdą podpowiedź.