chester_jds

Tak, masz całkowitą rację @Cross90, ale czy Twoje filmy nie wyświetlają się jako "normalne" video? Wydaje mi się, że na YT to nie jest sklasyfikowane jako "shorts". Zresztą miałem wrażenie, że na shorta to za długie, ale na pełne video za krótkie. Więc może dłuższe video "normalne" a skrót puścić jako "shorts"? Up to you. @JWO - kłania się moja całkowita ignorancja w temacie socjali.

Kamerę na rowerze umieściłbym tak, by więcej widać terenu, mniej torby na ramie i kierownicy i Twoich nóg. Ewentualnie skoryguj aktualne ustawienie bardziej w górę. Na pewno chcesz robić obraz w pionie? W sumie w czasie oglądania dalej już nie zwracałem uwagi na układ obrazu, ale jednak poziomy kadr dałby możliwość pokazania więcej krajobrazu.

bo trzeba było wcześnie wstać i zrobić zdjęcie (pociągu retro)

Tak, tylko w lokomotywie parowej masz łożyska ślizgowe, dlatego ważne jest smarowanie w trybie ciągłym. W rowerze wszędzie masz łożyska toczne.

Tak oczywiście, masz rację, pomroczność jasna!

Z kalkulancji DT Swiss. Jednego wymiaru chcieli krytycznie - średnicy dziury na szprychy, pisałem z pupy 3 mm, podobnie jak z pupy typ szprych, byle było blisko deklarowanego 2,3 mm. Co ciekawe, zmiana parametru średnicy dziury w kołnierzu potrafiła dać milimetrowe różnice na długościach szprych. Jak rozumiem z rysunku, 7,4 mm to odległość między środkiem piasty (w osi podłużnej osi) a środkiem między kołnierzami piasty. Nyple wpisało mi automatem, nimi się nie przejmujemy.

Zasadniczo ustawienie "domyślne" powinieneś mieć zaznaczone na kierownicy żeby zamontować na mostku (czy to jakiś "celownik" czy inne markingi). Ale podstawa to własny komfort i dojście do tego, jak najwygodniej jest to trzymać, w jakim położeniu. Trochę metodą prób i błędów. poczytaj np.: https://worldwidecyclery.com/blogs/worldwide-cyclery-blog/mtb-handlebar-buying-guide-everything-you-need-to-know https://thelostco.com/blogs/blog/mtb-handlebar-position-guide?srsltid=AfmBOoo0a-7ue9rL9nZhXlyXIebPJkdfddEUtlxXA94G8VSXBHG4spKb https://www.fanatikbike.com/blogs/engage/how-to-set-up-your-mountain-bike-handlebars?srsltid=AfmBOorFtiIhY8KKSlQuf6iWBfOREK_OcKAD0a0BKObernGG4UEpNgGg

https://www.cyclechat.net/threads/freehub-removal-fulcrum-racing-sport-77-cx.209231/

Ale inba https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/inbus-a-nie-imbus;3818.html

No jeśli nie miałeś za bardzo miejsca pracy i krzywo aplikowałeś klucz na tę śrubę, to sam sobie narobiłeś szkody WD-40 zawsze zrobi więcej dobrego niż złego w tym przypadku, bo to środek silnie penetrujący, to może i dotrze tam, gdzie nic nie dociera, ale WD-40 to, jak nazwa mówi, tylko water displacement (attempt 40 . Natomiast możesz spróbować innej chemii, do tego przeznaczonej, np: https://www.centrumrowerowe.pl/odrdzewiacz-finish-line-chill-zone-pd2576/?v_Id=191498 https://www.centrumrowerowe.pl/odrdzewiacz-bike7-deblock-pd39357/?v_Id=216566 oczywiście bez gwarancji efektu. Jeśli śruba ma wystający łeb, to może da radę ją chwycić w jakieś solidne szczypce i tak obrócić?

No to tu film z yt jak zdemontować bębenek w syncrossie - może to ten model?

Mea culpa, nie doczytałem widocznie uważnie specyfikacji. No to jakiś dodatkowy mały plusik znów dla Polygona, chociaż w crossach to wciąż rzadkość, ale potencjalnie w przyszłości otworzy pewnie lepsze możliwości upgradu. @rafal1989 - może i nie ma "przepaści", ale jeśli chodzi o wyposażenie, to jednak są zdecydowane różnice na korzyść Polygona. A propos pozycji, w mtb jest delikatnie bardziej pochylona niż w crossie, ale Polygon to jednak rower crossowy, więc... jeśli masz konkretne problemy z postawą, to chyba najlepiej by było się do roweru przymierzyć, a nie kupować w ciemno. A jeśli w ciemno, to skoro już jeden z nich masz przećwiczony, to przynajmniej wiesz, że na nim jest ok. Nie wiesz, czy na innym nie będzie lepiej, ale może być i gorzej.

A jak za niego chwycisz ręką i pociągniesz do siebie, to nie schodzi? Jak np. tu (jak klikniesz, to odtworzy się od momentu, o który mi chodzi)

Oba mają alu ramę z prosta główką 1 1/8", ale Polygon ma oś przelotową 142 mm, a Giant stary szybkozamykacz 135 mm, lekki plus dla Polygona (142 mm vs 135 mm to nie jest przepaść technologiczna Widelec Gianta jest sprężynowy 63 mm, Polygon ma powietrzny 63 mm, plus dla Polygona Korba Gianta jest na tzw. kwadrat, Polygon ma zintegrowaną oś, plus bardzo duży dla Polygona Napęd Gianta 2x10, Polygona: 1x11 - tutaj zależy, czy szkoła falenicka, czy otwocka (jedni wolą jeden blat, inni dwa), plus w zależności od Twojego upodobania Hamulce Gianta tektro, Polygona Shimano; wg mnie to podobnej klasy hamulce, chociaż ludzie narzekają na to Tektro, że im słabo hamuje; oba mają 160 mm tarcze na 6 śrub, można plusik dla Polygona za shimanowskie hamulce Piasty, obręcze - za mało danych, czasem wręcz nie ma, by porównywać. Fame na dzielni lepszy poleci za naklejkę Gianta, niż Polygona. Gdyby mnie dali wybierać, brałbym Polygona, za stary jestem na fame, a zintegrowana oś korby, powietrze w amorze oraz napęd 2x11 by przeważyły. Poza tym geometria HT MTB mi odpowiada, a ten Polygon to taki prawie mtb z geometrii, nawet ma 3 mm szersze opony założone

Zigfir - 6244 km (mtb, szosa + trenażer) [1252 km outdoor] D1ckSteele 2490 km (szosa, gravel, głównie trenażer) chester_jds - 1530 km (MTB, GRV) provayder - 1402km (MTB, szosa, rolka 449km) smw44199- 1342km (cross outdoor) bashey_pl - 1212km (GRV, Cross, trenażer) [450km dwór] ernorator - 1060 km (szosa, gravel, trenażer) JWO - 453 km (MTB) schwinn0 - 446 km (trenażer) Sansei6 - 315 km (MTB) Jacekddd - 311km (velomobil - rower poziomy)

Moje cztery litery przyzwyczaiły się do siodeł Reverse Am Ergo: https://allegro.pl/produkt/siodelko-reverse-am-ergo-crmo-143-mm-87804521-426e-457e-b11f-59567e97f71b?offerId=13350000572 Ale generalna uwaga jest taka, że zawsze pozmianie siodełka, nawet na lepsze, pierwsze dni to przyzwyczajanie tyłka i może wydawać się niewygodnie. Dopiero potem się układa i jest niebo.

A propos bidonów do roweru, to od wielu lat jestem wierny... Żywcowi Mocny Gaz Serio, szczególnie w upalne dni, jeśli gdzieś w pi$$u pojadę, to żłopię wodę jak smok wawelski. Odkryłem dawno temu, że uchwyty BBB Fuel Tank dają możliwość włożenia butelki mocnego gazu z Żywca szyjką do dołu (vide fotka) i od tej pory 1,5-1,75 litra wody jest pod ręką. Może i wiejsko to wygląda, a niech nawet, ale picia na wyprawie na bezludzie (i bezsklepie) nie brakuje.

Mosteczek Lapierre JD-ST277A. Wymieniłem za fabryczny Krossa, który uległ destrukcji spowodowanej przyłożeniem za dużego momentu do jednej ze śrub. A przyszedł dziś tensometr z Chin. Do tej pory nie widziałem modelu z kalibracją, więc skoro taki przyuważyłem, to musiałem kupić. W instrukcji napisali, żeby śrubą nie kręcić, bo na fabryce to skalibrowali do zapodanej w instrukcji tabeli. I słusznie.

Oj daleko

No to zastosuj jeden z wielu sposobów na odkręcenie zapieczonej śruby. Można delikatnie nabić ciut większy torx (klucz gwiazdkowy) w ten heksagonalny otwór i próbować wykręcić. Jeśli główka śruby wystaje - naciąć trochę i śrubokrętem "minus" się dostać w nacięcie Ale nic za bardzo na siłę, bo to nie kowadło (nic na siłę - lekko młotkiem W ostateczności rozwiercić, ale to tak małe jest i tak delikatne, że aż mnie dziwi, że zapiekło się tak mocno, że wyrobiło gniazdo. Może to była niewłaściwa kombinacja klucza/gniazda metrycznego/calowego? W tych wymiarach hexów masz również połówki milimetrów - może miałeś za mały klucz typu klucz 2 a gniazdo do 2,5?

Zjechałeś gwint i jej nie odkręciłeś? Nie kumam...

Z racji materiału (jakieś miękkie alu pewnie), te gwinty niezmiernie łatwo zajechać i to jak na złość nie w śrubie, ale w klamce. Ja zajechałem gwint w nowiutkiej klamce. Co zrobić? Wziąć bardzo krótką stalową śrubę większą o pół numeru czy cały numer, założyć na nią ten gumowy oring i na siłę wkręcić w otwór, niejako nagwintowując ten otwór ponownie na numer więcej. U mnie to zadziałało i do dziś "czymie". No chyba, że masz jakiś gwintownik odpowiedniego rozmiaru i możesz to zrobić całkiem legitnie.

Jeździć, obserwować, a przede wszystkim to cieszyć się jazdą. W serwisie w wersji szybkiej zrobiliby dokładnie to samo, co sam zrobiłeś.

No może nie masz słuchu, a może wynika to z mojego brzdąkania na grubych czterech strunach przez wieledziesiąt lat. Ja to słyszę i krzyże, dwa czy trzy, w tym nie przeszkadzają (owszem, jest tłumienie skracające długość dźwięku, ale sam dźwięk wciąż jest). Dla mnie metoda na słuch jest w ogóle idealna przy pierwszych dociągnięciach w czasie zaplatania, bo już po słuchu widać (czyli słychać 🙂, które odstają i w którą stronę.

Sprawdź na ucho - szarpnij każdą szprychą - powinny wydawać podobny ton dla każdej ze stron (zasadniczo dla strony hamulca tarczowego z przodu i kasety z tyłu będzie to wyższa częstotliwość, niż dla drugiej strony). Oczywiście nie będzie to zawsze idealnie ten sam ton, po prostu tony w miarę zbliżone, nie typu oktawa w dół czy w górę. Druga metoda - weź szprychy parami (krzyżami) i je ponaciągaj palcami, te pary powinny mniej więcej tak samo być wyczuwalne w naciągu. Zresztą jeśli dokształcałeś się na yt, to pewnie o tych dwóch metodach też musiałeś obejrzeć. Generalnie musiałbyś naprawdę bardzo to naciągnąć, żeby ryzyko jakiegoś strzału było duże. Jeśli tylko dociągnąłeś lekko zcentrowane koło, to powinno być ok. Owszem, należałoby sprawdzić, czy nie kombinować z naciąganiem jednej versus luzowaniem drugiej strony, ale naprawdę to nie rocket science, a wytrzymałość szprych jest większa niż ich naciąg w kole.