WaGiant

A po co ta podkładka ? Klin ma wejść w rurę i ją rozszerzyć , z podkładką to raczej niemożliwe . Miałem kiedyś taką kierownicę i żadnych podkładek nie pamiętam .

Im mniejsza tarcza z przodu tym lżej . Im większa zębatka z tyłu tym lżej . Najlżej 1:1 , najciężej 3:8 . Dodatkowo nie powinieneś krzyżować łańcucha . Czyli jeśli z przodu 3 to z tyłu możesz używać 3-8 , jeśli z przodu 2 to z tyłu 2-7 , jeśli z przodu 1 to z tyłu 1-6 . Tak jak na rysunku . Na płaskim albo z górki z przodu 3 , czyli największa tarcza . W terenie sensowniej jeździć z przodu na 2 . Na stromych i długich podjazdach z przodu 1 . Jak zaczniesz jeździć to sam poczujesz na jakich przełożeniach jest ci najwygodniej . Jedni mają silną nogę inni słabszą , jedni wolą przepychać na twardych biegach inni kręcą młynka na lekkich .

No nie wiem . Z opisu wynika że to nie jest rower żeby sobie ot tak pojeździć , to wyścigowa maszynka XC . Czyli geometrii będzie daleko do rekreacji czy turystyki , całość jest nastawiona na wynik , nie na wygodę . Przynajmniej tak powinno być teoretycznie . Może być też nadmiernie ,,wylajtowany" bo waga jest tu ważniejsza od wytrzymałości .

Powinno zadziałać .

Centralna .... w mieszczuchu taką mam i jest ok ale nie wiem czy każda będzie pasować do każdej ramy . Nie twierdzę że nie tylko nie wiem . Zaraz zaraz , od strony tarczy masz w ramie na dole 2 otwory . To nie są otwory do nóżki ? Mają gwinty M5 ew M6 ? Jeśli tak to zmierz rozstaw i poszukaj odpowiedniej nóżki . To było by najlepsze rozwiązanie . Coś w tym stylu https://allegro.pl/oferta/podporka-regulowana-nexelo-alu-26-29-roz-montaz-18-lub-40mm-tyl-l099446nex-15451809073?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:category&bi_c=Y2VmOWMyOWYtY2UxNS00NjA5LWEyN2MtOWVjYjJhYjNhZWUzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6eaa2471-b150-4f8a-847e-5e26197d43aa

Bo kluczem jest czerwony pasek

Umyj rower ! Pierwszy bagażnik jest taki sobie . Tzn teoretycznie może być ale widziałem jakiś podobny który był trochę krzywo pospawany . Nie było to dyskwalifikujące ale ... Niektórzy narzekają na to regulowane dolne mocowanie , z moich doświadczeń wynika że jest ok . Tzn raz wyregulujesz i nic się nie dzieje . Bagażnik nr 2 odpuść . On nie jest spawany tylko skręcany . Bagażnik nr 3 wygląda solidnie . Nie miałem takiego wiec nie wiem jak w praktyce sprawdza się takie ustawienie sakw pod kątem . Ja używam od lat i mogę polecić https://velo.pl/akcesoria/bagazniki/acr-25 https://velo.pl/akcesoria/bagazniki/acr-20-n Do jednych ram lepiej pasuje z prostym tylnym mocowaniem , do innych takie od tyłu . Nóżka nr 1 jest ok ale nie jest wieczna . Po jakimś czasie ten zatrzask potrafi się wyrobić i może się sama pod obciążeniem złożyć . Gdybyś znalazł z regulacją na śrubę to będzie lepsza . Aha , bagażnik może wejść w konflikt z błotnikiem . Ja odpinam , odkręcam mocowania do ramy i błotnik podpinam pod bagażnik . Można na trytki , można rzepem .

W życiu ! Na 19" zawiesi się na ramie . Tylko 17" o ile nie będzie za duże . Ja wiem że cross to nie MTB ale stojąc nad ramą trzeba mieć bezpieczny dystans ( niebezpieczeństwo ,,strzału w orzechy " ) . Jeśli siodło trzeba opuścić na max tzn że rower jest za wysoki . Prawdopodobnie będzie też za długi i syn będzie ,,lezał " na ramie .

Rozumiem że kolega szuka zwykłego roweru , nie E . Też wskażę Gianta, jest chyba trochę więcej niż w Treku ale to zależy od rodzaju roweru i sposobu użytkowania https://static.giant-bicycles.com/Manuals/GIANTPolish_1628675294.pdf str 30 i dalej . Gdyby wykluczyć jazdę terenową w górach to tu jest 170kg - https://www.decathlon.pl/p/rower-podrozny-riverside-touring-900/_/R-p-332461 Polski Unibike dopuszcza 140 .

Ja mam taki i nie narzekam . https://www.centrumrowerowe.pl/manometr-sks-airchecker-pd16176/ A ciśnienie tylko eksperymentalnie , trzymając się zakresu podanego na oponie .

@revolta Fajne , wygląda jak otworkowe .

Jeśli to taki rower https://katalog.bikeworld.pl/2014/web/produkt/rowery/trekking_cross/author/35041/reflex_1 to wygląda że rura sterowa jest ,,normalna" 1 1/8" . Rurę sterową można skrócić , można też dać nad mostek podkładki . Przynajmniej na początku bo obciąć zawsze możesz ale przedłużyć trudno .

Coś znajdziesz , tylko musisz wiedzieć jaką masz rurę sterową ( tzn 11/8" ? 1" ? ) i jaka jest długa . . Dobrze było by też zmierzyć odległość od osi do korony i wybrać podobny żeby geometrii za bardzo nie zmienić . https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/amortyzatory-rowerowe/widelce-amortyzowane/?attr[345]=37059&attr[379]=65794,65775&attr[582]=64931

Bo osoba gravelowska (?) i Wrocław w tle .

Śrubki ograniczają wychylenie prowadnicy w prawo i lewo , do regulacji służy naciąg linki - śruba baryłkowa przy manetce . Sama regulacja śrubkami może nie pomóc jeśli długość linki jest zła . Z drugiej strony jeśli śrubki nadmiernie ograniczają wychylenie prowadnicy to regulacja linki nic nie da. Dochodzi jeszcze kwestia wysokości przerzutki nad zębatkami i równoległego ustawienia . A najprościej znaleźć na YT film o regulacji przedniej przerzutki , jest tego dużo . np https://www.youtube.com/watch?v=GLAFCV_eFow https://www.youtube.com/watch?v=d-wnF9rqHGA

Wrażliwość na hałas to rzecz indywidualna . Jedne bzycza drugie buczą... Czujnik nacisku jest standardem . Im mocniej depniesz tym większe wspomaganie . Te systemy choroby wieku dziecięcego mają już za sobą. Oczywiście wszytko może się popsuć ale wielkich obaw bym nie miał.

Ja do takich zastosowń szukał bym MTB. Silnik bosh, yamaha albo shimano . To sprawdzone w bojach marki . Jeśli chodzi o używane to też jestem sceptyczny . Za 12tys może markowego roweru ( np trek) nie kupisz ale coś się znajdzie. Popatrz do CentrumRowerowego na ich elektryki . Firmy mniej zname ale i ceny niższe. Jeszcze o silnikach - każda z wymienionych firm robi różne modele . Myślę że tobie te najsilniejsze nie będą potrzebne bo o Górach przez G nie pisałeś. Myślę że moment 60 -65 Nm w zupełności wystarczy. Aku min 500 . Aha , nie wiem co masz na myśli pisząc o cichym silniku. Chyba każdy halasuje . Trochę.

Może aż tak to nie na 100% jest ok .Tylko ja mam monitor ustawiony na 120% i wasze zdjęcia nawet w ,,ponadwymiarze " wyglądają dobrze , a u mnie mydło . A dodam , że przeostrzonycch zdjęć nie lubię . Dzięki , to mam jasność .

bo taka zwykła wycieczka Hmmm , widzę że forum ,,radzi" już sobie z plikami PNG . Nie jest to z pożytkiem dla jakości zdjęć . @kipcior, @siemalysy, @elkaziorro, @CoolBreezeOne wy umieszczacie zdjęcia bezpośrednio na forum czy na jakichś zewnętrznych serwerach ?

Przez ostatnie 20 lat poprawiły się chyba tarczówki , może tylne zawieszenie ale generalnie dobrze mówi . W każdym razie ja nadal jeżdżę na 3x9 i póki są jakieś części to nie zamierzam tego zmieniać . Choć z drugiej strony 1x10 też mam i przyznam że jest wygodne .

Małe wyjaśnienie . Tarcze 203 stosuje się chyba w ,,cięższych " dyscyplinach kolarskich . W tym rowerze są jak by na wyrost . To MTB ale taki ,,zwykły" turystyczny tyle że E więc ciężki . Ja w rowerze tego typu mam shimano MT200 i tarcze 180 . Dają radę . Z tego co czytałem , oglądałem i rozmawiałem do naszych zastosowań metaliki nie tylko nie są konieczne ale będą wręcz gorsze . Producent założył pół metal i będę się tego trzymał . Nie znajdę teraz tego tematu ale było tam napisane coś w styli ,,najtańsze tarcze tektro + twarde klocki to nie jest najlepsze zestawienie " . Czyli klocki polecane to EBC , o a2z nikt nie napisał . Nadal aktualne jest pytanie o przyzwoitą tarczę do pół metali i organików .

Gold to najtwardsze spiekane klocki . Raczej nie do tych zastosowań , nie do tych zacisków i tarcz . Z tego co wiem . Szukam dobrych półmetalików albo/i dobrych tarcz . Nie sądzę żeby producent roweru do najtańszych ( jeszcze ) sensownych zacisków dawał jakieś super tarcze . No i serwisant , który ponoć spotykał już ten problem , proponował klocki ,,gorsze" tzn bardziej miękkie , a nie twardsze .

To jest na zasadzie , że ( niby ) kiepska tarcza i ,,nie daje rady " ze zbyt twardymi klockami . I słowa serwisanta to jak by potwierdzają . Myślę o tej deorce https://www.centrumrowerowe.pl/tarcza-hamulcowa-shimano-deore-slx-sm-rt66-pd3363/?v_Id=51601 , albo nieco droższych tarczach magury , sram albo swiss stop . Pierwszy raz słyszę o klockach EBC i Baradine bo do tej pory tylko B01/3/5S . Kilka razy ktoś chwalił a2z .

W rowerze który mam pod opieką zamontowane są hamulce Tektro HD-M275 , tarcze na 6 śrub 203mm ( napisy na tarczach ,,tektro OG 203/24 ) klocki półmetaliki . Przedni hamulec jest ok , tył hamuje dobrze ( tzn wg właścicielki która wcześniej jeździła na podstawowych shimanowskich z tarczą 180 i B01S ) ale piszczy i bulgocze . Odtłuszczone były , wyregulowane dobrze . W serwisie , bo rower na gwarancji , pan powiedział że zna problem , że klocki się ,,zeszkliły" . Przetarł je ( chyba ) papierem i ew zaproponował wymianę na B05S . Przetarcie nic nie pomogło , a zmieniać na organiki na razie nie chcę bo one dość szybko znikają . Gdzieś kiedyś w innym wątku przeczytałem że pomóc powinna wymiana tarczy na lepszą . ? Lepszą tzn jaką ? Czy wśród poniższych jest taka która będzie bez problemów pracować z półmetalikami ale w razie potrzeby będzie działać też z organikami ? Drugie pytanie na później , a może i na teraz - jakie dobre okładziny pół met do wybranej tarczy i tych zacisków ? A może w ogóle inny pomysł ? https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/hamulce-tarczowe/tarcze-hamulcowe/?mocowanie-tarczy[355]=6-srub&rozmiar[525]=203-mm

Wracając do Ortlieba . Ja dolne haki mam skierowane w bok , bo tylko tak rurka bagażnika może dojść do końca . Dlatego też pomysł z dwoma hakami raczej się nie uda . Górne mocowania tak szeroko jak pozwoli na to bagażnik czyli prawie max , a sakwa i tak lekko się telepie na wertepach . Tego nie czuć w czasie jazdy ale widać po bagażniku . Myślę że projektant przewidział użytkowanie na dobrych niemieckich drogach , a jak ktoś chce inaczej to musi kombinować . U mnie gumy załatwiły sprawę .