marvelo

Z jakimi innymi nazwami? Wyniki wyszukiwania

Niestety, te obręcze Accent Exe (przynajmniej wersja 23 mm wewnętrznie) są tragiczne pod względem montażu opon (mam dętki TPU). Z założeniem przedniej Thunder Burt męczyłem się ze 20 minut, a tylna Racing Ralph Evo wymagała około godziny. Palce do dzisiaj mnie bolą, a za ilość niecenzuralnych słów jakie padły z moich ust w trakcie tej roboty wciąż mi wstyd. Na oryginalne obręcze z Madani te opony też wchodziły dość ciężko (czyli w jakimś stopniu może to być wina samych opon), ale ewidentnie widać, że EXE są jednak dużo trudniejsze, bo już nawet założenie pierwszego rantu opony wymagało łyżek, co zdarzyło mi się jedynie parę razy w życiu, a opon założyłem setki, w różnych kombinacjach opona - obręcz. Jeśli ktoś będzie próbował argumentować, że nie umiem, to zdecydowaną większość opon (szosa, mtb, cross) zdejmuję i zakładam bez łyżek w kilkadziesiąt sekund. Pewien negatywny trend zauważam wraz z coraz popularniejszymi oponami tubeless ready czy tubeless easy (czym nowszy model opony, tym gorzej), ale mimo wszystko, przy odpowiedniej technice i pomocy plastikowych łyżek aż takich problemów nie było. Tutaj to jest koszmar. Nie mierzyłem dokładnie zewnętrznej średnicy tych EXE (po ściance bocznej), ani najmniejszej średnicy (w łożu obręczy), ale ewidentnie coś tu jest nie tak. Tak ciasne pasowanie opona-obręcz w zasadzie wyklucza taką obręcz z zastosowania w turystyce na dalekie dystanse, czy nawet na dojazdy do pracy. Na wyścig też bym takiego roweru nie zabrał, bo tam strata paru minut to maksimum na co można sobie pozwolić na wymianę dętki jeśli to ma mieć sens. Ktoś w Was miał do czynienia z tymi obręczami i może się podzielić swoim doświadczeniem?

Ta klamkomanetka Shimano nie powinna wziąć więcej linki pomiędzy skrajnymi biegami niż jakieś 25 mm. Ta przerzutka to taka (dolny ciąg)? Na pewno dobrze zaczepiłeś linkę (ma iść nad tym "dzyndzlem")?

Tak, warto zadbać o to gdy szprychy są jeszcze dość luźne. Przy naprężeniu bliskim maksymalnemu robienie korekt góra-dół jest już mocno utrudnione. Najlepiej wszystko robić małymi krokami, na zmianę bicie boczne, góra-doł i kontrola symetrii koła. Jest wiele metod dojścia do celu jakim jest okrągłe koło. Inne podejście zastosuje ktoś robiący zarobkowo (zwłaszcza gdy czas goni), bo tam liczy się też efektywność czasowa, a inne może zastosować hobbysta, bo może się bawić i cały dzień z jednym kołem. Ja jestem hobbystą, więc nie znam się na technikach najbardziej efektywnych czasowo, a bardziej na takich małymi krokami, mozolnie, bez pośpiechu. Staraj się nie kręcić pojedynczymi nyplami zbyt dużo na raz, zwłaszcza gdy naprężenie jest już spore. Ćwierć obrotu wystarczy. Korekty boczne to nawet dużo mniej. Nie chcę się tu rozpisywać, bo zaraz ktoś będzie krytykował że nie tak, a i tak lepiej coś pokazać niż tłumaczyć słowami. Jest wiele poradników na Youtube, bez problemu coś znajdziesz. Jeśli chodzi o kiepskie komponenty to z pewnością tanie obręcze nie zawsze są idealnie okrągłe i w miejscu łączenia będzie garb lub dołek, który trzeba zignorować i nie silić się, by to wyrównać naprężeniem szprych, bo zwyczajnie się nie da i szkoda czasu. Szerokość też może nie być jednakowa na całym obwodzie (zwłaszcza w obręczach pod tarczówki), więc też trzeba bardziej patrzeć na obręcz w skali makro niż wahania na małym odcinku. Wyczucie przychodzi z czasem. Zwykłe szprychy niecieniowane 2 mm są łatwiejsze w pracy niż cieniowane (zwłaszcza te na 1.5 mm, bo przy dużym naprężeniu skręcają się, zwłaszcza przy słabym smarowaniu gwintu nypla). Moim zdaniem większym ułatwieniem dla amatora jest centrownica (nawet amatorska) niż tensometr. Ja tensometru do tej pory nie mam, a wiele kół z pozytywnym skutkiem już poskładałem. Ale bez centrownicy to by mi się nie chciało, bo to mało wygodne i mało precyzyjne. No i dobre klucze do nypli. Z dobrej stali i ciasno dopasowane (zwłaszcza gdy już się uzyskuje ostateczne naprężenie).

Dziękuję za przestrogę. Czyli co, te zapadki nie są wszystkie takie same? Dlaczego tylko dwie pękają? Różnią się konstrukcją, materiałem? Przyznam, że "gęsty" bębenek jest jedną z cech, za które lubiłem już starsze tylne XT, te pod V-brake (mam dwie takie). Tam były 32 zazębienia. Mam je już kilkanaście lat i zero problemów z zapadkami. Oryginalne piasty z Madani Cabrero (jakiś Novatec na maszynówkach) mają tylko 15 zazębień, więc nawet te 18 to nie byłoby źle, choć w góralu, na niskich biegach i technicznych trasach to jednak trochę mało.

Jest i tył:

"Ciezka Droga" by Grupa Stress Koman Band - Ciemności złote, ciemno srebrne

Tutaj dokładnie taka sama sytuacja - złamany klucz w gnieździe śruby.

Odpowiednia końcówka do Dremela (frez z węglika wolframu?) powinna sobie z tym poradzić, ale to i tak będzie wymagać sporo czasu. Tu na filmie nieco podobna sytuacja.

"Concerto in D minor" by J.S. Bach - Performed by David Hicken

Jaka piękna kompilacja. Legendy rajdowych tras i trochę natury (dzik w 14:25).

Bzdura. Termin "pierwszeństwo" oznacza który uczestnik ruchu pierwszy wykonuje manewr ZANIM go wykona. Jeśli już jest w trakcie to wiadomo, że musi skończyć, ale nazywać tego pierwszeństwem nie można. Chyba tylko tłumacząc kompletnym debilom że, np. pomimo że mają formalne pierwszeństwo nie mogą wjechać w tego drugiego już wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej i spowodować wypadku, ale imo, tacy ludzie uprawnień do prowadzenia pojazdów posiadać nie powinni. Gdybyś miał dobrą wolę, zrozumiałbyś o co mi chodziło, sznib.

Oczywiście, że były akcje policji, a także medialna propaganda nadinterpretującą nowe przepisy (i wprowadzająca pieszych i kierowców w błąd). Wskutek tego tysiące kierowców dostało mandaty niesłusznie, a inni zostali zastraszeni do tego stopnia, że zaczęli się zatrzymywać (często gwałtownie hamując) gdy pieszy był dopiero 10 metrów od przejścia, albo na środku przejścia dla przeciwnego kierunku (gdy przejście było z wysepką). Z kolei piesi zostali ośmieleni do wchodzenia na przejścia z marszu, bez patrzenia, bo przecież zyskali "bezwzględne pierwszeństwo". Pieszy na przejściu miał pierwszeństwo już wcześniej, Zmiana dotyczyła tylko nadania pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu i o to całe zamieszanie. Nie próbujmy egzekwować przepisami tego, co mieści się w zakresie kultury jazdy czy ogólnie zasad współżycia społecznego. Sąsiad z klatki, który nie mówi ci "dzień dobry" nie popełnia wykroczenia tak samo, jak nie popełnia go kierowca, który nie udzieli pierwszeństwa pieszemu, który nawet jeszcze nie zaczął wchodzić na przejście. A jeśli chodzi o odstęp przy wyprzedzaniu rowerzystów to moim zdaniem sama odległość nie jest dobrym parametrem, bo wiele zależy od prędkości absolutnej i względnej pojazdów, stanu drogi i pobocza, warunków nawierzchni i oświetlenia, a nawet doświadczenia rowerzysty (i kierowcy). W wielu sytuacjach wyprzedzali mnie kierowcy w odległości pewnie nawet mniejszej niż metr i nie miałem im nic do zarzucenia. Czasem nawet sam ich do tego zachęciłem.

Myślę, że ten nie ma szans. Zabrakło najważniejszego - narzędnika.

Jeśli dobrze widzę, to tam chyba jeszcze da się zamontować przednią przerzutkę, więc jest jakaś nadzieja.

Proszę bardzo. Miło mi, że i ja się czasem tutaj na coś przydam.

Natrętny marketing napędów 1x wciąż zbiera swoje żniwo. Ale zaraz pewnie przyleci Mihau_ ze słynnym już "zapoznaj się z terminem kadencja" i "po co ci szybciej na rowerze na którym siedzisz jak na kiblu". Załóż największą jaka się zmieści, a jak to nie wystarczy to rower "do Żyda" i kupić coś, na czym da się normalnie jeździć w różnych warunkach.

Dopiero teraz zauważyłem, ale przecież tam na dole, w miejscu osadzenia konusa (dla widelców o rurze sterowej 1 1/8 ", czyli 28,6 mm) ma być 30 mm. W widelcach 1" jest to zwykle 27 mm, a czasem 26,4 mm. Tak czy inaczej, wymiar bieżni i tego rozszerzenia na widelcu musi się zgadzać z dokładnością do tej wartości, która stanowi mocowanie na wcisk.

While the World Burns (Repainted) - Svavar Knutur feat. Helene Bøksle VENUS - F**k IT I MISS YOU