Garlock

I inny skok gwintu w ITA. Dlatego spytałem o producenta, model, rodzaj roweru.

Jaki to rower? Producent, mtb?

To nie ma większego znaczenia, czy klucz będzie całkowicie rozkręcony czy ustawiony na 2 Nm. Chodzi o to, żeby sprężyna nie była mocno ściśnięta. Bo wtedy na skutek dużych naprężeń wewnętrznych może się odkształcić i dokładność pomiaru spadnie. Przy 2 Nm naprężenia są stosunkowo niewielkie.

Prawidłowo te wypustki łapie się kluczem płaskim. Albo nastawnym, ale dobrej jakości (bez luzów, z ostrymi krawędziami szczęk).

Prawnikiem nie jestem, ale trochę z normami i certyfikatami mam do czynienia. Zacznijmy od tego, że rower elektryczny aby mógł poruszać się po drogach publicznych musi spełniać wymagania określone w PoRD (i ew. stosownych rozporządzeniach). Czyli ciągła moc maksymalna silnika 250 W malejąca stopniowo ze wzrostem prędkości i całkowitym ocięciem przy 25 km/h, maksymalne napięcie 48V, konieczność pedałowania aby silnik działał. Jeśli rower spełnia te wymagania to można nim jeździć po drogach publicznych ( w tym DDR), bez względu na to, czy to rower fabryczny czy ulep. Zgodność z normą i ew znakowanie CE to inny sprawa. Znakowanie CE jest obowiązkowe dla producentów. Ale znakowaniu podlega produkt końcowy. Dostawca silnika, baterii nie musi go stosować, ale musi dostarczyć Deklarację Zgodności (Declaration of Conformity). Na jej podstawie (plus inne dokumenty) producent lub użytkownik końcowy może przeprowadzić certyfikację CE. Tylko po co użytkownik roweru ma to robić? To się robi w przypadku instalacji przemysłowych. Albo jak się jest producentem rowerów i sprzedaje je. Czyli jeśli sam zrobisz konwersję do elektryka ale użyjesz komponentów spełniających wymogi PoRD to masz najzwyklejszy rower. Norma cię nie obowiązuje. Jak któryś z wymogów nie jest spełniony, to masz motorower i musisz go zarejestrować, ubezpieczyć i po DDR nie wolno ci jeździć.

W tym który chcesz kupić śruba ściągająca jest ukryta w mostku (dostarczona z mostkiem) I ta walcowa tulejka pełni rolę kapsla (opór dla śruby). Choc jak piszą jest krótka. Więc w takim przypadku albo trzeba wybić gwiazdkę i osadzić ją na nowo wyżej, albo (co polecam) kupić nową gwiazdkę i nabić ją płycej. Albo kupić dłuższą śrubę.

Ale żeby użyć gwiazdki, to musi być kapsel. A tam kapsla nie ma gdzie włożyć. Być może mostek ma służyć jako opór do śruby wkręconej w gwiazdkę, bo jest jakiś otwór od spodu w ramieniu mostka. Pytanie, czy po podniesieniu dźwigni blokującej widać drugi koniec otworu i wtedy tam można by było przetknąć długą śrubę. Ale wtedy nie będzie możliwości regulacji kąta, otwór będzie pionowo tylko przy opuszczonym ramieniu. Czyli otwieramy dźwignię, obracamy ramię do dołu aby otwór był pionowo, nasuwamy mostek na rurę, wkręcamy długą śrubę w gwiazdkę i kasujemy luzy. Dokręcamy 2 imbusy zaciskając mostek na rurze sterowej. Wykręcamy i wyjmujemy śrubę. Mostek trzyma stery i możemy regulować kąt. Dziwne rozwiązanie. Chyba że ja czegoś nie rozumiem. P.S. Kąt wzniosu reguluje się tak rzadko, że ja bym raczej poszukał mostka regulowanego zaciskanego śrubą z boku (sam taki używam). Zwłaszcza, że po zmianie kąta mostka klamki też ustawiają się pod trochę innym kątem. Jednym to może przeszkadzać, innym pewnie nie. P.S.S. Wygląda na to, że śruba do gwiazdki jest zamontowana we wsporniku, a otwór jest tylko po to, żeby włożyć śrubokręt i ja dokręcić. Ale mostek jest chyba lekko niedopracowany. Tu była dłuższa dyskusja na ten temat:

Zgadzam się, bezpieczniej jest rozgiąć widełki. Jest jeszcze jedna sprawa. Oryginalnie haki po obu stronach są do siebie równoległe. Jak rozegniesz widełki wciskając piastę, to przestają być równoległe, ustawią się w kształt V. I nie będą idealnie przylegały do powierzchni bocznych piasty (będą dotykać na krawędzi). I dokręcając nakrętki wyginamy je w drugą stronę. Ale to nie jest największy problem. Problemem jest to że przy okazji zginamy oś piasty. A to już może spowodować, że elementy mechanizmu zmiany biegów mogą przestać być ustawione w jednej płaszczyźnie, pojawią się naprężenia itp. I w rezultacie skróci to życie piasty. Dlatego sugerowałbym trwałe rozgięcie rurek. Gniemy w 2 punktach, najpierw rozginamy a potem doginamy końcówki aby haki były równoległe (rurka ma być wygięta w kształt litery "z". I jak pisał @KSikorski uważamy, żeby nie giąć spawów. Pęknięciami zmęczeniowymi rurek to ja bym się nie przejmował, chyba, że to wyjątkowo "wylajtowana" rama.

Jako drugą metodę sprawdzenia jaki to suport można po prostu zmierzyć szerokość (długość?) mufy suportu. Włoskie były tylko 70mm. BSA zwykle 68 choć zdarzają się i inne (ale nie 70):

Jeśli to faktycznie włoski suport to masz rację. Ale we włoskich rowerach bywały montowane i BSA (czyli odkręcamy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara). Zmierz zewnętrzną średnicę gwintu na wykręconej części. Jeśli jest to 36mm to masz włoski suport. Jeśli odrobinę mniej niż 35mm (34,9) to masz BSA.

To mi wygląda trochę na stary typ piasty, gdzie kulki były w koszyczku. A że koszyczki były tandetne i się rozpadały jako pierwsze (mieląc przy okazji wszystko dookoła) to wkładało się same kulki. Kulek w koszyczku oczywiście było mniej. A wkładając same kulki trzeba zwrócić uwagę, żeby był miedzy nimi choćby minimalny luz. Jak wchodzą ciasno jedna obok drugiej to jedną trzeba wyjąć.

Kurcze, sądziłem, ze piasta prędzej się rozpadnie zanim zdoła z siebie wydać tak donośny jęk.

Co tak głośno wyje/warczy w tym rowerze ?😮

Nie. Koła nie centrujesz z dokładnością do setnych części milimetra (dokładność czujnika zegarowego). Każda niewielka odchyłka, wgniecenie czy zadra sprawi, że duża wskazówka będzie latała jag głupia. I w efekcie będziesz centrował patrząc tylko na małą wskazówkę (milimetrową). P.S. Jak jest piasta na konusach, to same luzy na nich mogą dać dychę luzu na obręczy.

Nie wiem, czy ta kurtka kwalifikuje się jako "lekko ocieplana" https://www.mountainwarehouse.com/pl/odblaskowa-kurtka-adrenaline-ii-p44022.aspx/-ty/ bo z ocieplenia ma tylko siatkę, ale pozwoliłem sobie nieśmiało zaproponować bo zasadniczo spełnia pozostałe warunki. Tzn. ja w niej teraz jeżdżę. Jak było kilkanaście stopni, to nie marzłem. Jak temperatura spadła do ok 10 stopni, to wkładałem pod nią polarową kamizelkę. Jak zeszło poniżej 10 stopni (rano ok 2 st C) to wciągałem pod spód normalny polar z rękawami. Poniżej zera nie jeździłem, bo termometr jeszcze takiej temperatury mi nie pokazał. No stójka jest, czy już wysoka czy może średnia nie wiem: W miarę luźna, jak pisałem da się pod nią włożyć polar. Całe 4 litery zakrywa. Teraz mają w ofercie żółty fluo, mnie się udało kupić limonkowe fluo (mniej przyciąga muchy i inne robale) Jak za membranę 200 zł to dla mnie cena OK. Do codziennego tyrania bardzo dobra. Lekki deszcz jest jej nie straszny (w ulewie nie testowałem), wiatroszczelność akceptowalna (nie przewiewa). Oddycha. Gdybyś ją rozważał (choć ocieplana to ona nie jest) to uważaj bo mają też w ofercie starszy model (Adrenaline bez dwójki). W tej samej cenie, więc lepiej brać nowszy model bo ma trochę lepsze parametry.

Jeśli to aluminium, to jedyną trwałą metodą jest oksydacja na czarno. Ale nie wiem, czy znajdziesz zakład który się będzie bawił kilkoma małymi elementami. I zapewne na dzień dobry spytają o skład chemiczny tego aluminium (a raczej go nie znasz). Więc zostają takie metody jak napisał @kipcior. Podkład do aluminium i dobra farba nawierzchniowa (polecałbym epoksydowa dwuskładnikową). Ale i tak na krawędziach z czasem się poprzeciera. Albo proste i tanie obklejenie folią do samochodów https://allegro.pl/oferta/folia-okleina-samochodowa-polysk-czarna-152x10cm-12861999830 Jeden pasek starczy na 20 manetek. Takie małe ścinki może ci dadzą za darmo w serwisie oklejającym auta. Jak się jeden poprzeciera, tp założysz drugi. Jeśli te elementy są z plastiku to albo farba (podkład do plastików oczywiście) albo folia.

Cytat nr 1 z Twojego posta: "Dopiero widząc zatrzymujący się pojazd musiałby się zatrzymać" Cytat nr 2 z Twojego posta: "Jeden się zatrzymał." Czyli z obu cytatów razem wynika, że musiał się zatrzymać. CBDO

Rowerzysta musiał widzieć przejscie dla pieszych Trudno go nie widzieć (znaki pionowe i poziome). Rowerzysta musiał widzieć samochody które zatrzymały sie przed przejściem. Czyli musiał się zatrzymać. Tak miał obowiazek wynikający z PoRD. Pomijam taki drobny szczegół, że jadąc elektrykiem i nie pedałując najprawdopodobniej miał zdjętą blokadę napędu. czyli nie jechał rowerem. Czyli nie miał prawa być na pasie dla rowerów. Powinien jechac główna jezdnia i zatrzymać się za samochodem stojącym przed przejściem. Tematu uprawnień do kierowania takim pojazdem nawet nie poruszam.

Niestey nie tylko Wrocławia. Innych miast również. Oni jeżdżą naprawdę "specyficznie". I zwykle na odblokowanych elektrykach.

Chodzi chyba o 38 sekundę: Pani odwraca głowe i patrzy na filmujący samochód. Dostawcy żarcia nie miała szansy zobaczyć.

Tak jak pisał @burz wymień linki i pancerze (druty w lince mogły popękać i blokują ruch). Załóż linki nierdzewne, szlifowane. Zdejmij hamulce z piwotów, wyczyść i nasmaruj (smar grafitowy lub molibdenowy jest idealny do tego, ale nawet zwykły łożyskowy się nadaje). Jak masz fajki przy hamulcach to też daj nowe (to koszt kilku złotych). Odepnij linkę od klamki i sprawdź, czy klamka lekko się rusza. Tektro robi bardzo dobre hamulce, nie gorsze od Shimano a niektóre modele są moim skromnym zdaniem nawet lepsze.

Święta prawda, Pomyliłem suport z miskami wkręcanymi (ten Asi) z suportem z miskami wbijanymi - tam nakręca się konus (bieżnię wewnętrzną) na oś. Itr ma 100% racji, mojego posta ignorować bo bredziłem. Przepraszam za zamieszanie i obiecuję więcej nie pisać postów w poniedziałki przed godziną 10:00 rano. P.S. Do odkręcania zapieczonych śrub czy innych suportów polecam albo klucz nasadowy (ale tu musi być długa nasadka - może w warsztatach samochodowych/wulkanizacyjnych taką mają) lub oczkowy najlepiej z gniazdem sześciokątnym Trzyma dużo pewniej niż płaski i mozna w razie czego bezpiecznie walnąć młotkiem w drugi koniec.

Żółty element to jest miska. Jak udało się ją ruszyć hakowym to dobrze. Ale nie wykręcisz jej dopóki nie odkręcisz czerwonego elementu (konus) bo odkręcając miske dociskasz kulki do konusa. Pamietaj, że od strony napędu (prawej) masz lewy gwint w suporcie.

Najbardziej popularny jest M22x1 i ciężko jest znaleźć korbę z innym gwintem. Ale historycznie istniał też M23x1. Spotykany tylko w starych rowerach (i to rzadko). Być może istnieją też i inne gwinty w bardzo egzotycznych korbach. Proponuję nie walczyć z gwintem, tylko obciąć szlifierką oś i wymienić suport na nowy. Zwłaszcza, że można dobrać jego długość do nowej korby.

Wywal osłonę przerzutki i wtedy prawdopodobnie da radę założyć tę nową. Zakładałem już Tourneye na rowery ze skośnymi hakami i jakoś to dało się pożenić.