StrayRider

Pytanie co chcesz zmienić w obecnym rowerze w porównaniu do poprzedniego. Czy to tylko napęd - koniecznie 1x? (miasto i poza miasto - nie wykluczałbym 2x) Inny typ roweru czy jak do tej pory, cross? Czy pozycja ma znaczenie? Czy może być bardziej "agresywna" czy preferowana "spokojna" geometria? (może kierownica typu baranek - w mieście na górnym chwycie, też można jeździć) Jaki typ jazdy, jakie średnie prędkości w mieście i poza miastem, czy dojazd z A do B, czy chęci poprawiania "czasu" przejazdu? 3x10 - to nie taki leciwy Co to za model?

Trudno będzie np. wy pozycjonować taki rower do sprzedaży - obecne ceny nowego na wyprzedażach to 1699zł. Ktoś kto szuka najpierw porówna z cenami nowych, a później może zobaczy na osprzęt. Do tego "marka" i napęd 1x - większość osób szukając takiego(model Orkan) roweru raczej z 2x, 3x. Ale próbując wycenić obecną konfiguracje , w porównaniu do modeli, z którymi dzieli częściowo osprzęt( Kross Level 6.0, Merida Big Nine 300, Kross Evado 8.0, Unibike Viper GTS) : realnie:1900-2200zł. 2300-2650zł - trzeba dobrze "sprzedać" wszystkie usprawnienia Zdjęcie jak rower prezentuje się na żywo mogło by pomóc

W ostatnich latach Romet Orkan jest dostępny w dwóch rozmiarach + wersja D(damska). Dla osób niższych będzie to "M", dla wysokich "L" . Dla 175cm powiedziałbym, że lepsze będzie M,(m.in. długość górnej rury) chyba, że: -inne proporcje ciała niż średnią populacji; -ktoś lubi pozycje (bardzo)wyciągnięta "do przodu";

No i Fajnie 3x9 to dobry napęd Sprawdź jeszcze czy nie lepiej wkład: BB-MT801 To tylko "opinie", będą takie i takie ... zależy od przeznaczenia i stylu jazdy. Można to nieraz trochę "nagiąć", jest ryzyko np. przy największej z przodu i próbie wrzucenia największej z tyłu, co przy świadomej jeździe(rekreacyjne używanie roweru) na 3x nie powinno mieć miejsca. I przy analogi dla najmniejsze j z przodu i najmniejszej z tylu.

w zależności od modelu pompki np. jak presta, lub zmiana elementów w głowicy : https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawór_Dunlopa

Można by było jeszcze zrobić taki sam test bez łańcucha, aby kaseta była sztywna, lepiej było by wyczuć.

Widać ,ze masz ten rower dobrze objechany Propozycja: Pomyślałbym, czy nie wrzucić do tyłu kasety np. 10/11rz. z lepszą przerzutką i manetką - na pewno będzie działać "na plus" w porównaniu do obecnej Acera. I w zależności od budżetu można by dopasować korbę 2x(nawet tańsza na kwadrat lub coś lepszego na HT).

Do Focus'a: 3.6 - będzie wystarczający do takiej jazdy; 3.8 - jak jest budżet zawsze warto dopłacić, lepszy osprzęt, napęd 2x10, do bardziej "dynamicznej" jazdy niż 3.6 Było ostatnio na forum kilka podobnych tematów warto przejrzeć , np. ROMET Mustang M7 (rozsądny wybór na start, jak się chce sprawdzić taki typ roweru).

Pytanie ... Jakie siodełko, jakie pręty, jaka średnica? Jaka sztyca (typ jarzma)?

Podoba się to już 90% sukcesu , a opony przecież nie będą z tym rowerem do końca świata - zawsze można sobie wymienić na inne po "iluś nastu" kilometrów i wtedy szukać sobie jakiegoś "lepszego" modelu.

Bez większego "zagłębiania się" to prawdopodobnie wersje z rożnych lat(np. ten - w opisie 2022) -,można w sieci(strona Rometa) wyszukać wersje z ostatnich lat i porównać(wyglą, osprzęt). Ale ogólnie wszystkie podane powyższe linki do różnych wersji Mustanga M5, czyli będzie podobnie skonfigurowany, adekwatnie do swojej ceny w danym roczniku i tak w jaki sposób producent w swojej ofercie kategoryzuje do innych modeli. np. w jednej wersji korba jest "CUES", a w drugiej "Shimano Deore FC-MT4100-2" - ani jednej ani drugie nie można stawiać mocniej "wyżej" lub niżej.

W tym budżecie to SUPERIOR XC 889 faktycznie wygląda w porządku: -napęd 2x11 + dobry osprzęt; -osie niestety na QR - do sztywnych osi trzeba byłoby coś dołożyć do ceny; Jakaś alternatywa: KROSS LEVEL 6.0 JEALOUS AL 8.0

Na początek trzeba by się zdecydować jaki typ roweru chce się mieć MTB czy Cross(chociaż ten właśnie jest w temacie), ale przy opisie terenu w jakim ma być użytkowany, może nie być oczywiste . Ale myślę, że przy założeniach do użytkowania oba typy sprawdzą się dobrze Jeżeli MTB: - to będzie "wygodniejszy/sprawniejszy" wszędzie poza równym asfaltem ; - na asfalcie też przejedzie te 50km z dobrą średnią, ale będzie to "kosztować" więcej energii; - ze swojej natury będzie miał średnie prędkości niższe od roweru crossowego; - jeżeli wcześniej jeździło się na crossie, to po zmianie MTB będzie wydawał się 'ociężały'; Jeżeli cross: - gdy ważna jest pozycja - więcej ofert, gdzie pozycja będzie bardziej wyprostowana; - za miejskie asfalty, długie proste ścieżki rowerowe, bez krawężników - tu będzie przewaga; - w terenie, leśne drogi, szutrowe, gruntowe, z piachem, jeżeli nie będzie korzeni, dziur itd. to przy odpowiedniej oponie nie będą problemem; - jeżeli wcześniej jeździło się na MTB, to w crossie będzie "uciążliwe" pokonywanie krawężników, piaskowych odcinków itd. Wszystko zależy od sposobu użytkowania, bo np. przy napędzie 1x i stylu jazdy "ciśnięciu" na twardych biegach na max prędkości to "życie" kasety będzie krótkie. Ale ten sam napęd przy zróżnicowanym terenie, i odpowiednim zmianie biegów można w pełni wykorzystać. Tak samo przy 2x operowanie na dwóch manetkach może wydawać się nieefektywne i niepotrzebne. A dla kogoś innego zmiana na przednim blacie będzie wygodniejsza niż zmiana kilkunastu biegów na kasecie. Merida BIG.NINE 300 Merida Crossway 300 Kross Level 6.0 Kross EVADO 7.0 Tabou Blade 6.0 TABOU BLADE 4.0 CUBE ATTENTION Cube Aim TREK DUAL SPORT 2 GEN 5 TREK MARLIN 6 GEN

Jaki wzrost zawodnika? Jaki budżet? - może coś gotowego. Dlaczego nie 26" lub 27."5? - będzie zwrotniejszy. Pytania o "Standardy" - przecież to nie będzie rower na całe życie, ale żeby był optymalny, to na 1-2 sezony.

Jak mowa o Alfine 8/Nexus 8 to wydaje się, że tylko model SG-S500 był Low-Normal, wszystkie obecne powinny być Top-Normal. 1.Jaki dokładnie model jest obecnie? (i/lub jaka długość osi) 2.Sprawdzić dokumentacje obecnej piasty. 3.Porównywac do dostępnych/wybranych do zakupu https://si.shimano.com/en/pdfs/sm/IHG-INTER8/SM-IHG-INTER8-001_ENG.pdf 4.Informacja czy jest wymagana manetka Low-Normal, czy Top-Normal powinna być dostępna/możliwa do wyszukania.

-a czy końcowe oznaczenie nie jest to sposób mocowania(długość osi, typ hamulca, Warianty: Roller, Torpedo, Centerlock)? -(chyba) każda piasta SHIMANO ma taki sam naciąg; -inni producenci: może spotkać "odwrotne" działanie;

Prawdopodobnie w znacznej liczbie marek, nawet rama jest produkowana "na zewnątrz" . A sam producent może projektuje i/lub tylko zapewnia poprawny montaż części które są "dopuszczalnej" jakości i to nadzoruje. (Aspekt jak przy każdej produkcji, zarządzania jakością itd.) Kto obecnie słyszał(prowadzi statystyki) ile występuje uszkodzeń ramy(pęknięciu) przy użytkowaniu tak jak to jest zapisane w gwarancji(gdzie więcej "nie można" niż "można" robić z rowerem). Technologie produkcji ram są obecnie ogólnie znane i "opanowane" co nie zmienia faktu, że np. niektóre(przeważnie mniej "markowe") rowery mają gorsze malowanie/lakier, który łatwiej jest uszkodzić/poobijać. To właśnie nie jest spłycenie do płacenia "za ramę"(coś fizycznego) i nie za "logo", ale za "markę" i wszystko inne co za tym stoi.

Porównując FOCUS Whistler 3.7 to dałbym go trochę niżej od Rometa M5, ze względu na hamulce(Alhonga HT474) i korba(Prowheel Vortex 551 - jakby się chciało zmieniać zębatki). //Chociaż widzę, że jest dostępny również w specyfikacji MT-200 i korbą Shimano(link)// Poza tym podobny napęd(2x10), koła na QR i amortyzator. A wizualnie ma dodatkowe mocowania w trójkącie ramy.

Poniżej krótka porównanie. W specyfikacji Romety wyglądają atrakcyjnie - wybór pomiędzy osprzętem, czy napęd 1x czy 2x - to indywidulane upodobanie i to jak się będzie na co dzień użytkować. Model Cube Aim jest raczej przez użytkowników pozytywnie odbierany, a na wyprzedaży to dobra oferta, bo z ceny z katalogu można mieć lepszy wybór. A LAPIERRE w zestawieniu wypada najmniej korzystnie, ale też ma najmniejszą cenę. W użytkowaniu na co dzień nie powinno być problemu, ale z względu na osprzęt w bezpośrednim porównaniu wypadnie gorzej. ROMET MUSTANG M6(2699) napęd: 1x11(32T - 10-51T) -trochę lepsze przerzutki, manetki niż w wersji M5 -korba Hollowtech II widelec: Suntour XCM 32 LOR COIL = "standard" w tej cenie; piasty: pozostałe są w QR, tu są sztywne osie, Romet Mustang M5(2265) napęd: 2x10( 36x22T 11-42T) -korba: brak info z zdjęcia wygląda na Hollowtech II widelec: Suntour X1 Coil RL = "standard" w tej cenie; Cube Aim SLX(2399) napęd: 2x9( 36x22T - 11-36T) --przerzutki niższej grupy niż w Rometach -korba na kwadrat - ta sama co w LAPPIERRE; (co do trwałości/wkład może być, ale jest to "stara" technologia) widelec: RockShox Judy Silver TK Coil = w teorii lepszy niż w pozostałych; -dopłaca się kilka zł za markę; MTB LAPIERRE Edge 5.9(1999) napęd: 2x9(36x22T - 11-36T) -niższa grupa przerzutek niż w pozostałych; -korba na kwadrat; widelec: SR Suntour XCM-RL-DS = "standard" w tej cenie;

to gdzie jest problem? W przednim kole/widelcu nie ma za dużo tych "okolic" - może być jeszcze "ósemka" krzywiona obręcz;

No to jak już wyeliminowałeś klocki, to nie ma innego dużego wyboru i zostaje piasta lub mocowanie jakby koło było za mocno skręcone. A samo "tarcie" w znaczeniu "opór przy obracaniu" powinien być wyczuwalny, przy podniesieniu i obróceniu koła, i/lub po zdemontowaniu koła z widelca. I ewentualne "nie płyny" ruch koła, a "zacinanie/przeskakiwanie" przy obracaniu.

może Merida Matts Sport 300 Disc (2006) ??? Ale "dziwne" malowanie ramy - może składak z starszej ramy. (prowadzenie linek górą ramy, obręcze pod hamulce) Zależy od tego do czego rower ma być użyty, z takimi rowerami - już wiekowymi - nie jest to oczywiste: 1.Jazda 500m po bułki - OK 2.Ustawienie rower pod siebie, aby był "pewny/sprawny/niezawodny" - Nie opłaca się. -na części wyda się znacznie więcej niż jest wart. -cena bazowa musi być niska(najlepiej im bliższa zero tym lepiej) i jak się bardzo chcę można taki rower "od restaurować"; 3.Pewnie możesz się rowerem przejechać, zabrać na kilka km przejażdżkę - z sąsiadem nie powinno być problemu I sprawdzić -jak Ci się na nim dobrze jedzie; -z rowerem nic się nie stanie; -można zapłacić 100-500zł, w zależności czy: łańcuch/napęd - OK/NOK, linki przerzutek - OK/NOK, hamulce, klocki/tarcze -OK/NOK, opony, pęknięcia - OK/NOK, rama, miejsca mocować, pęknięcia - OK/NOK Policzyć co trzeba wymienić na start i zdecydować czy ostateczny koszt jest akceptowalny. Porównują np. do większości 20-letnich samochodów, gdzie wartość jest szacowana od 0 do 10% ceny zakupu. -koła będą teraz leżały u Ciebie w piwnicy; -a jak koła są "igły" to lepiej sprzedać komuś komu przydadzą się w crossie/szosie za parę zł;

-może stacjonarnie jest inny model niż w linku powyżej(?) -mechaniczne na pewno łatwiej w serwisie/ustawieniu; (ktoś inny pewnie napiszę, że hydrauliczne jeszcze łatwiejsze lub takie same ) Trzeba samemu zdecydować - wszystkie trzy to "dobre" rowery;

pytanie jaka kondycja, czy nie wygodniejszy byłby rower na ramie niskiej/damskiej ;

Shimano nie zaleca schodzenie z głównym przełożeniem poniżej 2:1(38/19) - wiedzą co produkują , a sama piasta "nie lubi" twardych przełożeń i przenoszenia dużych mocy. Większości użytkownikom raczej brakowało by bardziej miękkich przełożeń do podjazdów. Więc dlaczego od razu chęć wymiany? Doświadczenie z innego takiego napędu? Sprawdzenie "na sucho" z obliczeń? Ogólnie te piasty nie są "pancerne" nawet przy zalecanych przełożeniach, ale przy "spokojnym" użytkowaniu mogą być trwałe.