chrismel

No i właśnie tu jest kluczowy problem w pewnym wieku. Określmy go dyplomatycznie - po czterdziestce Jak odpuścisz to zaraz z lekkiego elektryka zrobi się ciut cięższy, z mocniejszym wspomaganiem, za kilka lat poczujesz że forma zaczyna spadać to rozważysz zakup SUV-a na dłuższe wycieczki. To nie jest tak że na elektryku się nie zmęczysz. Ale otwierasz sobie furtkę do czegoś z czego później trudno zrezygnować.

@Miro1970 oczywiście że masz rację. Dlatego napisałem pierwsze słowo w poście - upraszczając. Osobie która jest laikiem często wydaje się że kupienie lekkiego roweru rozwiązuje wszystkie problemy. Jak napisała koleżanka a nie to jest główną przyczyną. Sama zmiana ciuchów na sportowe które większość ludzi ma w szafie (leginsy do biegania, obcisła koszulka) i opon na szybkie gravelowe już by znacznie ułatwiła jazdę. Oczywiście dalej będzie to toporny kloc ale mi chodziło tylko o uzmysłowienie co jest głównym problemem. Bo jak tego się nie zrobi to skończy się zakupem dokładnie takiego samego roweru w nadziei że skoro jest nowy to będzie szybki.

Upraszczając. Podczas jazdy po płaskim terenie waga nie ma żadnego znaczenia. Masz do pokonania tylko dwa opory - aerodynamiczny i toczenia. Opory toczenia zależą od rodzaju użytych opon i są stałe niezależnie od prędkości. Dobre opony szosowe używane w rowerach szosowych mają opory na poziomie 20W za komplet. Marne opony turystyczne używane w tanich rowerach mogą mieć łączny opór na poziomie 100W za komplet. To przekłada się na różnicę rzędu kilku km/h. http://bikecalculator.com/ , https://www.bicyclerollingresistance.com/ Drugi opór - aerodynamiczny - jest zależny od pozycji na rowerze i ubioru. Kiedy jest ona wyprostowana i ubrana jesteś w luźne ciuchy jest dramatycznie duży. Dlatego tak ciężko się jedzie. Jak zsumujesz marne opony z wyprostowaną pozycją i luźnymi ciuchami to rower przestaje chcieć jechać i jazda staje się bardzo męcząca.

Z nieco tańszych opon najlepszą opcją są Conti GP5000 pod dętkę: https://biostern.abstore.pl/opony-szosowe-conti-grand-prix-5000-700x28-zwijana,c105,p3662,pl.html Przerobiłem trochę lemondek i niestety z takich które są stabilne, wygodne i mają duże możliwości regulacji pozostaje praktycznie tylko Profile Design. A odnośnie lemondek z Ali polecam ten króciutki filmik :

Z jednej strony jest płasko i żeby wjechać na kładkę pod górę trzeba skręcić w prawo. W drugą stronę jest zjazd na którym szosą praktycznie bez pedałowania można się rozpędzić do 30 km/h. Potem trzeba zrobić skręt, najpierw w prawo, później w lewo. Słupek zaznaczony na czerwono.

Czy tarcze hamulcowe Shimano na pewno pasują do zacisków SRAM ? Kasetę możesz założyć jeszcze 11-42 (a nie 10-42). Ja bym pozostał przy Twojej pierwotnej koncepcji i zostawił na razie tą którą masz. Dużych możliwości zmian nie masz ale gdybyś potrzebował ciut szybszego przełożenia możesz założyć z przodu zębatkę 42T. To z kolei może wywołać potrzebę posiadania z tyłu ciut więcej niż 36. Dlatego zmień koła, opony a potem sam zobaczysz. Koła weź o szer. 30 mm. Jak najdzie Cię kiedyś ochota na założenie opon 40C szersze będą jak znalazł. A wysokość taką jaka Ci się bardziej podoba. Dla mnie im wyższe tym ładniejsze

Metalowy. Tam nikt nie chodzi ani nie jeździ więc zostają tylko rowerzyści. A słupek był tutaj. Został tylko asfaltowy prostokąt po nim (na szczęście). Zależy czym jedziesz i z jaką prędkością Z drugiej strony jechałem całkowicie legalnym rowerem, na oponach dopuszczonych do ruchu i nie przekraczając maksymalnej dozwolonej prędkości.

10-cio rzędowy napęd GRX ma rozpiętość 500%. Żeby uzyskać taką samą rozpiętość przy napędzie 1x potrzebna jest kaseta 12 rzędowa, np. 10-51. Stalowy widelec pracuje dobrze jak jest wykonany z bardzo dobrej stali, np. Columbus. W tanich rowerach stal jest gruba, ciężka i toporna. Więc zysk na komforcie jest żaden a waga rośnie. Faktycznie stal jest bardziej odporna na uderzenia ale kolega wybiera się tym rowerem na wycieczkę a nie na wyprawę z Maroka do RPA.

Korba szosowa 50/34 i największa koronka z tyłu 32. Czyli nie masz nawet 1:1. Lekką szosą na szybkich oponach bez żadnych klamotów można sporo podjechać. Takim gravelem z sakwami - zapomnij. Korba 30/46 i kaseta 11-36 to minimum. I spokojnie bierz aluminium a nie żadną stal. Tak w ogóle polecam: https://www.gear-calculator.com http://bikecalculator.com/

Czyli masz braki w kadencji a nie w przełożeniach. Na kołach 26" przy kadencji 90 i 32 przód, 11 tył masz spokojnie ponad 32 km/h.

Sprzedam Ci patent na pranie w warunkach polowych. Wrzucasz brudne rzeczy do worka foliowego. Psikasz do środka dezodorant. Potrząsasz kilka razy. Wyjmujesz. Wszystko masz czyste, suche i pachnące

Wiatr 39 km/h jest super. Pod warunkiem że jedziesz we właściwą stronę Jak masz czas to najlepiej wyznaczać trasę w ogóle nie korzystając z automatu. Tylko że to żmudna praca.

Ale co przestawia rower ? Wiatr czy to co było do tych ogóreczków ? A tak całkiem serio. Po powrocie pomyślcie o lemondkach. Lżej się jedzie, ręce odpoczywają, tyłek odpoczywa bo siedzisz na innej części. Tylko takiej w wersji turystycznej, z podkładkami żeby swobodnie obserwować drogę. Nawet w takiej wersji jest około 1.5 km/h szybciej. Albo jedziesz tak samo ale z mniejszym wysiłkiem.

@Tyfon79 - wysłałem maila w tej sprawie do Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej: https://um.warszawa.pl/waw/rowery/kontakt Proponuję każdemu komu to przeszkadza żeby też to zrobił. Jak tych maili będzie więcej to może przyniesie to jakiś skutek. Przy okazji. Był taki słupek przy moście południowym. Wyjątkowo niefortunnie umieszczony bo na końcu pochyłości czyli z jednej strony na zjeździe i dodatkowo na zakręcie. Byłem przekonany że ktoś się w niego wbije prędzej czy później. Okazało się że było to prędzej. Słupek przechylony. Za jakiś czas słupek był bardziej przechylony czyli zrobił krzywdę następnej osobie. Dopiero po dwóch trafieniach został usunięty. Przykre.

Podlinkowałem dwie - jedne 23-32, drugie 33-45. Ta którą wybrałeś jest wzmocniona, dwa razy grubsza. Będzie miała ciut większy opór toczenia. Niby jest bardziej uniwersalna bo pasuje zarówno do 32 jak i 35. Ale dętki TPU napompowanej uprzednio do większego rozmiaru opony nie włożysz już potem do węższej opony (chyba). To jest moja prywatna teoria której nie weryfikowałem. W drugą stronę powinno działać bez problemu. Więc wybierając dętki 33-45 możesz później gdyby naszła Cię kiedyś ochota założyć je do opon 40C. Pomysł z pozostawieniem kasety którą masz jest jak najbardziej rozsądny. Tylko wtedy bębenek nie będzie pasował do 10-42. Gdybyś chciał wymienić kasetę będziesz musiał użyć 11-42. I teraz dochodzimy do kół. Moim zdaniem kolega @kaido2 popełnił błąd i podlinkował Ci złe koła. Z opisu na stronie Trek-a wynika że masz tarcze na 6 śrub (Tektro Wave, na 6 śrub, 160 mm). A te koła mają mocowanie do tarcz Center Lock. Tutaj masz takie na 6 śrub: https://pl.aliexpress.com/item/1005008522130080.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.9d591f51J2OBic&algo_pvid=a45f8053-862d-494a-8ec9-dc19ba23dbe4&algo_exp_id=a45f8053-862d-494a-8ec9-dc19ba23dbe4-0&pdp_ext_f={"order"%3A"33"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!1148.89!1110.79!!!301.87!291.86!%402103890117504013310841087e952b!12000045554826810!sea!PL!2415405404!ACX&curPageLogUid=ukuu5em0jlGt&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Ale to pierwsze z brzegu jakie mi się wyświetliły a nie że sugeruję ich zakup. Nie znam się na kołach więc na Twoim miejscu podrążyłbym temat dopóki ktoś ogarnięty nie odniesie się do niego. Sam też możesz poprzeglądać ofertę żeby zawęzić wybór. Mam dziś chwilę więc później postaram się czegoś poszukać ale koniecznie do weryfikacji przez jakąś ogarniętą osobę żeby nie było niemiłej niespodzianki. PS. Pogrzebałem chwilę na Ali i znalazłem coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005003801034467.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.6c447b7dDC97sb&algo_pvid=0c0a0dca-eb19-4eab-8449-e075251f2fac&algo_exp_id=0c0a0dca-eb19-4eab-8449-e075251f2fac-2&pdp_ext_f={"order"%3A"662"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!1776.82!1561.71!!!466.86!410.34!%402103864c17504032879101929ed230!12000031695144266!sea!PL!2415405404!ACX&curPageLogUid=v0lCgeiw5yAW&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Kiedyś Elitwheels było bardziej renomowane niż CSC ale teraz wcale nie jestem przekonany. Nie wiem skąd wysyłają i czy przypadkiem nie dojdzie cło. W komentarzach można przeczytać o długiej dostawie. Wracając do CSC rachet 54T jest niby lepszy od systemu zapadkowego. Ale ja jeżdżę na 3 pawl od DT Swiss i nie mam żadnych powodów do narzekań. Może więc ogarnąć temat budżetowo i wziąć te CSC na 6 śrub które linkowałem ? Nie wiem. Sam decyduj. Tak na marginesie. Ja bym brał stożek 45-50 mm. Ładniej wygląda Jak nie jeździsz po Alpach to nie ma u nas tak silnych wiatrów żeby obawiać się zdmuchnięcia z drogi. I weź szersze, np. 30+ mm zewn. Nie będziesz zakładał opon 28C a na szerszej obręczy szersza opona lepiej się układa.

Wczoraj miałem przygodę na ścieżce rowerowej na ul. Łodygowej. Klasyka czyli krawężniki wbudowane w asfalt i słupki (zapewne w celu poprawy bezpieczeństwa). Uderzenie w koło nr 1, potem uderzenie w koło nr 2 a na deser słupek który musiałem ominąć (nr 3) walcząc jeszcze o opanowanie roweru po uderzeniu nr 2. Polecam ten fragment na rozgrzewkę zimą. W ciągu kilku sekund poczułem się tak jakbym walnął setkę spirytusu i założył kurtkę puchową. Przy okazji gdyby czytał nas ktoś odpowiedzialny za oznakowanie dróg (tych dla samochodów) mam pomysł racjonalizatorski. Zamiast malować podwójną ciągłą na jezdni którą kierowcy często lekceważą wbijcie zamiast tego słupy betonowe. Problem rozwiązany.

A jak z kulturą pracy tych kaset ? Bo jest sporo negatywnych opinii na ten temat. Na kulturę pracy kaset dedykowanych nikt nie narzeka.

Dętki butylowe nie mają żadnego sensu. Tracisz sporo na oporach toczenia. Weź latex albo TPU (linkowałem powyżej). Czy na pewno kaseta 11-32 jest dla Ciebie wystarczająca ? Z opisu wynika że rower ma fabrycznie zębatkę z przodu 40T. Ja bym wolał stracić stopniowanie kasety szosowej i założyć z przodu 42T oraz kasetę 11-42. No ale może jeździsz zawsze po całkowicie płaskim terenie - wtedy wystarczy. Przy okazji upewnij się jaki bębenek potrzebujesz. Bo np. 11-42: https://www.centrumrowerowe.pl/kaseta-sram-nx-pg-1130-pd35739/ ma w opisie "Pasuje do standardowych bębenków Shimano/SRAM". Jak inne nie wiem - nie znam się na SRAM-ie zupełnie. A tak w ogóle to rozważyłbym jeszcze kasetę 10-42. Ten 1 ząbek z przodu to spora różnica. Ale ta pasuje tylko do bębenka SRAM XD: https://www.centrumrowerowe.pl/kaseta-sram-gx-xg-1150-pd15949/ Wtedy mógłbyś nie ruszać blatu z przodu i zostawić te 40T. No ale to musisz sam ocenić. Najlepiej tutaj: https://www.gear-calculator.com

Mnie niedawno wbił w piach po ośki bo nie chciało mi się trasy sprawdzać tylko wytyczyłem na szybko przed wyjściem z domu. Najbezpieczniej wyznaczać profilem kolarstwo szosowe a później nanosić poprawki ręcznie.

Trasa wygląda jakbyście po pijaku jechali

Jak to do nikąd ? Sam zauważyłeś że: Czyli ruszasz z najmiększego przełożenia. Na najtwardszym ile wyciągasz ? 70 km/h ? Więc od zera do 70 możesz rozpędzić się w 3 sekundy. To prawie jak Porsche.

Ale to z tyłu się montuje. Będziesz szybciej jechał

@pecio Znów mam to samo. Wgrałem mapę Topo z jednego z linków które mi poleciłeś. I została tylko ona. Dziś chciałem dograć te Cycle Map ze strony Garmina korzystając z Garmin Express ale nie ma już tych map. Są do wyboru tylko mapy Topo od nich podzielone na 3 regiony: East, Central i West Europe. Wiesz może o co chodzi z tym znikaniem ? Nie robiłem absolutnie żadnych zmian poza podłączeniem do kompa w celu naładowania.