pecio

Kiedyś to Time były niezniszczalne i potrafiły przeżyć dwa/trzy komplety Shimano. Ale od kiedy Sramulec wykupił Time to jakość poleciała na pysk. Teraz to od razu po wyciągnięciu z pudełka w Time wylatują ośki i sprężyny a łożyska łapią luzy. Fakt ergonomia i odporność na syf to mistrzostwo.

Mam pasek Polara H10 sparowany z Garminami i on lata po Ant+ i Bluetooth więc dziwne , bardzo dziwne.

Imbus i szeroki płaski śrubokręt do odkręcenia i zakręcenia w domowych warunkach.

Jakie masz korby ? Pod DM czy klasyka na kominki ? Jaki styl jazdy ? Jeżeli do MTB to sobie owale daruj. Jak kręcisz jednostajnie na szosie to możesz się pokusić. Z drugiej strony jeżeli oczekujesz cudów po owalach to gra nie warta świeczki.

Jeżeli problemem jest czujnik prędkości Polara to kup każdy inny działający po Ant+ lub Bluetooth np. Magene, Wahoo, Garmina i wiele innych. Skoro licznik " czyta" z paska H10 to tym bardziej będzie czytał z tych czujników.

Trzy łańcuchy , rotacja co 300 km . W środku sezonu wymiana zespołu koronek 10/12 i kolejne trzy łańcuchy. Jeżdżę po solidnych górach (okolice Zakopconego i Słowacja) i bardzo spore przebiegi. Głównie morduje zębatki 10/12/14/16, aluminiowe jak nówki .

Jak masz suport na maszynach to w łożyskach jest smar stały i lanie oliwy do suportu nic kompletnie nie da ...... ba nawet sobie możesz pogorszyć bo sztyca dostanie smarowania i może się obsuwać w dół. Łożyska są obliczone w suporcie na określoną żywotność i potem albo serwis ( czyszczenie i nowy smar) albo wymiana. Jak robisz standardowe przebiegi w miarę przyzwoitych warunkach to minie "kupa" czasu zanim będziesz tam zaglądać.

Po pierwsze jaki masz suport albo jaki model roweru. Jak to podasz będzie wtedy wszystko wiadomo i napiszę jak postępować z suportem. Choć po tej instrukcji i łyżce oleju do sztycy to podejrzewam ,że rower to "pekińczyk".😉

Najlepiej oryginalne RS. Zobacz w serwisówce na stronie Sram- RS jaki olej i w jakiej ilości wchodzi i takowy kup. Możesz dobrać też Motorexa tylko lepkość nie za bardzo się pokrywa i musiałbyś z tabelki dobierać bądź mieszać w proporcjach. Dlatego najlepiej oryginała.

@Piotrek127 a po zakręceniu kołem będzie pokazywał prędkość pod warunkiem , że masz na przednim kole czujnik. Jeśli nie masz sensora i prędkość oraz dystans lecą z GPS-a to dopiero na zewnątrz po zmianie pozycji roweru. I to tak samo dotyczy wszystkich urządzeń na rynku.

@Piotrek127 masz zły wzrok 😉 nie użytkuje bcs 200. Tyram GE 1400 S.

Od środka osi suportu mierząc po rurze podsiodłowej do góry siodełka tam gdzie sztyca by je przebijała ustaw 83 cm. Siodełko ustaw w poziomie a przód/ tył na prętach ustal tak aby gdy pedały są równolegle do ziemi noga leżąca/wpięta w pedały od czubka kolana do osi pedałka tworzyła pion. Potem będziemy ustawiać kokpit.

@adrianoz podejdziemy po kolei do zagadnienia naukowo - jaki masz przekrok ? Na pierwszy rzut ustawimy za wysokie siedzenie.

@lukash3 nie musi być w poziomie. Odczyt nachylenia przelicza z przebytej drogi i pokonanej w tym czasie wysokości z pomiarów barometryczny i dystansu. Odczyt nachylenia zawsze więc będzie z lekkim opóźnieniem i obarczony błędem wynikającym z klasy czujnika ciśnienia. I to dotyczy czy Wahoo ,czy Garmina czy IgpSporta dosłownie każdy licznik.

Jak ktoś przegrzewa tarcze to albo ....pora zmienić heble......albo tarcze ( kanapki albo pływajace na pająku)...... albo mocno popracować nad techniką ( np. naprzemienne plulsacyjne)

A dla czego producenci samochodów dają z przodu wielkie tarcze i w dodatku wentylowane a z tyłu zwykłe mniejsze i pełne ??????? Albo nawet z przodu są tarczowe a z tyłu tylko bębnowe ??? Czyżby kolejne dorabianie nowej filozofii ?

Pomijam aspekt wpływu temperatury na matalowe urządzenia pomiarowe gdzie decydują dziesiątki milimetra. Mam stary poczciwy przymiar Rolhoffa i o ile do epoki napędów 11 rzędowych się sprawdzał to kompletnie poległ na 12. W "12" 0,5 to już wychlastany łańcuch. Przy 0,2 na 10 w kasecie już skacze (można jeździć do 0,7 tylko ,że nie mamy pełnego zakresu). I teraz wychwycić ten moment przymiarem nawet najlepszym...Jedynie odliczanie dystansu i suwmiarka. Potem już praktyka sama przyjdzie😉

@Kettler to zobacz zęby Srama 12 i zęby Shimano. Potem zmierz suwmiarką oba łańcuchy. A dla ciekawości najnowszy Sram 12 do tego "starszego"12 też nie są ze sobą kompatybilne. Tak ,że masz swoje standardy.

Przymiar się może i sprawdza ale tylko do "starego" typu napędu. W 12 rzędowych to niewypał. Sram i jego łańcuchy mają inną wymiarówkę niż np.Shimano z racji większych "sworzni". Z kolei wracając do starszych " napędów" np. taki Wipperman nówka jest " krótszy" od nówki Shimano. Tak ,że wykonawca tego przymiaru powinien jeszcze wskazać do jakiego konkretnengo łańcucha ten przymiar kalibrował. Chcecie idealnie znać uciąg konkretnego łańcucha to tylko suwmiarka i pomiar nówki a potem kontrola w ramach nabijania kilometrów. Nawet w Shimano partie łańcuchów mają drobne fluktuacje wymiarowe. Dla mnie wszystkie te przymiary to pic na wodę. A żeby była precyzja to nie mierzyć na "dwóch" ogniwkach tylko w "szerszym " wymiarze.

Lub wygodna szosa typu endurance ze "spokojną " geometrią.

W jednej ramie mam nieszczęsnego PF30 i w niej mufa na etapie produkcji zostawiała bardzo dużo do życzenia pod względem staranności wykonania. Po początkowych problemach i wymianie dwóch suportów , kolejny trzeci ( Ninja Tokena) wkleiłem na żywicy. W innej ramie mam PF92 - wykonana mufa bezbłędnie . Od nowości suport typu "ninja" tylko innej firmy niż "T" i totalne zero problemów . Powiem ,że nawet lepiej się go serwisuje niż wkręcany BSA. Wymiana łożysk w miskach banalna . Reszty nie ruszam. PF w tej ramie jest wymuszony konstrukcją przejścia widełki /podsiodłówka /główna rura i priorytetem sztywności w tym węźle. Jest szeroko i masywnie. Przy dzisiejszych coraz większych osiach w korbach stary poczciwy wkręcany BSA też traci rację bytu (mikroskopijne łożyska). Coraz bardziej rozpycha się nowy standard - wkręcany T47.

Spawanie potem frezowanie środka rury aby smarki nie blokowały i najlepiej termiczne odpuszczenie ramy po spawaniu. Inaczej ujmując - rama na złom. Patrząc na gabaryt kolarza i stopień wpuszczenia sztycy kolejnym razem lepiej kupić odpowiedni rozmiar ramy i długość sztycy.

Na delikatnym aluminiowym bębenku w 240 mam nalatane około 30kmm w 350 pewnie już dawno 60 kkm a w CK to nawet nie liczę i w każdej są wżery od kasety i nic się nie dzieje. Nie wpadajmy w paranoję.

Normana sprawa. Niektóre kasety kaleczą tak zwłaszcza aluminiowe bębenki. Każdy to przerabiał. U mnie są jeszcze bardziej " okaleczone" i się tym nie przejmuję.

Zapiekło się na lewym haku tam gdzie jest główka osi. Jak poluzujesz oś to potem dalikatnie i wyczuciem gumowym młotkiem lub pięścią puknij w tylne widełki w okolicach haka. Potem jak będziesz składał to daj pod główkę trochę smaru antyzapiekowego. Podejżewam , że masz ramę z karbonu ?