zekker

Offtop ale muszę zapytać. Jak tam się po tych mokrych cegłach jeździ? Byłem tam kilka lat temu ale na piechotę i z przyczepnością na mokro było miejscami tak sobie.

Nie zauważyłem ale ja mam zapas wciśnięty na dno plecaka, więc pewnie mniejsze szanse na obtarcie.

Jeżeli ma być typowo zimowo, to powinna być membrana. To co masz to grubsza lycra, może termicznie byłoby nawet ok ale przewiewne na wylot. Odzież do biegania niekoniecznie się sprawdzi. Większy wysiłek, więc muszą więcej ciepła oddać, mniejsze prędkości, to tak nie wieje. Jak już coś wybierać to z modeli zimowych. Warto też spojrzeć na narciarstwo biegowe. Ja mam spodnie Craft z membraną VentAir X Wind. Przy 10° są za ciepłe, raczej poniżej 7°. Komfort dają do lekkiego mrozu ale idzie wytrzymać do -5°. Oczywiście +/- intensywność wysiłku i indywidualne preferencje. Mają modele z tą membraną do biegu narciarskiego, więc powinny być bez wkładki i szelek. Mam rozmiar XL, są dla mnie już za grube w tyłku ale nogawka ma prawie dobrą długość (jeżeli dobrze pamiętam, to ma około 80cm). Lukę do buta załatwiam ciepłą skarpetą lub ocieplaczami na buty. Taniej z decathlonu popatrz na MTB Rockrider Expl 500, Inovik 500, powinny lepiej chronić przed wiatrem. Na okres przejściowy warto się przemóc i założyć pod te co masz jakąś bieliznę termo. Ja przeważnie korzystam z Fjord Nansen z serii Are. Razem z grubszą lycrą idzie zejść do okolic 6° o ile wystarczająco intensywna jazda i nie wieje przesadnie. Wiadomo, że na kilka warstw nie jest tak wygodnie ale czasami to jedyna sensowna opcja, żeby wpasować się w temperaturę.

Jak się nie uważa, to i bez łyżki można dętkę załatwić

Podaj jakie modele miałeś, żeby była jasność o jakie materiały chodzi.

Mnie uczyli, że zaczyna się zakładać od wentyla, bo wtedy trudniej o uszkodzenie dętki. Jest w tym racja ale jakiś czas temu wyleczyłem się z tego, bo kończąc na wentylu jest po prostu łatwiej naciągnąć oponę, bo wentyl uniemożliwia wejście opony w rowek. Żeby nie przyszczypać dętki trzeba trochę wprawy, cierpliwości i uwagi. Można sobie pomóc wpychając wentyl w oponę (byle nie za dużo, żeby dało się go potem wyciągnąć ). Inna kwestia, że mniej niż 42mm opon obecnie nie mam, więc pewnie też łatwiej upchnąć dętkę i nie narazić na uszkodzenie.

Bo piękniś:

Moim zdaniem są częściowo winne, wyglądają że mają dosyć płytki rowek, więc opona będzie miała mniejszy luz, będzie trudniej utrzymać rant w rowku przy zakładaniu. Niemniej warto popracować nad techniką i spróbować patentów z przytrzymaniem rantu w rowku. Dodatkowo jeżeli obręcze są przystosowane do bezdętki i opona "wkleja" się w rant obręczy, to przy wymianie dętki/łataniu warto wyjąć tylko jedną stronę opony, żeby druga nie zajmowała miejsca w rowku.

Są problematyczne kombinacje obręcz - opona, są też takie gdzie faktycznie idzie rękami zakładać. Taśma na obręczy też potrafi utrudnić sprawę. Najgorsze kombinacje jakie miałem to Remerx Dragon z Marathon Winter. Tak ciężko wchodziły, że nawet udało mi się złamać łyżkę. Te same opony ale na obręczy na Alexrims TD17 wchodzą bez większych problemów. Różnica taka, że dragony nie mają prawie obniżenia, mają praktycznie płaskie "dno". Druga kombinacja to Bontrager Kovee (jakiś podstawowy model w trekach) z Kenda Klondike. Ale generalnie z tymi obręczami mam lekkie problemy.

Bo klimatyczne bajorko (jak nie ma suszy):

Są takie pozycje, że łapie ale nie zawsze, wtedy dystans będzie uciekał bardzo mocno. Niemniej powinno to być widoczne, bo prędkość wtedy też będzie zła. Bywa, że człowiek orientuje się że coś jest nie tak dopiero po kilku km

Bo którędy mieliśmy jechać? Wygrzebane z archiwum.

Tak samo jak przy komputerze zapomina się i siedzi godzinami w jednej pozycji, tak na rowerze przy jeździe szosowej jest podobnie. Dlatego wolę wypady w teren, nie ma bata trzeba się ruszyć i zmieniać pozycję, wstać z siodła itp. Warto też rozruszać kark, obręcz barkową, to tutaj wychodzą nerwy do rąk i tak samo może być przyczyną problemów z dłońmi.

Bo nadmorskie artefakty:

Tak, YT potrafi w różne dziwne miejsca zaprowadzić Stare ale zawsze dobre:

Na tak krótkim dystansie, to praktycznie wszystko z działającą membraną i dociepleniem będzie ok. Miałem Rogelli Biella i na tak krótkich dystansach były ok w tych temperaturach. Na dłuższe trasy, to w porównaniu z obecnymi Craftami to była cerata.

Bo jak wyjeżdżałem, to słońce świeciło, a koniec jak zwykle:

Tyle że go nie ma na zdjęciu stąd wątpliwości. Ale to już wyjaśnione, że po prostu zdjęty.

Może się nie znam ale w jaki sposób te części dociskają mostek do sterów? Normalnie robi to kapsel, dokręcamy żeby nie było luzu. Potem dokręcamy mostek, żeby wszystko się trzymało. Tutaj mi wygląda jakby mostek był tylko nałożony, nie jest ściągany, dociskany do sterów.

Dla mnie sprawdzają się od dekady ale to nie znaczy, że to właściwa droga.

Co to za u-lock, że uchwyt jest wątpliwej jakości? Patent są różne: - mocowanie do pasa - ale przy tych rozmiarach będzie to zdecydowanie niewygodne - na bagażniku, przytrzymany "klapą" lub gumami/ekspanderami - w koszyku - torba pod ramę też może być ale mała to nie będzie U mnie najlepiej sprawdzało się zamocowanie pod górną rurą, najlepiej są rozłożone siły, mniejsza dźwignia na uchwyt w stosunku do tradycyjnego w pionie. Wymaga to jednak okrągłego przekroju ramy i braku kolizji z linkami.

Tylko ta dożywotnia gwarancja ma pewnie wymagania, np. wymóg rejestracji, przeważnie w ograniczonym czasie od zakupu.

Jak się zaczyna z zatrzaskami, to lepiej nie wchodzić w multiway. Dopiero jak naprawdę nie da rady się przyzwyczaić to można spróbować z 56. Niemniej sprawne pedały, niezużyte bloki i poprawne ustawienie (bloków i sprężyny) nie jest tak zawodne przy szarpnięciu jak się pisze w internetach. Co do problemów z wypinaniem na początku, to dosyć prostym patentem jest danie po kropli oleju na styku osi/sprężyny z ramką pedałów. Blok ma trzymać sprężyna, a nie tarcie osi zatrzasku. Jak od 2019 nic nie poprawili to jedyną zaletą 520 jest cena na tle innych. A tak to szrot, który wytrzymał u mnie około 7k. Co ciekawe to nie łożysko padło, a zatrzask na tyle się wytarł, że przestał trzymać blok. Można było praktycznie bez użycia siły wypiąć znajdując odpowiednią pozycję buta. I nie, to nie był problem zużytych bloków, bo na tych samych z nowymi pedałami nie było absolutnie problemu. 540 z 2011/12 zrobiły przynajmniej 2x tyle zanim podobnie przestały trzymać. Na początek spokojnie wystarczą.

Bo sucho: Płytsza część jeziora, więc spora powierzchnia.

Też ostatnio kupiłem ale aż tak zachwycony nie jestem. Wykonanie ok, działanie ok (byle pamiętać o odpowietrzeniu przed pierwszą jazdą). Gorzej z regulacją pochylenia siodła - nie mogę tak mocno jakbym chciał, brakuje zakresu. Na moje oko dali za mały rozstaw śrub regulacyjnych (w innych sztycach mam szerzej), ewentualnie zbyt wąskie otwory i śruby nie mają gdzie się mocniej odgiąć. Drugi minus to torxy do regulacji siodła zamiast standardowo imbusów.