chester_jds

Na szybko, to z Redditu sprzed łaadnych paru lat: Swoja drogą polecam całość tego, o hamulcach shimano, chociaż to sprzed ery zacisków FM. Potrzebować będziesz zestawu szpilka i oliwka do każdej strony przewodu, zestawu do zalewania (w zasadzie tożsamy z zestawem do odpowietrzania) oraz oleju mineralnego shimano do hamulców. Śruby dociskające oliwki powinny być w klamce i zacisku, ale jeśli nie - to tez będzie potrzebne (ten zacisk nie ma banjo, przewód wchodzi na prosto). Generalnie i w skrócie: łączysz przewód z zaciskiem (szpilka, oliwka, śruba - wsadzasz w odwrotnej kolejności na przewód z każdej strony), przeprowadzasz przewód przez ramę do klamki, tam łączysz z klamką (szpilka, oliwka, śruba - ta sama czynność, jak przy zacisku), nastepnie zalewasz układ (wsadzasz wypełnienie między tłoki, by trzymaane były na rozwarciu, pionujesz układ, od dołu na zacisku odślepiasz wejście, podłączasz wąż z płynem ze strzykawką, otwierasz układ na dole, otwierasz układ na górze na klamce, wsadzasz tam zbiorniczek do łapania nadmiaru, wstrzykujesz płyn od dołu, aż się u góry będzie przelewać do tego zbiorniczka i żadne pęcherzyki z tym nie będą się pojawiać, można poruszać w tej zabawie klamką kilka razy dla rozprowadzenia płynu "w klamce", zamykasz dół, zdejmujesz zbiorniczek u góry, zamykasz górę). Szybko i na temat. Gdfybym nie wiedział, jak to zrobić i bym to przeczytał, gówno bym się dowiedział, dlatego poszukaj na YT filmów o tym, niestety głównie jest to o "skracaniu przewodu hamulcowego", ewentualnie o "odpowietrzaniu układu hamulcowego", ale filmy o skracaniu pokażą, jak połączyć przewód z klamką (u Ciebie również z zaciskiem, bo takia sama zasada obowiązuje w MT420), natomiast filmy o odpowietrzaniu pokażą to samo, co będzie z zalewaniem, bo znów proces wygląda identycznie, tylko przy odpowietrzaniu przepycha się nowym płynem stary płyn z powietrzem, a przy zalewaniu - płynem przepycha się wyłącznie powietrze . Trudno znaleźć kompletny montaż całego układu na YT, bo na ogół ludzie kupują te "J-kity", gdzie masz osobno klamkę oraz już zalany zacisk z przewodem i w najoptymistyczniejszym wariancie nawert skracać nie trzeba. Najlepiej, gdybyś wymontował te zaciski od razu z przyczepionymi do nich kompletnymi przewodami, wtedy będzie łatwiej, bo odchodzi kwestia montażu przewodu z jednej strony (do zacisku). No chyba, że te przewody są do dupy. Pamiętaj, że komplet szpilka+oliwka zależy od rodzaju użytego przewodu (vide cytowany wyżej Reddit).

Wymiary boostowego Tanke masz np. w tej ofercie na aliku: https://pl.aliexpress.com/i/1005008680097700.html I drawing z tej oferty wygląda tak: Ale podejrzewam, że wszystko zależy od konkretnego modelu. Jak jeszcze nie kupiłeś, to może lepiej kupić piastę ARC, oni podają sumiennie wszelkie wymiary.

Ostatecznie siodełko i tak zawsze trzeba pod siebie ustawić, kwestia ciśnienia w jakimkolwiek układzie pneumatycznym, czy to opona, czy amortyzator, to też własne widzimisię. A bez pedałów to chyba defaultowo każdy rower się sprzedaje? Sprint-rowery ma opcję wysyłki roweru 100% gotowego do jazdy, ustawionego w pionie na europalecie: https://sprint-rowery.pl/czas-i-koszty-dostawy. Ale pewnikiem siodełko i tak trzeba ustawić

Trudne jak cholera, prawda. Gdyby nie manetki XT pracujące w dwóch kierunkach, z zrzucaniem na wyższy bieg tylnej przerzutki miałbym potężny problem.

"Sprzedawca dostarcza gotowy do jazdy", czyli robi tzw. przegląd zerowy, do którego na ogół jest i tak zobowiązany przez producenta. Ale nie jest to "pierwszy serwis", wymagany po przejechaniu tego małego dystansu, po którym trzeba potencjalnie wychodzące luzy skasować, ew. skorygować ustawienia przerzutek czy hamulców, czy centryczność kół, itp.

Bo okazało się, że jazda w lesie to przyjemność, a w mieście to dzisiaj chyba tylko za karę.

Ciekaw jestem efektów. Da się tymi palcami przerzutki ogarnąć? Jak się to ładuje? Ile ogrzewa, przynajmniej wedle deklaracji producenta? Czy akumulator nie przeszkadza w używaniu (a może jest zewnętrzny)?

Rok i dwa lata temu dodawałem getry by łydkę ocieplić a szczególnie ten fragment na dole, gdy się legginsy kończą i zostaje sama skarpeta. A w tym roku poszedłem w grubsze skarpety z wełny merino. So far so good. Tak czy owak fizjologii nie oszukasz i twarz, ręce, stopy będą marzły najprędzej

Celowo tak zamontowałem, przypadkiem tak się odwrócił 🤷‍♂️

Ten uchwyt z mocowaniem garmina, o którym kilka dni temu była mowa, to kupowałem jeszcze wcześniej i dziś dotarł, to wersja z tworzywa by Cyclami.

To, czy widelec ma zintegrowaną bieżnię jak się okazuje nie musi być takie oczywistę. Tu przykład z ciut nowszego karbonowego SIDa (a może nie nowszego?) i wielgachny wątek z mnóstwem zwrotów akcji, w dodatku z suspensem w ostatniej odpowiedzi. Dla dociekliwych: https://www.mtbr.com/threads/rockshox-sid-world-cup-fork-crown-race-question.989637/

yo, nieco się pospieszyłem. Ech, chciałem pokazać, że łatwo to odszukać, te wymiary, po internetach i wyszło jak zawsze ale średnica otworów na kołnierzach pewnie zostaje, więc jakaś korzyść będzie.

Bo wedle oficjalnego serwisu miasta stołecznego tu powinno być czarno.

Jak na "głównie do miasta - sporadycznie lasy, a jeżeli już to płasko", to ten setup to overkill w podjazdach i muł na płaskim. No chyba, że te sporadyczne płaskie lasy, to 100% błoto na pół szprychy. Na teren, który zdefiniowałeś, to zdecydowanie rzecz typu cross, gravel, czy wspomniany fitness.

Chodzi o to, by nie było na łańcuchu resztek olejów mineralnych służących jako smarowidła. Jak ja to rozumiem - można sobie różne oliwki aplikować jedną po drugiej, można sobie różne woski aplikować, jeden po drugim, ale nie można aplikować raz wosku, raz oliwki bez przeczyszczenia gruntownego pomiędzy. PS. Offtopiczna długość łańcucha - przy max 38T z przodu i max 42T z tyłu mam 114 ogniw w łańcuchu. Nie wiem, co za długi to musi być napęd w takim razie, albo wielgachny blat z tyłu.

Na razie na stronie producenta są tylko łańcuchy 11 i 12 rzędowe w tej opcji. A w żadnych sklepach w zasadzie nie widzę podstawowego X11 waxed jeszcze, tylko te fikuśne w cenach od 150+ do... paru stówek, no no. Wosk w butli 500 ml nieco tańszy od squirta (160+ PLN). Jak się kończy aktualny to czemu nie spróbować. https://sportstuff.com.pl/kmc-lancuch-dlc-11-black-pink-x-118l-box-waxed-p-455.html

@python25 Masz przykładowy zestawik dwóch łożysk od tokena, o podanych wcześniej wymiarach: https://sklep.token-polska.pl/lozysko-acb518h65b-518x40x6-5-36x45-p-733.html https://sklep.token-polska.pl/lozysko-acb410h65b-41x30-2x6-5mm-36x45-trek-factor-p-725.html @marcin_ostrów też się nie spotkałem u siebie, ale w ofercie FSA można zobaczyć np. takie coś:

Najlepiej zdemontuj stare łożyska i je pomierz. Kąt wewnętrzny najlepiej ustalisz starą sprawdzoną metodą:

Przecież napisano jaki to model i nawet podano wszelkie wymiary tych łożysk. W tym momencie jedyna skomplikowana rzecz, to kupić pod podany wymiar. Na rysunku masz tych pięć parametrów - średnica wewnętrzna (inner diam. ID), zewnętrzna (outer diam. OD), kąt nachylenia krawędzi wewnętrzny (Inner Angle) i zewnętrzny (Outer Angle), oraz sama wysokość całego łożyska (Bearing Height - na rys. jako d). Kol. @kazafaza był uprzejmy podać wszystkie te wymiary i teraz idziesz do sklepu i kupujesz takie łożyska (wówczas reszta zostaje do ponownego użycia - dolna bieżnia czy górny alu rozpór). Ewentualnie szukasz dokładnie całego zestawu. Katalog Treka podaje "FSA IS-2, E2" dla tego modelu w roczniku 2014, to poszukaj u FSA takiego czegoś. Jest paru uznanych producentów łożysk i możesz posprawdzać, czy mają łożyska o takich parametrach. Jeśli mają, spokojna głowa - będzie pasować. Jeśli amortyzator który mnasz jest z rozszerzającą się rurą sterową ku dołowi, to wystarczy, nieważne kto jest jego producentem i jaki to model. Oczywiście nie musisz być alfą i amebą i się na tym znać, możesz oddać do serwisu, to nie jest grzech.

I tak tu też jest, tylko jak patrzymy na śrubę od strony gwintu, a nie jej główki, to lewa staje się prawą.

No tak, skręt piasty wprowadza jeszcze jeden trójkąt, w płaszczyźnie prostopadłej do poprzednio opisanego. Ale zaciekawiło mnie to na tyle (bo sam też składam sobie kółka, ale zawsze z kalkulatorem), że w liczydrze sprawdziłem na szybko, co daje różnica tylko samego ERD przy reszcie parametrów (wymiarów piasty) zachowanych i okazało się, że zmniejszenie ERD o 80 mm spowodowało zmniejszenie długości szprych o... 40 mm, czyli wpływ odległości między środkiem piasty a kołnierzem jest tu nieistotny. Oczywiście on w ogóle to jest, bo ta różnica to tylko zaokrąglenie, ale mimo wszystko są to wartości niewielkie, ale uwaga - tak jest la odległości od środka do kołnierza 30/20 mm. Gdy mamy większą asymetrię względem środka i jest to np. 40/10 mm, to już różnica idzie w 39 mm (po zaokrągleniach). W dodatku średnica kołnierza (okręgu, na którym są dziury rozmieszczone) też ma wpływ, bo im ona większa, tym szprycha mniej się wydłuży po zwiększeniu ERD, niż o połowę różnicy. I tak sądzę, że nie warte to takiej zgadywanki versus koszt szprych.

Zwróć ino uwagę, że zmiana promienia koła nie jest tożsama ze zmianą długości szprychy, bo szprycha nie idze w poprzecznej płaszczyźnie środka piasty, tylko jest przeciwprostokątną (jeśli przyprostokątne to: odcinki od środka osi piasty do kołnierza oraz druga w płaszczyźnie osi piasty idąca w stronę obręczy). Tak, mając długość aktualnej szprychy i znając zmianę promienia samego koła powinno się dać obliczyć zmianę długości szprychy, niemniej nie ryzykowałbym takiej arytmetyki tylko pomierzył piastę - nawet nie dla użycia kalkulatora, ale do wyznaczenia odległości między środkiem piasty a kołnierzami. Wówczas obliczenia będą dokładniejsze.

@Maciorra ale okno pogodowe wykorzystane 🤭

Przy okazji, mogę polecić to: https://pl.aliexpress.com/item/1005008741782182.html Wydawały się ciepłe z wyglądu, ale nic bardziej mylnego - cienka tkanina, dodatkowo skóra (lub coś w tym guście raczej) w miejscach kontaktu z kierownicą. Właśnie na cieplejsze dni (takie od +10 stopni). Ale łapa się nie poci.