chrismel

Przede wszystkim to nie jest gravel jakby go producent nie nazwał. To jest rower turystyczny a może nawet bardziej wyprawowy dla osób dla których wygodniejszy jest chwyt na baranku niż na prostej kierownicy. Nie wiem czy ktoś w Europie w ogóle buduje takie rowery. Może jakieś manufaktury customowo ale u dużych producentów nie kojarzę. Poza tym tam wchodzi max. zębatka 36T a korba 2x tylko MTB. To bardzo specyficzny rower i trzeba być na 100% pewnym że się go chce. Na naszym rynku masz coś trochę zbliżonego czyli Marin Four Corners, np.: https://www.marinbikes.com/pl/bikes/2025-four-corners-2 do którego wchodzą opony 2".

Jeżeli masz niską moc i niską kadencję to jedziesz powoli. Jeżeli chcesz jechać szybciej to musisz albo zwiększyć siłę nacisku na pedały albo kadencję. Jak jesteś wytrenowanym, młodym sportowcem to możesz sobie wygenerować te 400W i organizm, w tym kolana, to wytrzymają. Natomiast zwiększenie kadencji jest równie skuteczne i nie obciąża tak organizmu.

To nie jest naturalna kadencja bo nogi nie pracują płynnie. Nie bez powodu taki np. kalkulator przełożeń: https://www.gear-calculator.com nie ma w ogóle w opcji ustawienia kadencji poniżej 60. Bo to jest absolutne minimum które zapewnia w miarę płynny ruch. Jak się przyzwyczaisz do wyższej kadencji to stanie się ona naturalna. Poza tym żeby generować moc potrzebna jest siła i obroty. Jak zwiększysz obroty potrzebujesz wkładać mniej siły i mniej się męczysz. Dokładnie jak w samochodzie. Spróbuj jeździć z obrotami w granicach 1000 rpm. Zarżniesz silnik bardzo szybko. A na rowerze pierwsze wysiądą kolana.

No właśnie. Ważysz tyle samo więc na lżejszym rowerze będziesz szybszy bo masz, jak napisałeś, 3 kg mniej do tachania. To teraz wrzuć na siebie te 3 kg tak żeby nie zaburzać aerodynamiki i zobaczysz że ten lżejszy rower straci na szybkości i dynamice pomimo że jego masa nie uległa zmianie. Nie ma cudów. Liczy się masa rower + rowerzysta i przekładanie ciężaru z roweru na rowerzystę i odwrotnie nic nie zmienia. No chyba że zmniejszysz masę całego zestawu.

@kaido2 lepiej zrzucić z siebie 10 kg wtedy masz rower który nie waży nic. Poza tym jak zrobisz sobie szlaban na gary to po roku masz nie tylko rower który nic nie waży ale też nic nie kosztuje. A tak serio. Czy rozpędzamy rower który waży 10 kg a rider 70 kg czy rower który waży 20 kg a rider 60 kg to jest to dokładnie taki sam wydatek energetyczny.

Nie wiem. Nie śledzę rynku bo mam już wystarczającą ilość rowerów. Ale ogólnie nowsze konstrukcje mają więcej miejsca na opony więc możesz próbować poszukać. Z drugiej strony za taką konfigurację 4500 pln to dobra cena.

@Eduardo tak sobie spojrzałem teraz na specyfikację tego napędu Cues który jest w Canyon-ie. Tam jest kaseta 11-39. Nawet w połączeniu z 50-34 masz miękki napęd co robi z tego roweru taką gravelo-szosę. Jak nie potrzebujesz roweru na już to zastanów się nad dozbieraniem tego tysiaka albo raty (w Canyon-ie masz opcję rat u nich za 749,83 ZŁ na miesiąc). Teraz wydasz więcej ale masz rower który jak Ci przejdzie ochota na jazdę po szosie za pomocą opon przerobisz na gravela. Jak weźmiesz tą Sensę i za rok czy dwa odwidzi Ci się jazda po szosie to będziesz musiał kupić nowy rower.

Tu nie tyle chodzi o komfort ale o podatność ścianek bocznych na przypadkowe rozcięcie. Jeździłem na GP5000 32C. Potem założyłem GP5000 35C AS. W pierwszej boczne ścianki są jak papier. W drugiej to już kawałek solidnej gumy. Jak dołożysz do tego niższe ciśnienie to znów zmniejszasz szanse na uszkodzenie. Teraz jeżdżę na Pirelli P Zero Race 40C. Te to już traktuję jak gravelowe i przestałem w ogóle zwracać uwagę na to po czym jadę. Po 3000 km dość mało przyjaznego jak na opony szosowe traktowania zero śladów zużycia czy rozcięć. I naprawdę nie przejmuj się wagą roweru. Bardziej opłaca się samemu odchudzić, wyjdzie taniej a jeszcze zaoszczędzisz na żarciu

Waga roweru przy jeździe po płaskim terenie ze stałą prędkością nie ma znaczenia. Poza tym pamiętaj że istotna jest masa zestawu czyli rowerzysta + rower a nie samego roweru. Więc jak rower jest lżejszy o 2 kg to zyskujesz nie 20% ale 2-2,5% w zależności od tego ile Ty ważysz. Dlatego w kolarstwie są tak istotne W/kg a nie czysta moc kolarza. Nie chcę Cię zniechęcać do zakupu tego roweru bo to całkiem fajny sprzęt za tą kwotę ale patrząc przyszłościowo rozważyłbym zwiększenie budżetu i zakup czegoś do czego wejdzie opona przynajmniej 35C. Ideałem by było gdyby rama mieściła 40C. Możesz sobie jeździć na razie na oponach typowo szosowych ale gdyby naszła Cię kiedyś ochota na zboczenie z asfaltu na drogi szutrowe to wcale nie musisz zmieniać roweru czy kupować drugiego, np. gravela. Wystarczy podmianka opon i po równych szutrach będzie wygodnie. Coraz więcej rowerów szosowych typu endurance ma taką możliwość. Podam tylko jeden przykład takiego roweru: https://www.canyon.com/pl-pl/rowery-szosowe/endurance-bikes/endurace/allroad/endurace-allroad/4164.html?dwvar_4164_pv_rahmenfarbe=R138_P01 Na rynku zaczyna się też pojawiać coraz więcej opon o tej szerokości przeznaczonych właśnie do szos typu allroad.

Ale jak SRAM zmienia wolniej to już krok naprzód bo tam jest mapowanie Do wyższej kadencji można się przyzwyczaić. Zawodnicy jeżdżą z kadencją 90-100 i na to nie namawiam. Ale te 75 to naprawdę minimum chyba że używasz silnika w taki sposób że Cię nie wspomaga tylko odwala za Ciebie całą robotę a nogi służą wyłącznie do jego uruchomienia.

Przy rozsądnej kadencji w granicach 75 żeby jechać 25 km/h powinieneś używać koronki 16T. Czyli 14, 12 i 10 powinny być używane tylko na zjazdach kiedy już nie działa wspomaganie. Przyjąłem że z przodu masz zębatkę 40T i opony 50C.

Rozważ wymianę napędu na Cues 10s. Pchanie 12s do elektryków z silnikiem centralnym to chory pomysł. A tak w ogóle to z jaką kadencją jeździsz ? Może z bardzo niską i stąd zużycie najmniejszych koronek.

Ale kolega nie pisał nic o walucie tylko o kwocie.

Ten jest fajny: https://www.rosebikes.pl/p/rose-backroad-ff-classified-2x12-2715323?product_shape=Supersonic+Grey Jeszcze Ci zostanie ponad 2000 na jakieś ciuchy albo inne gadżety. No i w promocji. Zawsze 3 stówki w kieszeni.

A więc koniecznie hamulce hydrauliczne. Rowerzyści którzy wyprzedzają na trzeciego. Ostatnio modne stało się robienie stuntów na hulajnogach elektrycznych połączone z utratą kontroli nad nimi. No i w ogóle wszelkiej maści elektryki pędzące po 50-60 km/h wyprzedzające wszystko co się rusza.

Trzecia opcja. Napisać do: https://daveo.pl/ Mam dwa komplety kół od nich w dwóch rowerach, jeden na piastach Novatec, drugi na DT Swiss i spokój od lat.

https://www.forumrowerowe.org/topic/274643-opony-pirelli-p-zero-race-tlr-speedcore-40/#comment-2539941 https://www.bicyclerollingresistance.com/ Semislick jest przydatny w bardzo określonych warunkach. Np. podczas szybkiej jazdy po suchych nawierzchniach szutrowych. Ja w takich sytuacjach wolę trochę zwolnić i mieć pełny slick który jest szybszy na asfalcie. A na piach czy błoto jest potrzebna zupełnie inna opona - taka która na pewno nie nadaje się na asfalt.

@PawelW84 Dziękuję.

Tak. Ale zmienili opakowanie i teraz ma inne kolorki. Tylko że nie zalecają go do wełny więc pranie merino odpada.

Dostałem odpowiedź odnośnie słupków i krawężników. Odpisałem. Wkleiłem link do filmu który zamieścił @SpinOff Zobaczymy co dalej.

Płyny do płukania zatykają naturalne pory w tkaninach oddychających, szczególnie tych z membranami. Perwoll Sport jest niezły. Równie dobrze można używać Białego Jelenia Hipoalergicznego. Bardzo bezpiecznym środkiem do prania absolutnie wszystkiego, łącznie z membranami, merino itd. jest szare mydło w płynie.

Tyle ile wejdzie Ci w ramę. To jest ograniczeniem. Druga opcja - zmienić rower na taki który ma już taką zębatkę zamontowaną - np. szosowy.

Skoro na asfalt to potrzebujesz opon szybkich a nie cienkich. Pirelli ma ciekawe opony - PIRELLI P Zero Race TLR SpeedCore - występują nawet w szerokości 40C. I w coś takiego bym celował. Nie baw się w żadne napędy 1x poniżej 12 biegów. Albo będziesz miał małą rozpiętość albo tragiczne stopniowanie. O ile przy MTB stopniowanie nie ma wielkiego znaczenia to przy jeździe po asfalcie potrafi zepsuć całą przyjemność z jazdy.

Mam to samo podejrzenie Najważniejsza w rowerze jest tylna przerzutka. Całą resztę możesz włożyć znalezioną na śmietniku. Klient wejdzie do salonu, rzuci tylko fachowym okiem na ten jeden element i od razu stwierdzi że skoro z tyłu jest Shimano to rower ma dobry osprzęt R500db mają szer. wewn. 22 mm. Jak chcesz przepleść koła to brałbym coś o szer. wewn. około 25 mm. DT ma takie w ofercie. Możesz też rozważyć zakup karbonu od chińczyka, np. CSC, za około 1600 pln masz ratchet i stożki. Szybszy nie będziesz ale ładnie wyglądają i cykają a to przecież najważniejsze.

@PawelW84 mam do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś zmierzyć wysokość tej torby w miejscu które zaznaczyłem na czerwono. Zastanawiam się czy nie będzie mi zasłaniała lampki mocowanej na sztycy. Nigdzie nie mogę jej trafić stacjonarnie a rozważam jej zakup. Niestety tego wymiaru Ortlieb nie podaje i nie mogę go znaleźć.