chrismel

Odnośnie obniżania pozycji: Obniżenie mostka (kierownicy) o 20 mm w rowerze szosowym przy prędkości 30 km/h daje zauważalny, choć umiarkowany zysk aerodynamiczny, który zazwyczaj wynosi od około 1,5 do 3-4 watów, w zależności od pozycji i budowy ciała kolarza. Oto szczegółowe dane oparte na zasadach aerodynamiki: Zysk przy 30 km/h: Choć większość testów w tunelach aerodynamicznych skupia się na prędkości 40-50 km/h, szacuje się, że obniżenie kokpitu o ok. 2 cm (20 mm) zmniejsza opór powietrza (CdA), co przekłada się na oszczędność rzędu 1,5–2 watów przy założeniu utrzymania podobnej sylwetki. Wpływ prędkości: Zysk z aerpozycji rośnie wraz z prędkością (opór powietrza rośnie z sześcianem prędkości). Przy 40 km/h ten sam ruch (20 mm niżej) może przynieść już 5-8 watów oszczędności, a przy 50 km/h zyski są dwucyfrowe. Całościowa pozycja: Zysk nie wynika tylko z samego ruchu mostka, ale z zmuszenia ciała do bardziej płaskiej, aerodynamicznej pozycji (zmniejszenie powierzchni czołowej). Całkowite "położenie" mostka (slam that stem) może dać zysk od 10 do 15 watów przy wyższych prędkościach. Ważne uwagi: Komfort vs. Aero: Obniżenie pozycji o 20 mm może drastycznie zmniejszyć komfort, co u amatorów często prowadzi do konieczności częstszego siadania w pozycji wyprostowanej (chwyty górne), co niweluje zyski aerodynamiczne. Efektywność: Czasami zbyt niska pozycja ogranicza zakres ruchu w biodrach, co zmniejsza moc generowaną przez mięśnie nóg. Podsumowując, 20 mm niżej to zysk około 2-3 watów przy 30 km/h, pod warunkiem, że jesteś w stanie utrzymać taką pozycję przez dłuższy czas.

Rower ?

Nie policzę ile km zrobiłem z lemondką na drogach publicznych ale dziesiątki tysięcy. Nie miałem w tym czasie ani jednej sytuacji w której jazda na niej stanowiłaby dla mnie zagrożenie. Tylko dwa warunki. Nie możemy być w pozycji jak do TT bo musimy obserwować (nawet pustą) drogę. Drugi. Używamy rozsądnie. Czyli musi być pusto oraz żadnych potencjalnych zagrożeń w postaci np. skrzyżowań z ograniczoną widocznością. No i oczywiście musimy jeździć solo.

Będzie działać jak najbardziej poprawnie w napędzie 1x11 z kasetą 11-45.

Koła karbonowe z wysokim stożkiem kupuje się w przypadku amatora tylko dla wyglądu. Jeżeli tak podejdziesz do tematu i nie będziesz się usilnie starał znaleźć uzasadnienia że będzie szybciej to wydatek ma jak najbardziej sens. A jak chcesz szybciej to z 1/4 ceny kół kupujesz lemondkę i masz "od ręki" 1 km/h przy prędkościach z którymi jeździsz. Plus wygodę bo odciążasz nadgarstki i zmieniasz trochę pozycję na siodełku.

Ja bym dopytał u producenta jeżeli zależy Ci na oszczędzeniu odrobiny kasy bo zębatki Wolftooth są drogie. Z drugiej strony jeżeli ktoś rzetelnie podchodzi do tematu to taka informacja powinna znajdować się od razu w opisie a nie że jest kompatybilne z 12s.

Banless ma w opisie: Dane techniczne: Rozmiary - 30t, 32t, 34t, 36t, 38t Zęby wykonane w standardzie Narrow/Wide Wykończenie powierzchni - anodowanie Kolory standardowe : czarny, czerwony Offset - 2mm (30t), 0mm (32t, 34t, 36t, 38t) Zintegrowane kominy z gwintem M8x0,75 (dotyczy wersji 30t) Materiał - Aluminium 7075t6 Kompatybilność - wszystkie korby z rozstawem 4x104BCD Przeznaczenie do napędów - 1x10, 1x11, 1x12 Waga : 30t- 34g , 32t-37g , 34t- 42g , 36t- 50g , 38t- 56g No i jest problem jak ktoś zawierzy opisowi i kupi to Shimano 12s bo z tym nie działa. Też jestem za popieraniem rodzimej produkcji ale bardziej za rzetelnym informowaniem klienta. Trochę jestem zły na producentów bo chwilę się pomęczyłem aż ktoś ogarnięty mnie uświadomił że Shimano 12s wymaga specjalnego profilowania zębów. Producenci (większość) nie raczą nawet o tym wspomnieć. Więc jak ktoś jasno nie napisze jak Wolftooth z jakim napędem i łańcuchem zębatka jest kompatybilna to przynajmniej bym dopytał przed zakupem. Tooth Profile Drop-Stop® B Drop-Stop® A Drop-Stop® ST Chain Compatibility All 9s, 10s, and 11s Chains 12s Chains: Connex Wipperman Campagnolo SRAM Eagle SRAM Road and Transmission (T-type) Flattop chains Not compatible with 12s Shimano HG+, 12s KMC, or 13s Campagnolo chains All 9s, 10s, and 11s Chains 12s Chains: SRAM® Eagle Connex Wippermann You can use Drop-Stop B when Drop-Stop A is not available* Not compatible with 12s SRAM Transmission (T-Type) and Road Flattop, 12s Shimano HG+, 12s KMC, 12s Campagnolo, or 13s Campagnolo chains 12s Chains: Shimano HG+ 12s KMC Not compatible with all other chains

Nie odniosę się bezpośrednio do Twojego pytania ale używam zębatki Wolftooth w napędzie Shimano GRX 12s (profil Drop-Stop ST). Działa idealnie a z nieoryginalnymi zębatkami do Shimano 12s w połączeniu z łańcuchem Shimano są w większości problemy. Czyli głosowałbym za opcją nr 1.

Jest dużo różnych uchwytów na bidon na kierownicę.

Obcęgi do zdejmowania koniecznie. Ale dopóki nie masz: Ciasna spinka łańcucha. Jak rozpiąć łańcuch, bez specjalnych narzędzi. 4 sposoby.

Ja rozwaliłem sobie łydkę wiele lat temu wyjmując rower z pociągu. Nie uważam że rockring jest złym pomysłem. Sam mam taki założony w rowerze trekkingowym. Producent - Shimano. Model - Saint. Przy okazji chroni zębatkę przed uszkodzeniem. Więc wad takiego rozwiązania nie widzę. Raczej same zalety. https://www.bicycleway.com/product/shimano-saint-m800-2-bash-guard-360647-1.htm Mój jest kompatybilny z zębatkami do 36T. Sądzę że jest błąd w opisie ale mogę się mylić.

Testowałem różne lampki i żadne odcięcie nie działa tak dobrze jak w lampkach z lustrem. Powyżej granicy odcięcia jest prawie czerń. Jak zależy nam na nieoślepianiu innych warto wybrać lampkę spełniającą normę StVZO. Ta norma określa m.in. ile % światła może się wydostawać ponad odcięcie. Przy okazji określa też przez jaki okres czasu lampka świeci z określoną mocą. Tak przy okazji, jak ktoś nie ma dużych ograniczeń finansowych, warto się zapoznać z ofertą Lupine. Mają ciekawe rozwiązania: https://www.lupinelights.com/en

Jeżdżę na ciśnieniu zalecanym w kalkulatorach ciśnienia. Nigdy nie miałem snejka. Podobnie w samochodzie. Zrobiłem około 1 mln km. Koło zmieniałem 2 razy na pewno a być może 3 ale tego trzeciego razu już nie jestem pewien. Nie wiem o co chodzi z tym przebijaniem opon

@Nemrod82 od 12 lat nie złapałem kapcia. Wtedy miałem czarną serię z nowo nabytymi oponami i od tego czasu zwracam uwagę na ich odporność. W tym czasie przejechałem około 120.000 km. Więc z mojej perspektywy klasyczny tubeless nie ma sensu. Jedyne nad czym bym się zastanawiał to tubeless ale bez mleka. Ale musiałbym mieć karbonowe obręcze które nie wymagają taśmy.

Ja przy takich zastosowaniach czyli 90% asfalt różnej jakości i 10% inne nawierzchnie (ale po suchym) od wielu lat jeżdżę na slickach. Początkowo były to Conti GP5000 32C (wersja pod dętkę) ale komfort marny a ryzyko uszkodzenia bocznej krawędzi duże. Potem przesiadłem się na Conti GP5000 AS 35C i to był strzał w dziesiątkę. Komfort przyzwoity a wytrzymałość opon spora. Po ich zużyciu założyłem Pirelli P Zero Race TLR SpeedCore 40C i też są super. Ciut wolniejsze niż Conti AS ale bardziej komfortowe i chyba bardziej wytrzymałe. W zeszłym roku zrobiłem na nich Strada Bianca. Bez problemu. Cały czas jeżdżę na dętkach i w żaden tubeless nie zmierzam się bawić. Nie mam w ogóle przebić a potencjalna zabawa z zakładaniem dętki do opony zalanej mlekiem, gdyby się nie uszczelniła, gdzieś na poboczu drogi jakoś mnie nie pociąga

Testowałem taśmę elektryczną i jarzmo tnie ją jak brzytwa. Z dętką, poza jednym przypadkiem, jakoś się udało.

Tylko że ten pomiar nie jest uniwersalny i zależy od roweru a raczej pozycji na nim. Ja dwóch różnych rowerach mam dwa różne siodełka a rozstaw guzów kulszowych mi się nie zmienia w zależności od tego na który wsiądę. Chyba

@RafalxM pomiar na tekturze ma tą wadę że nie odzwierciedla pozycji w jakiej siedzimy. Im bardziej się pochylamy to siedzimy na innej części kości i węziej. Wspomniana przeze mnie folia aluminiowa i mierzenie na rowerze jest dokładniejsze. No i za darmo. Najdokładniej można to sprawdzić na macie tensometrycznej ale to już kosztuje pieniążki i nie każdy tego potrzebuje.

https://www.gear-calculator.com

Kilka lat temu jak wybierałem siodełko to okazało się że jest sporo możliwości testowania - trzeba popytać. Na chwilę obecną na pewno Trek ma program wymiany / zwrotu w ciągu 30 dni. Selle Italia miało siodła testowe. 15 minut i to na trenażerze nic Ci nie da. Kilka dni to minimum żeby siodełko ustawić a potem zrobić na nim dłuższą trasę. Możesz kupić siodełko przez internet, owinąć pręty montażowe starą dętką tak żeby ich nie porysować i potem oddać. Ale nie zawsze się to udaje. Mi na kilka siodełek kupionych w ten sposób w jednym jarzmo przecięło dętkę, pręty się porysowały i nie nadawało się do zwrotu.

Wypróbować. Ja (podkreślam ja) na siodełku z podniesionym tyłem mam tendencję zsuwania się niego. Więc zapieram się rękami o kierownicę i bolą mnie nadgarstki. Żeby tego uniknąć muszę podnieść nos ale wtedy mam ucisk na krocze. Mogę też usiąść bardziej z przodu ale wtedy siedzę na węższej części i znów mam ucisk na krocze. Przy okazji. Skuteczną metodą pomiaru rozstawu guzów kulszowych jest owinięcie siodełka folią aluminiową i przejechanie kilkuset metrów (200-400). Wtedy wiesz gdzie faktycznie siedzisz podczas jazdy na rowerze. Z boku powinieneś mieć jeszcze po około 1.5 cm płaskiej powierzchni zapasu z każdej strony. W ramach ciekawostki. Po przetestowaniu łącznie ponad 30-tu siodełek z różnych półek cenowych, w tym bardzo drogich, zdecydowanie najlepsze są dla mnie siodełka prawie całkowicie płaskie. W gravelu mam Bontager Sport (129 zł) a w trekingu Ergon ST Gel (220 zł). Czyli wcale nie za miliony monet a są super wygodne. No ale to dla mnie a wiadomo że co inny tyłek to inna opinia.

Musisz spojrzeć na siodełko od tyłu. Jeżeli boki są opadające to środek może uciskać krocze. Tego typu siodełko musi być szersze niż standardowe (płaskie). Sprawdź też czy masz poprawnie ustawioną wysokość. Zbyt wysoko ustawione siodełko także powoduje ucisk krocza. Tak na marginesie. Ustal czy potrzebujesz siodełka z podniesionym tyłem czy płaskiego. Najtańszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wypożyczenie. Bo na to że wyjdziesz z salonu z idealnie dobranym na podstawie jakiś tam pomiarów szansa jest mała.

Regulowany mostek jest standardowo montowany w rowerach z i tak już mocno podniesioną kierownicą. Koleżanka w pierwszym poście napisała: Więc zakładam że nie chce kupić dokładnie takiego samego roweru tylko w innej odsłonie. A jak weźmie coś z mocno wyprostowaną pozycją, regulowanym mostkiem, amortyzatorem, przymocowanym ciężkim szpejem to będzie miała rower który już ma z tą różnicą że w portfelu będzie o 3000 zł mniej

Ponieważ to będzie dla Ciebie nowy typ roweru na początek musisz gdzieś się wybrać, przymierzyć kilka modeli i zobaczyć który dla Ciebie będzie wygodny. Nie musisz go kupować. Chodzi o to żebyś miała mniej więcej wyobrażenie czego oczekujesz. Potem możesz już porównywać geometrię online. Nie szedłbym w regulowane mostki i mocno podniesioną kierownicę bo będzie Ci się ciężko jechać na takim rowerze (pchasz ścianę powietrza przed sobą). Ale też nie szalałbym z pozycją sportową bo z kolei będzie Ci niewygodnie. Ale to już musisz sama ocenić siadając (niestety) na rowerze i robiąc nim krótką przejażdżkę.