gnomon

Dla niektórych rower, to nie tylko jazda, ale zabawa w serwis i upgrejdy 😉 sam mam 7 rowerow, z czego 3 szosowe i żadnego nie planuje sprzedawać 😉 a jednocześnie można jeździć tylko jednym ;-)) Wracajac do głównego tematu, ja bym szedł w stronę żeby szosa była szosą a gravel gravelem, a nie jakims uszosowionym czymś szosopodobnym. Jak zamierzasz jezdzić na poważnie, baw sie, upgrejduj...jednak przyspieszanie przez dosypywanie kasy w sprzęt, to nie jest najlepsza metoda dla portfela ;-)) mozna to robić z głową, np zmieniasz rower, zabierasz te nowe karbonowe koła do nowego itd...tylko finalnie, trzeba jezdzic. Im wiecej czasu jezdzisz, tym wiekszy sens ma ta zabawa. Zawsze myśl o tym jak to ew później sprzedać bez straty, lub na minimalnej. Czy ten cube jest dobry...na pewno jest wystarczajacy i ponad Twoje aktualne możliwości jak nie widzisz różnicy;-) A co do Carbonowej kiery, zysk aero można pominąć, ale zysk z komfortu na takim aeroparapecie, dla rąk jesli kierownica będzie dobrze dobrana już może robić różnicè. To samo z kołami, aero srero, dobre koła carbonowe sa sztywne i lekkie. Od razu czuć że rower jest inny.

Niech token zrobi plastikowa tuleje i możemy gadać...tylko wtedy wyjdzie że nie ma standardowego łożyska, żeby sobie ten suport ew zreanimować.

Oj tam, sa ludzie którzy potrafia wziasc udział w maratonie z Włoch na Nord Cap Race i tam rózne rzeczy moga sie wydarzyc...to że Ty jestes swiadomy i masz czas...nie znaczy że każdy zawsze może i wie... Tak czy siak, ja tam do Tokena nie wracam. Nie widze najmniejszej potrzeby. Mam dobrą ramę, dobrze wykonaną.

Ten łacznik to przeżytek. Co gorsza on jest z jednej strony zacisniety na stałe na przewodzie, niczym przewody pod banjo.

Ale jak masz dobrze wykonana rame, to taka ninja nie ma zastosowania...i nie ma jakichkolwiek zalet, a może powodować problemy, np wypracuje oś korby gdy łożysko w ninja stanie.

Moje doświadczenia z tokenem były takie iż....kupiłem chyba 7lat temu rower, pierwszy na pf szosowy na ultegrze...wogole podjarka, full carbon boutique...no i wiadomo, najwieksza wada roweru zrodziła się po internetowych przekazach, PressFit to złooooo...pomyslałem ok, przy pierwszych problemach wleci ninja 🙂 Po okolo sezonie( z 5tys km na nim), cos cpyka 🙂 aha czas na Ninja ...wymieniłem...i tak jezdziłem ale od czasu do czasu cos cpykało dalej 😉 rozebralem go całego ze 2x...wzywałem różdzkarza, był wróż Maciej i Hary z Tybetu, a rower po paru setkach km po każdym serwusie, za każdym razem znowu cpykał. I pewnego dnia zorientowałem się, że cpykanie pochodzi od osi Formula x12 typu QR :-)) wymieniłem ten badziew na DT TA...i prawie cicho było, a ja mam stany depresyjne jak słysze cpykanie, znow cpyka. Stwierdziłem, ok ten typ tak ma. Po kolejnych kilku latach poogladałem troche Hambiniego na YT i zrozumiałem że PF w dobrze wykonanej ramie to najlepsza opcja 😉 pewnego dnia zdecydowałem się wywalic tokena i wrócic do bb92 shimano. Od tego dnia rower jest jak cień. W miedzyczasie dokupilem z 3 inne rowery na pf, i w zasadzie jedyny problem jaki kiedykolwiek miałem z pf to z cpykaniem ninja którego zupełnie niepotrzebnie zainstalowałem w mój rower. I trzeba napisać o wadach tokena: 1. Oś jest instalowana bezpośrednio w łożysko (*w shimano oś jest w plastikowej tulejce) wada jest oczywista, jak łożysko stanie, a ktoś to przeoczy, to szybko oś korby pada, bo materiał podpierajacy oś w tokenie jest twardszy od osi, a tymbardziej od plastiku 2. Korpus tokena jest z alu które przy jakichkolwiek luzach, rozbije mufe znacznie szybciej niż plastikowe miski shimano.

Po tym jak kiedyś złamała mi się oś w tym modelu, zupełnie bez powodu, ruszałem ze swiateł - ja odradzam. Mam shimaniochy ktore przejezdziły po kilka i kilkadziesiat km , po glebach i bez i tam nic sie nigdy nie złamało..w neco pèka oś. To temat trudny do zrozumienia, jak może pęknąc oś w pedale ? To tylko znak że wykonanie/materiał jest słaby.

2-3h jazdy na trenażerku - nie chce niszczyc tego planu zanim wystartuje - ale to jest na 99% niemożliwe, że wysiedzisz nawet na najlepszym siodle swiata. Raczej bym to rozbił na 2x1h lub 4x30min. Główny problem, to jazda jest dość statyczna, nie ma zakrętów, balansu,...trzeba pamietać o regularnym podnoszeniu tyłka ..bo masa plus brak zmiany pozycji nawet na najlepszym siodle bedzie prowadzic wprost do szybkiego bólu w zadzie. Z tanich opcji możesz wybrać jakiegoś ryot 135mm np ultimate, jeśli lubisz płaskie siodła ..bo mamy płaskie,pół okrągłe, i okragłe- patrzac na kształt skorupy od tyłu. Za 150pln można na olxach odkupic i karbonowe (które powinno wytrzymaç masę, o ile nie bedziesz robił interwałow typowo siłowych) typu 30sec 500W).

Ja takie cos jak staty przełożen widziałem gdzies u siebie, a mam edga 530... Wiem że to gdzies mi migneło przed oczami.

Ładny!

Bębenek Shimano 11s ROAD (~36,8 mm) Kaseta Długość kasety Dystans 11s ROAD ~36,8 mm 0 mm 10s / 9s / 8s / 11s MTB ~34,9–35,0 mm ~1,8 mm 7s ~31,0 mm ~4,5 mm

Szanowny, bębenek w turno jest pod 11s road...a twoja kaseta jest z 5mm węższa. Podkladki w zestawie z turno to zapewne dla 11s mtb...i innych w miare wspolczesnych kombinacji. Potrzebujesz zniwelowac luz. 11s kaseta nie rozwiaże problemu zupełnie, bo indeksowane 7s jest inne niz 11s.

Ach te wielkie uda ;-)) czasem to zwyczajnie sposób prdałowania i prowadzenie kolan, plus waski rozstaw "osi" ...niektorzy zwyczajnie taka maja budowe że jeansy przecieraja w kroku.

O tych ryet'ach trzeba napisać jeszcze jedno. Są tego conajmniej 3 rodzaje. 1.Ultimate - To z Twojego foto - ono jest powiedziałbym płaskie 2. Sd-k29 - jest pólokragle i ma wyżej podniesiony tył skorupy 3. AirCode - tego nie mialem - ale wyglada na skorupe z ultimate i obitke z sd-k29 1 oraz 2 sa w wersji 135mm (na bank 3d printed bo takie mam na testach) Co ważne siodła te maja dość szerokie nosy 4.5cm - to jak prologo dimmension w wersji TRI. Nie każdemu to pasuje, bo ponoc sa tacy co ocieraja udami. Z Twojej foty wyglada jakby miało waski nos....ale ja bym nie był taki pewien jak to będzie na żywo.

Jak raz, mechanizm pomiaru napiecia baterii jest dosc prosty i precyzyjny ;-)) inna sprawa, to kto kiedy i jak odbiera te dane i co z nimi robi. Bo jesli odczytuje to raz na podlaczeniu jakis licznik ..i wysyla stan, to po chwili taka bateria może miec duzego dropa, jak bedzie obciażona wiecej niz te 10sec. Ale Proc hrm ma wbudowany przetwornik ADC i ze zwyklego LUTa wyrzuca procenty. I jest to pomiar na poziomie 10-20mV. Nawet na logikę ...dlaczego niby taki pulsometr ma nie umiec zmierzyc stanu baterii od 1 do 100% a potrafi zmierzyc puls od zera do 240bpm? 😉 pomiar napiecia jest zdecydowanie łatwiejszy ;-)) No i jakims cudem ten prosty hrm wylucza puls z impulsow serca...i to nie sa volty ;-))

W Garminach, tych nowszych hrm, co to maja kolorowe nakładki i sa na stałe zintegrowane z paskiem, b.łatwo dokrecic ciut za mocno i doprowadzic do pękniecia obudowy....i to też niewytrzyma próby czasu z takim leciutkim pęknieciem. Jak ktos lubi upalać i płynie z niego full, to hrm zaczyna korodowac wewnątrz.

A masz jakis inny devajs do którego możesz wpiac ten pulsometr? Na telefon jest np apka ipsensorman, gdzie też można ocenic parametry jak i stan baterii, a najlepiej to zmierzyc baterie voltomierzem.

No, jak już kupujesz, to warto dobrać idealnie.....pózniej nie będzie problemu, że sie luzuje, albo dekiel odstaje, albo.. Jak np. Wyżej pokazane mr019 vs mr127, kąty te same, ale jedno wyższe od drugiego o 1mm...a po co komu 1mm wiecej szczeliny na błoto jak ma ramę pod niższe łożysko? A w drugą strone, rama może trzeć o wideł, jak braknie tego 1mm. Rozkminka np dla szosy, mającej wideł ze zintegrowaną bieżnia. Tam musi byc w punkt.

Na każdym łożysku, sensownego producenta, powinno byc takie oznaczenie. Te kąty powinny być dobrane zgodnie z ramą i bieżnią na widelcu, a górne łożysko analogicznie, rama plus ew podkładka sterowa - chyba że kupujemy komplet: łożysko, bieżnia, łożysko podkładka, to wtedy dobieramy tylko wysokości łożysk i kąt styku do ramy.

Taaa wyobraźa sobie ta podkładke np na widelcu ze zintegrowaną bieżnia, wkładane do ramy, tam nic siecej nie ma

Jeszcze bym sprawdził kąty jakie zaleca ...jak i wysokosc łozysk 😉 bo to może nie być taka prosta sprawa jak się ma coś nietypowego. Najlepiej odczytać z oryginału jesli jeszcze widać, co za łożysko tam siedzi i kupić identyko.

Sprawdziłem, ramie pośrednie to które łaczy cześc od haka do czesci przy wózku ma ok 5mm rożnicy miedzy tymi przerzutkami, dodatkowo element do którego mocowany jest wózek też ma inna geometrie. Jedynie element mocowania haka jest geometrycznie taki sam w ss i gs....wiec jest szansa że przerzutka ss nie ogarnie w miły sposób kasety 36T...serio kupiłbym 8050GS, lub Ultegre rx jesli sie trafi ew mozna wrzucic grx.

Wozek bedzie pasował od 8050 gs, bo do 9150 był tylko ss carbonowy, i wózki do 8050 i 9150 ss są wymiarowo identyko. Natomiast przerzutki ss i gs nie różni tylko wózek, a cały pantograf, który jest nieco większy. Dodaykowo w apce nie da się wybrać kaset pod gs mając przerzutkę ss, więc jeśli soft ma robić jakiś micro adjust, to on będzie dalej dla wersji ss. Nawet mam gdzies w szufladach obie te przerzutki w wersjach fabrycznych.

Może po zmianie przerzutki na ultegre 8050 z długim wózkem...

moze to.