Znajdź zawartość

Przez jakieś dwadzieścia lat jeździłem z nogami przymocowanymi do pedałów. Najpierw przy pomocy samodzielnie wykonanych pasków (jeszcze w Romecie Pasacie), potem w noskach. Miałem też krótką przygodę na szosie z pedałami spd (jednostronne szosowe Shimano, a blokiem mtb). Obecnie w żadnym rowerze nie mam nawet nosków. Nogi z pedałów mi nie spadają, potrafię kręcić płynnie, jeżdżę znacznie szybciej niż 5 km/h. W żadnym razie pedały platformowe nie ograniczają możliwości utrzymania wysokiej kadencji i płynnego obrotu tam, gdzie to potrzebne (np. śliski, stromy podjazd). Nie ograniczają generowania dużych mocy, a brak możliwości ciągnięcia pedału (bo tylną nogę i tak można ciągnąć, by zmniejszyć pracę negatywną) jedynie poprawia efektywność. Pokazywałem już kiedyś ten film, ale przypomnę, bo sporo tu widać. Sam nie kręcę takich filmów, to dzięki uprzejmości mojego kolegi, który stał na trasie. Możecie sobie policzyć kadencję podczas ataku na podjazd "na obrocie" (jak by to określił kaido2), zobaczyć ułożenie stopy na pedale itp. Widać mnie od 7:00 do 7:40.

Pull over the hammer ... to jest to zjawisko z którego korzystamy, i tak to semantyka... Przypadkowo pan torowiec mimo wszystko wpięty w kliki ... Nikt mi nie kazał kręcić na okrągło, ale pulowerując dehamera wyrywam nogę na przepchnięciach, samo się zrobiło tak z moimi amatorskimi nogami, jeśli mam tylko wyrobiony blok, albo 56 kę, i tak wciskam pedały do dołu od dziecka, od Romet Pinio.... Nie miałem bloków tylko gumowe pedały. Co ma do rzeczy to, że cała główna moc jest z deptania , czy ktoś z nas temu zaprzecza? Wpięcie buta po prostu pomaga ogarnąć się nogom czy na torze czy cięższym terenie, jeździsz na ostrym kole w ogóle? Zrobiłeś np setkę na ostrym w peletoniku z normalnymi rowerami? Ile można trolować ten temat, przez You Tuby zawsze przewijają się evergriny i inne odgrzewane kotlety, ale Marvelo zejdź już z ludzi z kręceniem nie na okrągło bo ile można 😞 jak długo już mącisz wodę? rok dwa? Nie wiem , widzisz na forum kogoś kto narzuca nam wszystkim trenować pełen obrót z ciągnięciem, czy sam się lubujesz się w spieraniu i linkowaniu prawdy objawionej?

Miałem odpisać ale w sumie po co... Wszedłem z ciekawości, zobaczyć o co cała bitwa. Niemniej jeżeli @marvelo nie jeździ w pedałach wpinanych, to może najpierw trzeba by było spróbować żeby chociaż zobaczyć jak to jest? Mało kiedy jeżdżę w okolicach maksymalnej mocy, a pedały wpinane to najlepsze co można kupić do jakiejkolwiek innej jazdy niż 5km/h w niedziele na piknik.

Po pierwsze, maksymalną siłą, którą można wcisnąć w pedały, jest waga* rowerzysty. Ale poza tym to, jak rzekę dość często - zależność bez magnitudy to propaganda. Limit, nawet teoretyczny, na jakimś rowerze poziomym, gdzie można się zaprzeć o fotelik, jest o rząd wielkości większy od limitu związanego z ograniczeniem oddechowo-naczyniowym. Więc nawet, formalnie mając rację, w praktyce zawsze limitem będzie ten drugi. *czyli masa * g, więc w niutonach.

Hejka! Kupiłem córce wysyłkowo rower Kellys Cliff 90. Przed montażem pedałów szukałem oznaczeń R/L - bo całe życie wydawało mi się że tak powinno być - ale najprawdopodobniej okazuje się że są uniwersalne? Przykręciłem lekko jeden, na zasadzie "na razie/chwilowo" do regulacji przerzutek, i się po chwili odkręcił przy kręceniu kołem na stojaku (oczywiście kręcąc normalnie do przodu). Więc pomyślałem bingo - będzie na odwrót. Niestety niespodzianka - bo bliższe oględziny gwintów wskazały że jest tylko jedna możliwość przykręcenia (akurat ta którą zrobiłem "na chwilę") ale w kierunku takim że pedałowanie działa w kierunku odkręcania pedałów. Czy tak to powinno wyglądać, czy coś pominąłem?

Cześć wszystkim, Potrzebuje pomocy w kontekście napędu w w Kross Esker 6.0 2023 (rozmiar ramy L). Obecnie posiadam przedni blat marki Decas (Narrow Wide DECKAS 46T 110 BCD 4s r7000 r8000 r7100 r8100) Kaseta - Shimano CS-HG700 11rz 11-34. Tylnia przerzutka - Shimano GRX RX810. Manetki - Shimano GRX RX600 Po ostatniej wymianie na nową kasetę, nowy blat oraz nowe łańcuchy zauważyłem, że podczas kręcenia korbą czuje na stopach jakby napęd się doslownie mielił / strzelał / dziwnie dragał. Na każdym z przełożeń bardziej lub mniej. Przy mocnym nacisku na pedały, to uczucie jest stanowczo mniejsze ale jest wyczuwalne. Dziwne jest to, że napęd nie wydaje żadnych niepokojacych dźwięków, tylko czuć to pod stopami. (jeżdżę w SPD) Chciałbym was prosić o poradę w kontekście ewentualnych rozwiązań powyższego problemu oraz o doradzenie w kontekście konserwsji obecnego napędu na jakiś inny (omijając aftermarketowe przednie blaty typu Decas)

Czy się do góry ciągnie czy nie, uważam że jedynym słusznym wyborem do uprawiania sportu na rowerze Szosowym, Gravelu czy MTB XC są pedały wpinane. Dają poczucie bezpieczeństwa związanego z pozycją stóp na pedałach, a w efekcie pewnie ma to wpływ na przekazywaną moc. Czy ciągnięcie coś daje? Nie wiem czy podczas ciągłej jazdy to coś zmienia, natomiast w sytuacjach gdy trzeba wygenerować dużo mocy chociażby przy stromym podjeździe MTB, na pewno to pomaga.

Nowe, 269 zł. Przy zakupie przez forum wysyłka gratis! https://allegrolokalnie.pl/oferta/nowe-pedaly-rowerowe-crank-brothers-crankbrothers-candy-3-iv7 Dokładny opis: https://www.centrumrowerowe.pl/pedaly-rowerowe-crankbrothers-candy-3-pd10317/?v_Id=126120&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=16059005709&gclid=EAIaIQobChMIyon1gZP

@cervandes Ograniczeniem watów w ćwiczeniach aerobowych jest zawsze wydolność płucno-naczyniowa. Nawet z samych czwórek możesz wykrzesać grube kilowaty przez kilka sekund. I Twój układ przywspółczulny to 'wie' i zarządza tak, aby wykorzystać dostępne zasoby z ich przeznaczeniem. To myślenie na zasadzie "pedałowania na okrągło" to trochę jakby założyć, że szybciej się pojedzie jeżeli dołożymy pedały dla rąk.

Sprzedam carbonowy rower wyścigowy typu hardtail Kellys Hacker 50. Rower był kupiony w 2020 roku w sklepie greenbike. Rozmiar M, wg producenta na wzrost 172-185 cm. Rower przed sprzedażą przeszedł kompleksowy serwis: - serwis 50h amortyzatora, - przelanie i odpowietrzenie hamulców, - nowe klocki hamulcowe, - wymiana okablowania (pancerze Shimano OT-SP41 i linki nierdzewne Shimano SUS), - nowe stery, - nowe koła, - nowa zębatka korby, - kompleksowy serwis przerzutki. Pełna specyfikacja: - rama carbon Hacker CAD, masa ok.1180g, oś 12x148, sztyca 30,9, stery tapered IS42/IS52. - widelec rockshox reba A8 100mm 15x110. Pełny serwis z wymianą wszystkich o-ringów, glide-ringów, uszczelek kurzowych, gąbek oraz oleju w kwietniu 2025. Po sezonie wykonany serwis 50h (czyli smarowanie uszczelek kurzowych, nasączanie gąbek i wymiana oleju w dolnych goleniach). Zdalna blokada z manetką twist lock. - Suport Shimano BB-MT800-PA, korba raceface aeffect z ramieniem 170mm i zębatką raceface SHI12 34t, - hamulce Shimano SLX z serii M7100. Przedni czterotłoczkowy BR-M7120, tylny dwutłoczkowy BR-M7100, - napęd Shimano SLX z serii M7100, to jest manetka SL-M7100-IR, przerzutka RD-M7100-SGS, kaseta CS-M7100 10-51, - łańcuch CN-M7100, - pedały sq-lab 502. Pedały z jednej strony mają platformę, z drugiej zatrzask systemu SPD. Do pedałów dodaję nowe bloki, - zupełnie nowe, niejeżdżone koła na obręczach Merida Expert CC II i piastach Shimano z serii M8100. Przód waży 810g. Piasta Shimano HB-M8110-B 32H. (boost) Szprychy czarne nierdzewne Richman z cieniowaniem 2,0-1,8-2,0. Obręcz ma 25mm szerokości wewnętrznej (622x25) i asymetryczny profil. Tył waży 980g. Piasta Shimano FH-M8110-B 32H. (boost) Szprychy i obręcz tak samo jak z przodu, -Opony Continental Cross King Racesport Black Chilli 29x2,2 założone bezdętkowo, -Sztyca 400mm Kellys, kierownica 700mm Kellys, mostek raceface ride 70mm, siodło ergon SR10. Rower w wariancie "katalogowym" (kompletny rower bez pedałów i akcesoriów) waży około 10,4kg. Więcej zdjęć jest dostępnych w lokalizacji: photos.app.goo.gl/JuCnzc4e5YKGAPr97 Rower był używany, ma ślady użytkowania, był naprawiany i ulepszany, jest w sprawny i gotowy do dalszej eksploatacji. Rower może posiadać wady które nie są mi znane, ocena kupującego może różnić się od mojej. Odbiór osobisty w Kielnie (gmina Szemud, powiat wejherowski), lub wysyłka za pobraniem. Cena 3500zł.

marvelo - dzięki Ci wielkie! Teraz wszystko jasne! Pedały mam więc przykręcone dobrze (kreseczki po lewej), z samoistnym odkręcaniem w/w filmik i artykuł wyjaśniły że jednak się myliłem... Teraz tylko pogoda i można ruszać!

Na pewno u mnie patrzenie na kadencję zmieniło to, że po powrocie z trasy 50km nie czuje zmęczenia i po powrocie od razu mogę zając się czymś innym gdzie poprzednio musiałem sobie z godzinkę odpocząć bo niepotrzebnie deptałem pedały na za dużych przełożeniach

OK - ale czy pedały nie powinny przy pedałowaniu nijako generować siłę aby się raczej wkręcały? Bo teraz to się wykręcają... A może korby ktoś pozamieniał stronami na produkcji - możliwe to? EDIT: w między czasie zobaczyłem post w/w. Pooglądam i przemyślę to jeszcze raz...

@NerfMe @chester_jds @marcin_ostrów dzięki za super uwagi. Właśnie sobie uświadomiłem, że widziałem na siodełku jakąś miarkę i teraz wiem po co ona tam jest. @Michal2008 dziękuję za propozycję. @przemeg słuszna uwaga. Tylko żeby zarz. nie wyszło, że rower w ogóle nie podlega gwarancji ze względu na przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej... - co ja mam się zważyć na ich oczach przy odbiorze? @Tyfon79 właśnie jak tak sobie na spokojnie przez weekend analizowałem, te wszystkie porady oraz moje pomysły, to faktycznie lepiej będzie na tym etapie zachować oryginał, skupić się w pierwszej kolejności na zmianie kół i dokupić jedynie porządne pedały. A ewentualne modyfikacje wykonać później. No nic, mam jeszcze trochę czasu na podjęcie ostatecznej decyzji. Jak mi się nasuną pytania lub jak wpadło by Wam coś w oko godne uwagi to będę zobowiązany za podesłanie informacji. Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc

Szukam wygodnych pedałów platformowych do rowerów MTB Jeżdżę w zwykłych butach, czasami z dosyć cienką podeszwą, dlatego pedały powinny być dosyć płaskie. Piny mogę zawsze odkręcić, albo przypiłować. Powinny być wytrzymałe, moja waga ponad 100 kg

@TheDeerHunter Możesz rozważyć też pedały CRANKBROTHERS Stamp 1 Gen 2 (~200 zł), zgaduje że w rozmiarze L. Pomimo tego, że są kompozytowe, to oś jest z kutej stali. Nie obawiałbym się o wytrzymałość. Łatwo je serwisować (smarowanie) i mają długą gwarancję. Podpowiem, że dopiero jak zmieniłem buty na dedykowane, to zaczęły trzymać na maksa. Tutaj już lepiej zamówić kilka na raz, wybrać te które dobrze leżą. Mi podpasowały Shimano SH-GF400. Jeśli nie jeździ się technicznych ścieżek (korzenie, strome zjazdy) to zwykłe adidasy będą spoko.

Cześć Na sprzedaż mam UŻYWANE części jedne mniej zużyte, drugie bardziej. Części (napęd) - Przerzutka tylna Shimano Deore XT RD-M781 10 rzędowa -- stan dobry (wszystko działa) - CENA 150 zł - Przerzutka przednia Shimano SLX FD M672 2/3 rzędowa -- stan dobry (wszystko działa) - CENA 50 zł - Kaseta Shimano DEORE CS-HG50 10 rzędowa 11-36 -- stan średni (zęby tarczy 4,5,6 i 7 są zużyte, reszta biegów OK) - CENA 80 zł - Korba Shimano DEORE FC-M612 3 rzędowa 40-30-22 -- stan słaby (tarcza 1 i 3 zużyta natomiast środkowa stan prawie idealny) - CENA 120 zł - Pedały SPD Shimano PD-M520 bez bloków same pedały -- stan dobry (wszystko działa jednak przydałoby się je wyczyścić i nasmarować) - CENA 80 zł Części (koła) - Piasta przednia DT SWISS 370 CENTERLOCK 100xQR 28H -- stan dobry (wszystko działa, piasta zdemontowana z fabrycznych kół DT SWISS M1900 SPLINE - CENA 150 zł - Piasta tylna DT SWISS 370 CENTERLOCK 135xQR 28H SYSTEM 3 ZAPADEK (OPCJONALNIE ADAPTERY 12x142) -- stan bardzo dobry ładnie cyka (wszystko działa wystarczy nasmarować, piasta zdemontowana również z fabrycznych kół DT SWISS M1900 SPLINE - CENA bez adapterów 250 zł - CENA z adapterami 290 zł Części (hamulce) - Tarcze Shimano SLX RT56 180 IS BEZ ŚRUB -- stan dobry - CENA 85 zł za 2 szt - Tarcze Shimano DEORE XT RT-MT800 180 CENTERLOCK -- stan dobry (jedna z nich prawie nowa mało używana) - CENA 250 zł za 2 szt - Hamulce hydrauliczne Shimano BR/BL M396 KOMPLET -- stan dobry (hamulec tylny bez klocków, hamulce do odpowietrzenia, hamulce razem z przewodami) - CENA 200 zł za komplet - Zacisk DEORE XT BR-M8120 -- stan uszkodzony (zacisk ma pęknięty jeden tłoczek, pozostałe 3 są chyba dobre, wykręcone śruby, bez klocków, bez przewodu, dodatkowo zniszczone gniazdo od śruby łączącej części obudowy ze sobą - próba naprawy jednak śruba była tak mocno przykręcona, że nie dało się rozebrać na części zacisku) także całkiem goły zacisk mający w sobie tylko jedną śrubę oraz 4 tłoczki w tym jeden pęknięty - CENA 50 zł Części (zawieszenie) - Amortyzator Rock Shox Reba RL 120mm 27,5 OFFSET 42mm TAPERED SOLO AIR 9QR -- stan dobry (amortyzator posiada rysy i otarcia, bez bieżni sterowej, golenie w stanie dobrym, blokada skoku na goleni, wymagany podstawowy serwis wymiana uszczelek oraz oleju. Długość rury sterowej 188mm, gwiazdka nabita. Amortyzator ma sporo przejechane jednak nadal działa tak jak powinien - CENA 800 ZŁ Odbiór osobisty, lub wysyłka do paczkomatu od 15 zł Zapraszam do kontaktu tutaj na forum jeśli ktoś jest czymś zainteresowany Poniżej zdjęcia Pozdrawiam AMORTYZATOR https://zapodaj.net/images/44a7a808f9542.jpg https://zapodaj.net/images/099f12cdb0bc5.jpg https://zapodaj.net/images/c6522d6acc454.jpg TARCZE RT56 https://zapodaj.net/images/c15c7c9b1e713.jpg https://zapodaj.net/images/0534885cdf77f.jpg https://zapodaj.net/images/84dee229fc281.jpg https://zapodaj.net/images/d2f6ffc05739b.jpg TARCZE MT800 https://zapodaj.net/images/da5f4d59501d4.jpg https://zapodaj.net/images/accd548b59a9c.jpg https://zapodaj.net/images/502d7bc1d1099.jpg https://zapodaj.net/images/d35331e7fa6ee.jpg https://zapodaj.net/images/b3100dfb3cb4c.jpg PRZERZUTKA PRZEDNIA https://zapodaj.net/images/9dbbb8280efe4.jpg https://zapodaj.net/images/73c4e92b101af.jpg https://zapodaj.net/images/599e91be34b09.jpg https://zapodaj.net/images/4b493b5b19e91.jpg PRZERZUTKA TYLNA https://zapodaj.net/images/48888426586dd.jpg https://zapodaj.net/images/fc4b8083f9523.jpg https://zapodaj.net/images/2da2f00bc19ed.jpg https://zapodaj.net/images/cf1ecbdeb3c67.jpg https://zapodaj.net/images/c03eec2b4a4cb.jpg PIASTA PRZEDNIA https://zapodaj.net/images/fa7fbd4ed3149.jpg https://zapodaj.net/images/68c080522ead8.jpg https://zapodaj.net/images/2438b58d206a0.jpg PIASTA TYLNA https://zapodaj.net/images/101f392f4e69d.jpg https://zapodaj.net/images/63091b9c482cb.jpg https://zapodaj.net/images/b4316c231d2a4.jpg https://zapodaj.net/images/71580a973d28f.jpg HAMULCE https://zapodaj.net/images/e161745c9d6e2.jpg https://zapodaj.net/images/dc5ddb0820174.jpg https://zapodaj.net/images/9214181219739.jpg https://zapodaj.net/images/86d7a94805fef.jpg https://zapodaj.net/images/897853946f961.jpg USZKODZONY ZACISK XT https://zapodaj.net/images/f02bd2ef72d3f.jpg https://zapodaj.net/images/06182691613e3.jpg https://zapodaj.net/images/7e7cbfd516623.jpg https://zapodaj.net/images/8ed1db9d87b1a.jpg https://zapodaj.net/images/5ccf9fa80a44b.jpg KORBA

Cześć. Ogarniam dla dzieci taki dodatkowy rowerek Majdller 20" który w sumie dostałem za darmo, więc nie dziwi mnie że pewne rzeczy mogą nie być idealne. Jednak zastanawia mnie praca tylnego koła. Jak już zdążyłem ustalić po rozebraniu tylnej piasty, jest tam mechanizm torpedo SHUN ENG zbliżony do tego jak na poniższym schemacie. Znalazłem też, że podobny mechanizm jest w piaście Shimano CB-E110 i Quando E-5 (od niego schemat): No i niby wszystko działa, ale: 1. Gdy kręcę pedałami do przodu jest ok. 2. Gdy przestaję pedałować, koło swobodnie się obraca, wydając przy tym jednak dźwięk takiego mniej lub bardziej nasilonego terkotania/przycierania. 3. Gdy hamuję pedałami jest ok. 4. Gdy ręką poruszam kołem, również pojawia się ten dźwięk, zarówno przy kręceniu do przodu jak i do tyłu. Jeśli przy toczącym się swobodnie kole (i terkoczącym) delikatnie naciskam na pedały w kierunku hamowania (ale jeszcze nie hamując), dźwięk znika. Analogicznie gdy w takim przypadku naciskam na pedały w kierunku napędzania (ale jeszcze nie napędzając koła), dźwięk nasila się. Myślałem że to jakiś rozwalony/zajechany wianek łożyska, no ale obejrzałem wszystko w środku i nie zauważyłem jakichś uszkodzeń, smar był ale go jeszcze na łożyskach odświeżyłem, poskręcałem zachowując lekki luz, no i dalej jest jak było. Główkowałem nad tym pół dnia rozgryzając jak ten napęd w ogóle działa i ostatecznie dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie ten typ tak ma, chyba że się mylę i ktoś mądrzejszy ma pomysł co by tu można jeszcze zrobić. Bo jeśli dobrze wydedukowałem, to działa to tak: 1. Poruszając pedałami do przodu, zębatka(22) porusza elementem(6) który wkręca się w element(11) przyciągając go do siebie. Pomiędzy tymi dwoma elementami jest zwężająca się wewnątrz ściana tego walca(1) i oba te elementy zaciskając się na walcu(1) wprawiają go w ruch - koło się obraca. 2. Przy hamowaniu następuje sytuacja odwrotna - element(6) wykręca się do oporu z elementu(11) więc następuje uwolnienie koła z napędu a dodatkowo wypychany w głąb walca(1) element(11) swoim naciskiem powoduje rozsunięcie na boki elementów ciernych(7), które trą o walec(1) i koło jest hamowane. Moim zdaniem problem pojawia się, gdy piasta jest w tym "swobodnym półstanie" pomiędzy napędzaniem a hamowaniem, czyli gdy przestajemy pedałować, ale jeszcze nie naciskamy do tyłu na hamulec. Wtedy element(6) i element(11) luzują się, nie są już aktywnie zaciskane na walcu(1), ale też nie są odsunięte od siebie na maksa, tak jak przy hamowaniu. Jeśli dobrze myślę, to wtedy następuje takie lekkie przycieranie elementu 11 o wewnętrzną część walca(1), na tyle słabe że nie hamuje jeszcze realnie koła, ale wystarczające by wydawać terkoczący dźwięk przycierania o siebie. To tłumaczyłoby też reakcję na lekkie dociskanie na pedały w kierunku "prawie" napędzania lub "prawie" hamowania i w zależności od tego nasilający się, lub zanikający ten dźwięk. Na koniec najważniejsze pytanie: czy da się coś z tym zrobić, jakoś to poprawić? Nie wydaje mi się to specjalnie "zdrowe" dla przycierających o siebie elementów, zapewne po dłuższym czasie ten bardziej miękki z nich będzie miał tendencje do wycierania się. Niestety widząc jak to działa nie mam za bardzo pomysłu, jak można by było to poprawić, no może poza dowaleniem tam w opór smaru, żeby choć trochę więcej się ślizgało przy tym "przycieraniu", ale sam nie bardzo wierzę, że coś to specjalnie pomoże. Pomyślałem jednak że zapytam na forum, może mi specjaliści powiedzą czy faktycznie tak jest jak myślę, czy może jednak są jakieś patenty by to terkotanie wyeliminować (poza oczywiście wymianą piasty na inną, bo nie po to ogarniam darmowy rowerek na "działeczkę " by w niego przesadnie inwestować). A jak nie to zostanie tak jak jest, myślę że jeździć się z tym da. Możliwe że przy korzystaniu z tego roweru tylko od czasu do czasu przez moje dzieci nie wytrze się ta piasta aż tak szybko i rowerek jednak spełni jakieś tam swoje zadanie.

Więc tak, dziś wybrałem się do CR by sprawdzić owe rowery. Po dłuższej rozmowie z przemiłym Panem z obsługi - bardzo, ale to bardzo dziekuję, który okazało się, że ma wersję 8.9 a do tego kawał życia jeździ w zawodach i nadal w nich bierze udział, potwierdził, że oba rowery są bardzo dobrą bazą pod moje gabaryty. Skłaniał by się jednak do wersji 8.9 z uwagi na fakt, że ramy są niby takie same, ale w 8.9 jest stosowana lepsza jakość/układ włókien - przepraszam jak źle coś określam, w skrócie 6.9 to porządny mid lvl a 8.9 to high lvl znacznie wytrzymalszy. Kolejną zaletą tej konstrukcji a właściwie geometrii jest fakt, że przy mojej masie geometria/dynamika tego roweru zadziała tylko na plus. Z modyfikacji potwierdziło się by wymienić przedni hamulec. Tylna tarcza w rozmiarze 180 może być kłopotliwa i nie był pewien czy w ogóle się ją tam da założyć. Zawsze można tarczę zostawić ale wybrać trochę lepszą. Z tyłu nie wejdą też 4 tłoczkowe hamulce. Co do kół, to padło na dwa modele w sumie, pierwszy zasugerowany to Mavic MAVIC E-Deemax 29 albo MAVIC Deemax Park 29, niestety nie pamiętam dokładnej nazwy poza ceną za komplet ~1500. Ja jednak ukierunkowałbym się na te DT Swiss xm1700, i tak wiem, cena znacznie wyższa, ale chyba warto... Pedały ku jakich się skłaniam to: NS BIKES Radiance, REVERSE Escape lub RACE FACE Atlas 22 - jakieś podpowiedzi? Miałem też okazję się przejechać tym rowerem i porównać go do https://www.centrumrowerowe.pl/rower-mtb-lapierre-zesty-cf-se-pd50035/?v_Id=267683 i powiem szczerze, że Zesty CF to nie rower dla mnie. W ogóle, ale to w ogóle nie czułem się na tym rowerze pewnie. Pokonywanie zakrętów było tak dziwne - w salonie, a co dopiero w terenie, że miałem wrażenie iż zaraz się wywrócę, jakbym jechał poduszkowcem, albo balonem. Zero kontroli, miękkie to i dziwne wrażenie łamania się roweru w scyzoryk na zakrętach. A co gorsza, mimo dopompowania tych wszystkich damperów - czy jak się to nazywa, to ten dolny przy korbie dobijałem na maksa, podczas gdy w 8.9 wychodziło około 20%. Przynajmniej taki komentarz padł z ust Pana z obsługi. Generalnie chciałbym wszystkim podziękować za porady. Nie powiem, że ostateczna decyzja zapadła ale mam nad czym myśleć. Wydaje się, że jest solidna baza i dobry kierunek stopniowej rozbudowy. Prosiłbym jednak o dalsze komentarze, propozycje i sugestie. Wagą roweru się nie przejmuje, bo mam zapas 10kg, które realnie jestem wstanie z siebie zrzucić, także każde kilo mniej masy własnej i tak zadziała na plus.

Kurcze a u mnie ciągnie pedały 😕 Tak jak na tym filmiku https://packaged-media.redd.it/tvwyen3iwh9e1/pb/m2-res_720p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&var=sgpssan&v=1&e=1776938400&s=e10f6fd57614f6789a170285ccc640020c60d3ca

Cześć! Ostatnimi czasy wpadłem na (idiotyczny) pomysł zakupu na swoje urodziny pomiaru mocy. Wszystko zaczęło się od chęci kupienia taniej korby do mierzenia watów, a skończyło się na rozważaniach co do tego jakie pedały są według Was lepszą decyzją zakupową. Chodzi mi tu o "wszystko": dokładność, powtarzalność, praca przy niższych temperaturach raczej nie ma dla mnie znaczenia, "renomę", masę, "łatwość sprzedaży" i co tam ktoś jeszcze może sobie wymyślić. Co według was wygrywa w tym zestawieniu: Favero Assioma PRO MX-1 vs Garmin Rally XC100 Zakładając, że Favero kosztuje coś około ~2000zł, a Garmin ~2400zł. Warto dopłacić? Osobiście ciągnie mnie do "ekosystemu" Garmina z racji, że po prostu już tam siedzę, ale czy warto? Po za tym chyba nie ma jakiś wielkich przewag po stronie Garmina - tutaj w sumie pomyślałem o tym, że Garmin ma wymienne baterie - co pozytywnie mnie nastraja, że nie padnie w nim jak potencjalnie w Favero jakiś wielokrotnie ładowany akumulatorek i co wtedy? Wiecie może jak w nich wygląda upgrade? Natomiast temat korby porzuciłem bo w sumie.. Mam szosę, mam gravela, szosa się trochę kurzy, ale mam nadzieje, że to się zmieni.. Zawsze można przerzucać pedały w razie potrzeby i mieć dwie pieczenie na jednym ogniu. Dzięki z góry za każdy komentarz, pozdrawiam!

Cześć Dotychczas jeździłem tylko na pedałach SPD PD-M540 i PD-ES600. Chciałem jednak do szosy spróbować SDP-SL. Tu moje pytanie. Czy warto dopłacić do PD-R7000 czy kupić i spróbować pojeździć na PD-R550. Pozdrawiam

Witam serdecznie. Mam w swoim rowerze pedały Shimano PD-GR500. Zauważyłem, że uszczelki są lekko rozwarstwione, jak by byłe trzy Niestety, same uszczelki nie występują w sprzedaży. Miał ktoś podobny przypadek? Jest na to jakiś inny sposób? EV-PD-GR500-4223.pdf

Wyprzedawania prezentów ciąg dalszy Fabrycznie nowe Crankbrothers Candy 3. Chyba najlepszy stosunek wytrzymałość/cena w Crankach. Opis: https://www.centrumrowerowe.pl/pedaly-rowerowe-crankbrothers-candy-3-pd10317/?v_Id=126120&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=16059005709&gclid=EAIaIQobChMIyon1gZP5kQMVt1iRBR1tzRGAEAQYASABEgKpfPD_BwE Cena: 199 zł Zdjęcia:

Takie coś znalazłem w szafie. Tytanowe Crank Brothers. Nie wiem jak to wycenić, bo nie ma tego w internetach. Jakby ktoś był zainteresowany to OLX lub priv. https://www.olx.pl/d/oferta/unikat-crank-brothers-eggbeater-egg-beater-ti-titanium-CID767-ID17vA1b.html